Тойота филдер ремонт подвески
а) Установите ограничительную втулку опоры и переднюю опору на нижний рычаг
задней подвески. Установите и временно затяните новую гайку.
б) Подсоедините нижний рычаг задней подвески к подрамнику.
Установите задний болт крепления и временно затяните гайку.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, произведите затяжку
в) Затяните три болта крепления передней опоры нижнего рычага задней подвески.
Момент затяжки 65 Нм
г) Подсоедините нижний рычаг задней подвески к кулаку.
Установите болт и временно затяните новую гайку.
д) Установите эксцентрик регулировки схождения и шайбу эксцентрика.
Временно затяните гайку.
Примечание: совместите метки, сделанные при снятии.
е) Подсоедините стойку задней подвески к нижнему рычагу.
Установите болт крепления и временно затяните гайку.
2. Подсоедините левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кулаку
3. Подсоедините трос №3 стояночного тормоза. Затяните два болта. Момент затяжки 5,4 Нм
4. Стабилизируйте подвеску.
5. Окончательно затяните болты и гайки крепления левого нижнего рычага задней подвески.
Внимание:
установите автомобиль на четыре стойки таким образом, чтобы колеса касались земли.
а) Затяните гайку передней опоры нижнего рычага задней подвески. Момент затяжки 110 Нм
б) Затяните задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику. Момент затяжки 115 Нм
в) Окончательно затяните гайку с нижней стороны стойки. Момент затяжки 140 Нм
г) Совместите метки на эксцентрике регулировки схождения и нижнем рычаге
задней подвески. Затяните гайку. Момент затяжки, 74 Нм
д) Окончательно затяните гайку с переднего болта крепления нижнего рычага
задней подвески к кулаку. Момент затяжки 74 Нм
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите трубу системы выпуска.
3. Снимите карданный вал в сборе с опорным подшипником
4. Отсоедините левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кулака
5. Отверните контргайки ступиц задней оси
6. Снимите тормозные барабаны
7. Отверните гайки и болты и отсоедините датчики частоты вращения
левого и правого колес и их провода
Внимание:
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц в датчике частоты вращения.
- При отсоединении датчика частоты вращения от кулака, верхнего рычага и
подрамника будьте осторожны, не повредите датчик и его провод
8. Снимите тормозные колодки левого и правого колес
9. Отсоедините тросы стояночного тормоза
10. Отсоедините тормозные трубки
11. Отсоедините нижние рычаги задней подвески от кулаков
12. Отсоедините верхний регулировочный рычаг от кулака.
13. Снимите левую и правую ступицы задней оси в сборе
14. Снимите нижние рычаги задней подвески.
а) Отверните гайку с нижней стороны стойки задней подвески и снимите болт.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её.
б) Отверните гайку и снимите задний болт крепления левого нижнего рычага к подрамнику.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её.
в) Отверните три болта крепления передней опоры левого нижнего рычага задней подвески. Снимите нижний рычаг
15. Снимите подрамник задней подвески
а) Установите домкрат под поперечную балку.
Внимание: опора домкрата не должна касаться вязкостной муфты.
Примечание: подрамник снимается в сборе с редуктором.
б) Отверните два болта и две гайки и, медленно опуская домкрат, снимите
подрамник задней подвески в сборе с редуктором.
Внимание: при снятии подрамника задней подвески будьте осторожны,
не повредите датчик частоты вращения и его провод.
16. Снимите верхний регулировочный рычаг.
а) Нанесите метки на эксцентрик регулировки развала и рычаг.
Примечание: метки наносятся на эксцентрик и на его шайбу (с обоих сторон).
б) Отверните гайку и снимите эксцентрик регулировки развала, шайбу
эксцентрика и верхний регулировочный рычаг.
1. Подсоедините верхний регулировочный рычаг к подрамнику.
Установите эксцентрик регулировки развала и шайбу эксцентрика, совместив метки,
сделанные при снятии. Временно затяните гайку,
2. Установите подрамник задней подвески.
а) Медленно поднимая подрамник в сборе с редуктором - при помощи домкрата
установите его на Филдер
б) Затяните 2 болта и 2 гайки крепления подрамника задней подвески.
Момент затяжки 105 Нм
3. Подсоедините верхний регулировочный рычаг к кулаку и временно
затяните гайку крепления.
4. Установите левую и правую ступицы задней оси в сборе
5. Установите нижние рычат задней подвески
6. Подсоедините тормозные трубки
7. Подсоедините тросы стояночного тормоза
8. Установите тормозные колодки левого и правого
9. Установите датчики частоты вращения задних колес.
а) Установите датчик частоты вращения заднего левого колеса и его провод.
Затяните гайку и два болта. Момент затяжки 8,0 Нм (А) ; Момент затяжки 5,0 Нм (В)
Внимание:
- Убедитесь в отсутствии повреждений датчика и его провода.
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц на роторе датчика.
- При установке убедитесь, что провод датчика не перекручен
10. Установите тормозной барабан.
11. Отрегулируйте зазор меду тормозными колодками и барабаном
12. Затяните контргайки левой и правой ступиц задней оси.
13. Подсоедините левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кулаку
14. Установите карданный вал в сборе с опорным подшипником
15. Установите трубу системы выпуска.
16. Стабилизируйте подвеску.
17. Окончательно затяните гайку крепления верхнего регулировочного рычага к кулаку.
а) Окончательно затяните гайку крепления верхнего регулировочного рычага к кулаку.
Момент затяжки 74 Нм
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, затяните её.
б) Убедитесь, что метки на эксцентрике регулировки развала и рычаге совмещены и затяните гайку крепления рычага к кузову. Момент затяжки 74 Нм
18. Окончательно затяните болты и гайки крепления нижних рычагов задней подвески
19. Прокачайте тормозную систему.
20. Отрегулируйте ход рычага включения стояночного тормоза.
21. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите трубу системы выпуска.
3. Снимите карданный вал в сборе с опорным подшипником.
4. Отверните гайки и снимите левую и правую стойку стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.
Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью торцевого ключа.
5. Отверните контргайки ступиц задней оси
6. Снимите тормозные барабаны
7. Отверните гайки и болты и отсоедините датчики частоты вращения
левого и правого колес и их провода.
Внимание:
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц в датчике частоты вращения.
- При отсоединении датчика частоты вращения от кулака, верхнего рычага и
подрамника будьте осторожны, не повредите датчик и его провод.
8. Снимите тормозные колодки левого и правого
9. Отсоедините тросы стояночного тормоза
10. Отсоедините тормозные трубки
11. Отсоедините нижние рычаги задней подвески от кулаков
12. Отсоедините верхние регулировочные рычаги от кулаков.
13. Снимите левую и правую ступицы задней оси в сборе
14. Снимите нижние рычаги задней подвески.
а) Отверните гайку с нижней стороны стойки задней подвески и снимите болт.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите ее.
б) Отверните гайку и снимите задний болт крепления левого нижнего рычага к подрамнику.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её.
в) Отверните три болта крепления передней опоры левого нижнего рычага
задней подвески. Снимите нижний рычаг
15. Снимите подрамник задней подвески,
а) Установите домкрат под поперечную балку.
Внимание: опора домкрата не должна касаться вязкостной муфты.
Примечание: подрамник снимается в сборе с редуктором.
б) Отверните два болта и две гайки и, медленно опуская домкрат, снимите
подрамник задней подвески в сборе с редуктором.
Внимание: при снятии подрамника задней подвески будьте осторожны,
не повредите датчик частоты вращения и его провод.
16. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
а) Отверните четыре болта.
Снимите левый и правый кронштейны стабилизатора с подрамника.
б) Снимите левую и правую втулки со стабилизатора. Снимите стабилизатор.
1. Проверьте момент прокрутки шарового шарнира
а) Наверните гайку на палец шарового шарнира стойки стабилизатора,
б) Покачайте палец шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз.
Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2 - 4 с)
и снимите показания на пятом обороте. Момент прокрутки .0,05 - 0,98 Нм
2. Вращая палец шарового шарнира убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта
или заедания
3. Убедитесь в отсутствии повреждений пыльников и утечек смазки
1. Установите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
а) Установите левую и правую втулки на стабилизатор.
Внимание: установите втулки таким образом, чтобы метки на стабилизаторе
оказались с внешней стороны Тойота Филдер
б) Установите стабилизатор с кронштейнами и затяните четыре болта крепления.
Момент затяжки. 18 Нм
2. Установите подрамник задней подвески,
а) Медленно поднимая подрамник в сборе с редуктором при помощи домкрата
установите его на Филдер
б) Затяните 2 болта и 2 гайки крепления подрамника задней подвески.
Момент затяжки 105 Нм
3. Подсоедините верхний регулировочный рычаг к кулаку и временно
затяните гайку крепления.
4. Установите левую и правую ступицы задней оси в сборе
5. Установите нижние рычаги задней подвески
6. Подсоедините тормозные трубки
7. Подсоедините тросы стояночного тормоза
8. Установите тормозные колодки левого и правого колес
9. Установите датчики частоты вращения задних колес.
Установите датчик частоты вращения заднего левого колеса и его провод.
Затяните гайку и два болта. Момент затяжки: (А) 8,0 Нм (В) 5,0 Нм
Внимание:
- Убедитесь в отсутствии повреждений датчика и его провода.
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц на роторе датчика.
- При установке убедитесь, что провод датчика не перекручен.
10. Установите тормозной барабан.
11. Отрегулируйте зазор меду тормозными колодками и барабаном
12. Затяните контргайки левой и правой ступиц задней оси.
13. Установите левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости и затяните гайки. Момент затяжки 44 Нм
Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, придерживайте ее с помощью торцевого ключа.
14. Установите карданный вал в сборе с опорным подшипником
15. Установите трубу системы выпуска.
16. Стабилизируйте подвеску.
17. Окончательно затяните гайку крепления верхнего регулировочного рычага к кулаку.
а) Окончательно затяните гайку крепления верхнего регулировочного рычага к кулаку.
Момент затяжки 74 Нм Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, затяните её.
б) Убедитесь, что метки на эксцентрике регулировки развала и рычаге совмещены и затяните гайку крепления рычага к кузову. Момент затяжки 74 Нм
18. Окончательно затяните болты и гайки крепления нижних рычагов задней подвески
19. Прокачайте тормозную систему.
20. Отрегулируйте ход рычага включения стояночного тормоза.
21. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.
Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы задней оси
а) Снимите заднее колесо.
б) Снимите тормозной барабан.
в) Используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор подшипника ступицы.
Предельно допустимое значение 0,05 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое,
замените подшипник
г) Используя стрелочный индикатор, проверьте биение ступицы.
Предельно допустимое значение 0,07 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое,
замените подшипник в сборе со ступицей
д) Установите тормозной барабан.
е) Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
1. Снимите заднее колесо.
2. Удерживая ось шарового шарнира стойки при помощи торцевого ключа, отверните
гайку и отсоедините стойку стабилизатора от кулака.
3. Отверните контргайку левой ступицы задней оси.
а) Используя зубило и молоток, рас контрите контргайку ступицы.
- Установите зубило на смятую поверхность контргайки.
- Используйте подходящее зубило, чтобы не повредить паз на приводном валу.
- Для снятия гайки расконтрите ее полностью.
- Будьте осторожны, не повредите резьбовую часть приводного вала.
б) Используя специнструмент, снимите контргайку ступицы
4. Снимите тормозной барабан.
5. Отверните болт и отсоедините датчик частоты вращения заднего колеса от кулака.
Внимание: убедитесь в отсутствии посторонних частиц в датчике и отверстии для него.
6. Снимите тормозные колодки
7. Отсоедините трос стояночного тормоза.
8. Отсоедините тормозную трубку.
а) Используя специнструмент, отсоедините тормозную трубку.
б) Снимите фиксатор.
9. Отсоедините нижний рычаг задней подвески.
а) Нанесите метки на эксцентрик регулировки схождения и рычаг.
Примечание: метки наносятся на эксцентрик и на его шайбу (с обоих сторон).
б) Отверните гайку, снимите эксцентрик регулировки схождения и его шайбу.
в) Отверните гайку, снимите болт и отсоедините нижний рычаг задней подвески.
10. Отверните гайку, снимите болт и отсоедините верхний регулировочный
рычаг задней подвески от кулака.
Внимание: зафиксируйте гайку и вращайте болт
11. Постукивая по торцу приводного вала пластиковым молотком,
снимите ступицу задней оси в сборе с кулаком.
Внимание:
- Будьте осторожны, не повредите чехол наружного шарнира приводного вала.
- Будьте осторожны, не повредите ротор датчика частоты вращения.
- Подвесьте приводной вал при помощи проволоки.
Примечание: если приводной вал отсоединяется с трудом, используйте латунный
стержень и молоток.
1. Используя шлицевую отвертку и молоток, снимите пыльник
2. Отверните четыре болта и снимите ступицу задней оси в сборе
с подшипником и тормозной щит с кулака.
1. Установите тормозной щит и ступицу задней оси в сборе с подшипником
и затяните четыре болта. Момент затяжки 56 Нм
2. Используя специнструмент и пресс, установите пыльник.
Внимание: будьте осторожны, не повредите пыльник
1. Подсоедините верхний регулировочный рычаг задней подвески к кулаку.
Установите новый болт и временно затяните новую гайку
2. Совместите шлицы ступицы задней оси и приводного вала и подсоедините ступицу к валу.
Внимание:
- Будьте осторожны, не повредите чехол наружного шарнира приводного вала,
- Будьте осторожны, не повредите ротор датчика частоты вращения.
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц на роторе датчика и в его полости.
3. Подсоедините нижний рычаг задней подвески.
Временно затяните болты и гайки крепления.
а) Подсоедините нижний рычаг задней подвески к кулаку.
Установите болт и временно затяните новую гайку.
б) Установите эксцентрик регулировки схождения и шайбу эксцентрика совместив метки, сделанные при снятии. Временно затяните гайку.
4. Подсоедините тормозную трубку.
а) Подсоедините тормозную трубку. Установите фиксатор,
б) Используя специнструмент, затяните гайку тормозной трубки. Момент затяжки 15,2 Нм
5. Подсоедините трос стояночного тормоза.
6. Установите тормозные колодки левого и правого колес
7. Установите датчики частоты вращения задних колес.
Установите датчик частоты вращения заднего левого колеса и его провод.
Затяните гайку и два болта. Момент затяжки: (А) 8,0 Нм (В) 5,0 Нм
Внимание:
- Убедитесь в отсутствии повреждений датчика и его провода.
- Убедитесь в отсутствии посторонних частиц на роторе датчика.
- При установке убедитесь, что провод датчика не перекручен.
8. Установите тормозной барабан.
9. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном.
10. Используя специнструмент, установите и затяните новую контргайку ступицы.
Момент затяжки 216 Нм
11. Используя зубило, законтрите контргайку.
12, Подсоедините стойку стабилизатора к кулаку. Удерживая ось шарового
шарнира при помощи торцевого ключа, затяните гайку. Момент затяжки 44,1 Нм
13. Прокачайте тормозную систему
14. Стабилизируйте подвеску.
а) Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
б) Опустите автомобиль.
Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
15. Затяните болт крепления верхнего регулировочного рычага к кулаку.
Момент затяжки 74 Нм
Внимание:
- Зафиксируйте гайку и вращайте болт.
- Установите автомобиль на четыре стойки таким образом, чтобы колеса касались земли.
16. Окончательно затяните болты и гайки крепления нижнего рычага задней подвески
а) Затяните гайку переднего болта крепления нижнего рычага к кулаку.
Момент затяжки 74 Нм
б) Убедитесь, что метки на эксцентрике регулировки развала и его шайбе совмещены с метками на нижнем рычаге задней подвески. Окончательно затяните гайку эксцентрика.
Момент затяжки 74 Нм
17. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.
Для начала снимаем колесо.
Начали мы с левой стороны. Просто потому, что к левой части был удобнее доступ. Для начала я решил поменять резинки стаба. Оказалось, что их местоположение мягко говоря не удобно для замены.
Вот местоположение левой втулки стабилизатора. Далеко не из самых удобных…
Но все-таки мне удалось подлезть к левой втулке. Кое-как удалось открутить болты, крепящие кронштейн стаба. Проблема была в том, что там очень мало места для хода ключа, а головкой с трещоткой просто не подлезть. Спустя минут 15 болты были выкручены и снят кронштейн стабилизатора. Но втулка не снималась просто потому, что стаб нужно было немного приподнять. Для этого необходимо было открутить и снять стойку стабилизатора. Пока я ковырялся со втулкой, батя откручивал стойку.
С ними ничего сложного нет. Прыскаем WD-хой на болты (а заодно и прыскаем на крепления шаровой опоры, т.к. нам ее позже тоже менять), вставляем шестигранник в шарнир стаба, и накидным ключом с огромным усилием сдергиваем, а затем откручиваем гайку.
Снимаем старую стойку и видим, что она уже почти отжила свое. Шарниры очень свободно болтаются без прилегания больших усилий к ним. Выкидываем ее подальше и продолжаем работу.
Далее обнаружился интересный факт: китайцы забыли прорезать втулку, чтобы ее можно было накинуть на стаб, т.е. втулка оказалась литая. Пришлось взять нож и сделать эту прорезь самостоятельно.
Далее сначала необходимо поставить на место новую втулку и закрепить кронштейн стабилизатора (хотя бы наживить болты крепления), а только потом ставить на место новую стойку. Если сделать наоборот, то вам будет снова не поднять сам стабилизатор, чтобы подсунуть и одеть на него новую втулку.
И вот новая втулка на своем месте.
Далее берем новую стойку и ставим ее на свое место и как следует крепим гайками.
Вот она, новая стойка на своем месте
Хочу сделать акцент на тех стойках, что я ставил себе. У меня это были Concord (Арт. SU10101), фирма американская, но произведены в Китае. Но, не смотря на то, что это Китай, хочу сказать, что мне эти стойки очень понравились по своему качеству. Даже дырка в шарнире сделана под шестигранник, как у оригинала. Когда менял стойки на Марине, мне попались китайские с гайками на шарнирах вместо такой дырки, но я думаю, что это не показатель. Главное, чтобы аналог попался качественный. В общем, посмотрим, сколько эти китайские стойки прослужат.
После замены стойки и втулки переходим к шаровой опоре.
1) Вынимаем шпиндель, который мешает раскручиваться гайке на шаровой и ключом с рычагом побольше сдергиваем верхнюю гайку. После нее сдергиваем 2 нижних гайки и нижний болт. Выкручиваем верхнюю гайку.
2) Далее берем русский инструмент (кувалда или большой молоток) и выбиваем шаровую.
3) Если все получилось, радуемся, а если нет, то продолжаем выполнение пункта № 2
У нас шаровая выбилась без особых усилий. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника.
Вот она, бедняжка, для сравнения рядом с новой…
Ставим на место колесо (так же не забудьте его как следует закрепить, чтобы не укатилось по дороге) и переходим к правой стороне, переставив авто другой стороной ближе к яме, дабы удобнее было крутить гайки
Я думаю, что описывать дальнейшие действия не стоит, т.к. они абсолютно аналогичны тем, что я уже описал, с одной лишь разницей – сторона теперь правая
Вторая шаровая оказалась в более приемлемом состоянии, но новая все равно лучше
И вот она благополучно занимает свое место.
В общем результатом всех наших работ я очень доволен. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.
После того, как закончили с моим авто, решили немного позаниматься батиным KIA Sportage 2008 г.в. Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным.
Результат: пропали надоедливые стуки и брямканье на кочках, при движении по неровной дороге исчезло ощущение, что вот-вот отвалится колесо. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.
Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde
Проблема: шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и
Перед ремонтом задней подвески, почти год катался на скрипящем авто, многие подсказывали, да и сам понимал, что WD40 должна помочь выявить скрип и ненадолго его устранить, но не помогала, брызгал во все сайлентблоки. Возможно не проникала в место скрипа. Плюс еще ко всему добавилось постукивание левой задней стойки. Кстати, при этом пробеге стойки родные — заводские, правда ремонтировались — прокачивались…
Т.к. выбора, особого, по сайлентблокам в наш авто — нет, это либо masuma, febest, либо полиуретан. Остановился на последнем, взял "Точку опоры" хотя отрицательных отзывов о них не мало. В итоге получилось 12 сайлентблоков. 10 — из которых "Точка опоры", 2 — синий полиуретан от X5 Resourse.
Стойки решил взять более жесткие KYB NEW SR синие.
Задача : заменить сайлентблоки и стойки на Toyota Corolla Fielder
Разбирал собирал все сам в гараже, тем более все для этого имеется.
Ход работ по ремонту задней подвески 4WD Toyota Corolla Fielder
1 — снял колеса, чтобы можно было подлезть к болтам сайлетблоков, находящихся на в ступицах, ослабил все болты гайки подвески, так чтобы они ходили по внутренним втулкам сайлетблоков (если удастся)
2 — первый пункт, конечно же, выполнил не полностью, т.к. в правой и левой ступице я не смог провернуть болты с эксцентриками, а также, один болт нижнего рычага в подрамнике…пришлось выпиливать болгаркой…
3 — открутил гайки приводов и вынул их из ступиц…
4 — (это уже совет) чтобы не разбирать весь барабанный тормозной механизм, проще вынуть пыльники ступичных подшипников, и по-моему головкой на 12, открутить "кулаки" от "барабанов"…
5 — чтобы открутить верхние рычаги "бумеранги", все таки необходимо открутить подрамник, возможно, хватило бы немного отпустить гайки подрамника, но я откручивал полностью…
6 — провести все операции по замене\ремонту стоек…(не буду это описывать, я думаю и так все знают)
7 — избавится от старых сайлентблоков, выпрессовать, выжечь, это на ваше усмотрение…
8 — запрессовать новые — я это делал в сервисе пресом по 50 — 100 р за сайлентблок…(кстати есть интересное мнение, что сайлентблоки верхних рычагов "бумеранги", а так же нижних рычагов, которые рядом с мостом, можно\нужно посадить "на горячую"(нагреть горелкой рычаг, а потом с помощью оправок "забить" сайлентблок в рычаг), т.к. меньше шансов продавить сайлетблоки, и кстати лучше сначала разметить все сайлентблоки заранее, чтобы запрессовать все по центру, иначе, если туда сюда возюкать этот сайлетблок в рычаге, велика вероятность что продавится сайлентблок.
9 — Собрать все в обратном порядке, а это :
— кулаки прикрутить к барабанным тормозам
— воткнуть пыльники ступичных подшипников
— установить верхние рычаги, от руки закрутив болты
— привернуть подрамник задней подвески к кузову
— установить нижние рычаги
— привернуть привода и рычаги подвески к ступицам прежде чем все собирать
— ! все болтовые соединения закрутить без усилий, пока авто не встанет на колеса…и только потом протянуть все соединения по мануалу, а так же, я все болты сначала промазал литолом…может не приржавеет…
— сделать развал — схождения.
P.S. не стал менять передние сайлентблоки нижнего рычага, т.к. не нашел полиуретана от "Точка опоры".
Перед ремонтом задней подвески, почти год катался на скрипящем авто, многие подсказывали, да и сам понимал, что WD40 должна помочь выявить скрип и ненадолго его устранить, но не помогала, брызгал во все сайлентблоки…возможно не проникала в место скрипа…Плюс еще ко всему добавилось постукивание левой задней стойки…кстати при этом пробеге стойки родные — заводские, правда ремонтировались — прокачивались…
т.к. выбора, особого, по сайлентблокам в наш авто — нет, это либо masuma, febest, либо полиуретан…остановился на последнем, взял "Точку опоры" хотя отрицательных отзывов о них не мало…в итоге получилось 12 сайлентблоков. 10 — из которых "Точка опоры", 2 — синий полиуретан от X5 Resourse.
стойки решил взять более жесткие KYB NEW SR синие…
разбирал собирал все сам в гараже, тем более все для этого имеется.
Как все происходило:
1 — снял колеса, чтобы можно было подлезть к болтам сайлетблоков, находящихся на в ступицах, ослабил все болты гайки подвески, так чтобы они ходили по внутренним втулкам сайлетблоков (если удастся)
2 — первый пункт, конечно же, выполнил не полностью, т.к. в правой и левой ступице я не смог провернуть болты с эксцентриками, а также, один болт нижнего рычага в подрамнике…пришлось выпиливать болгаркой…
3 — открутил гайки приводов и вынул их из ступиц…
4 — (это уже совет) чтобы не разбирать весь барабанный тормозной механизм, проще вынуть пыльники ступичных подшипников, и по-моему головкой на 12, открутить "кулаки" от "барабанов"…
5 — чтобы открутить верхние рычаги "бумеранги", все таки необходимо открутить подрамник, возможно, хватило бы немного отпустить гайки подрамника, но я откручивал полностью…
6 — провести все операции по замене\ремонту стоек…(не буду это описывать, я думаю и так все знают)
7 — избавится от старых сайлентблоков, выпрессовать, выжечь, это на ваше усмотрение…
8 — запрессовать новые — я это делал в сервисе пресом по 50 — 100 р за сайлентблок…(кстати есть интересное мнение, что сайлентблоки верхних рычагов "бумеранги", а так же нижних рычагов, которые рядом с мостом, можно\нужно посадить "на горячую"(нагреть горелкой рычаг, а потом с помощью оправок "забить" сайлентблок в рычаг), т.к. меньше шансов продавить сайлетблоки, и кстати лучше сначала разметить все сайлентблоки заранее, чтобы запрессовать все по центру, иначе, если туда сюда возюкать этот сайлетблок в рычаге, велика вероятность что продавится сайлентблок.
9 — Собрать все в обратном порядке, а это :
— кулаки прикрутить к барабанным тормозам
— воткнуть пыльники ступичных подшипников
— установить верхние рычаги, от руки закрутив болты
— привернуть подрамник задней подвески к кузову
— установить нижние рычаги
— привернуть привода и рычаги подвески к ступицам прежде чем все собирать
— ! все болтовые соединения закрутить без усилий, пока авто не встанет на колеса…и только потом протянуть все соединения по мануалу, а так же, я все болты сначала промазал литолом…может не приржавеет…
— сделать развал — схождения.
P.S. не стал менять передние сайлентблоки нижнего рычага, т.к. не нашел полиуретана от "Точка опоры"…
Читайте также: