Ремонт кондиционера рено флюенс
Если при включении такого важного элемента, как кондиционер Renault Fluence, вы слышите рокот, треск или шум, то это свидетельствует о необходимости дефектовки компрессора. В некоторых случаях может понадобиться замена осушителя, расширительного клапана или промывка системы.
Цены на ремонт кондиционеров Renault Fluence
| Название услуги | Цена |
| Антибактериальная обработка кондиционера | от 1200 руб. |
| Замена жидкости в кондиционере | от 1800 руб. |
| Замена заднего контура кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена испарителя кондиционера | от 3200 руб. |
| Замена катушки кондиционера | от 1100 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 1650 руб. |
| Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1900 руб. |
| Замена подшипника муфты кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена подшипника насоса кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня кондиционера | от 600 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 3200 руб. |
| Замена ремня компрессора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена ролика кондиционера | от 900 руб. |
| Замена трубки кондиционера | от 1200 руб. |
| Замена фильтра кондиционера | от 600 руб. |
| Замена электромуфты компрессора кондиционера | от 900 руб. |
| Заправка кондиционеров | от 1800 руб. |
| Натяжение ремня кондиционера | от 600 руб. |
| Опрессовка радиатора кондиционера автомобиля | от 1800 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Ремонт кондиционера Renault Fluence - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт кондиционера Renault Fluence?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт кондиционера Renault Fluence - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт кондиционера Рено Флюенс - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт кондиционера Рено Флюенс?
Можно ли расплатиться за услуги автотехцентра карточкой?
В автотехцентре возможен наличный и безналичный способ оплаты. Корпоративные клиенты могут расплачиваться перечислением на банковский счет.
Кто может поставить машину на ремонт?
Совершать юридически значимые действия с автомобилем, в том числе ставить его на обслуживание в автотехцентр может только законный владелец машины. Посторонний человек может поставить машину на ремонт при наличии простой рукописной доверенности.
Я случайно пропустил плановый ремонт, что делать?
При превышении интервалов обслуживания рекомендуется как можно скорее поставить автомобиль на плановое ТО. Вместе с тем рекомендуется провести комплексную диагностику автомобиля для выявления возможных неисправностей.
7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.
10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.
11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.
15. Катушка в руках, ищем выпуклость напротив ввода проводов в катушку с залитой компаундом стороны. Эта выпуклость и есть наш термопредохранитель.
16. Аккуратно расковыриваем его подручными средствами. Я использовал дремель и строительный нож.
17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.
Спустя месяц после так называемого ремонта компрессора кондиционера, он снова начал работать 5-10 минут и отключаться. Через несколько дней вообще перестал включаться.
Я подумал, что электромагнитная катушка уже совсем отказала.
Заказал новую катушку, которая обошлась в 3000 руб. плюс доставка из Санкт-Петербурга до Рязани.
Установил, не разгерметизируя систему, запускаю и…
Работает минут 30 и отключается, а далее все становится как и было: работает 5-10 минут и отключается.
Долго думал, что может быть и пришёл к выводу, что уходит тепловой зазор между шкивом и прижимной пластиной, и все, что я проделывал ранее с компрессором было зря.
Решил убрать одну регулировочную шайбу (действие это уже не вызывало у меня никаких сложностей). Их там всего 4 штуки: 3 шт. тонкие толщиной около 0,25-0,3 мм и одна какая то толстая. Убрал одну тонкую.
Всё собрал, завёл, работает, все хорошо. Но радовался я не долго, через пару дней все снова повторилось. Сил уже никаких не было. Был готов разбить этот компрессор. Но деваться некуда, надо как-то восстанавливать климат-контроль.
Получается дело было не в тепловом зазоре и не в предохранителе электромагнитной муфты.
Вооружившись мультиметром и контрольной лампочкой, снова полез к компрессору проверять питание. После всех манипуляций стало ясно, что с питанием все нормально, подавал питание напрямую на заглушенном авто — муфта срабатывает, более того проверил старую катушку и она тоже работает (проверял так: подавал питание и на неё клал отвертку, прижимает будь здоров).
Питание подавал прямо через авто с помощью мультиметра, чтобы увидеть силу тока. Минус на компрессоре есть постоянный, плюс подавал через блок предохранителей, минуя предохранитель, просто вставив в колодку с проводами в нужный пин иглу мультиметра, а вторую иглу уже соприкасал с плюсовой клеммой аккумулятора. Режим мультиметра, естественно, в режиме амперметра. Все показания на обеих катушка были около 2,7 А.
В очередной раз полез к компрессору и обнаружил, что прижимная пластина вместе с валом компрессора имеет продольный люфт около 1 см, при норме в 0,3 мм.
Вывод был один — менять компрессор.
Компрессор был приобретён б/у с разборки с renault sandero stepway 2019 г. Компрессор я заменил за 1,5 часа. И поехал сразу заправляться. Какое же было моё удивление, когда при заправке я включил кондиционер — компрессор дико засвистел, прижимная пластина еле крутилась толи от того, что было не достаточное сцепление со шкивом, то ли от того, что двигателю не хватало сил его прокрутить, хотя перед установкой он спокойно крутился от руки. Короче снова разочарование, надо же было так подвезти: долго выискивал свежий компрессор с минимальным пробегом и вот тебе подарок.
Система кое-как была заправлена на 2/3 и давления хватало для срабатывания муфты компрессора. На этом было решено приостановить заправку.
Приехав домой, начал снова выяснять причины такой работы компрессора. Оказалось, что шкив компрессора имел заводской брак — его плоскость (которая прижимается к компрессору) была вогнута от центра к краю, то есть зацепление с прижимной пластиной происходило только по центру шкива, чего конечно же не хватало для полноценной работы, поэтому он так и свистел. При чем крутится он идеально ровно, нет никаких восьмерок и биений.
Заменил шкив и прижимную пластину, сняв их со старого компрессора (напомню, что на старом я заменил подшипник на новый)
Всё собрал обратно, дозаправил систему.
Теперь то все работает.
Сил и нерв было потрачено немерено, информации в интернет и на форумах очень мало по этой теме. Поэтому не повторяйте моих ошибок и удачи на дорогах!
Фото практически нет, так как мне было совершенно не до них.
P. S. Разобрав старый компрессор, не обнаружил в нем ничего критичного, никаких сломанных частей и никакой металлической стружки. Вал от продольного перемещения фиксируется только сальником со стороны шкива, его то по-моему и разбило. Планирую заменить сальник, подшипник шкива, проточить шкив до идеально ровной плоскости, выставить тепловой зазор и продать его. Так же имеется одна лишняя электромагнитная катушка, если кому нужно — готов продать.
Спустя месяц после так называемого ремонта компрессора кондиционера, он снова начал работать 5-10 минут и отключаться. Через несколько дней вообще перестал включаться.
Я подумал, что электромагнитная катушка уже совсем отказала.
Заказал новую катушку, которая обошлась в 3000 руб. плюс доставка из Санкт-Петербурга до Рязани.
Установил, не разгерметизируя систему, запускаю и…
Работает минут 30 и отключается, а далее все становится как и было: работает 5-10 минут и отключается.
Долго думал, что может быть и пришёл к выводу, что уходит тепловой зазор между шкивом и прижимной пластиной, и все, что я проделывал ранее с компрессором было зря.
Решил убрать одну регулировочную шайбу (действие это уже не вызывало у меня никаких сложностей). Их там всего 4 штуки: 3 шт. тонкие толщиной около 0,25-0,3 мм и одна какая то толстая. Убрал одну тонкую.
Всё собрал, завёл, работает, все хорошо. Но радовался я не долго, через пару дней все снова повторилось. Сил уже никаких не было. Был готов разбить этот компрессор. Но деваться некуда, надо как-то восстанавливать климат-контроль.
Получается дело было не в тепловом зазоре и не в предохранителе электромагнитной муфты.
Вооружившись мультиметром и контрольной лампочкой, снова полез к компрессору проверять питание. После всех манипуляций стало ясно, что с питанием все нормально, подавал питание напрямую на заглушенном авто — муфта срабатывает, более того проверил старую катушку и она тоже работает (проверял так: подавал питание и на неё клал отвертку, прижимает будь здоров).
Питание подавал прямо через авто с помощью мультиметра, чтобы увидеть силу тока. Минус на компрессоре есть постоянный, плюс подавал через блок предохранителей, минуя предохранитель, просто вставив в колодку с проводами в нужный пин иглу мультиметра, а вторую иглу уже соприкасал с плюсовой клеммой аккумулятора. Режим мультиметра, естественно, в режиме амперметра. Все показания на обеих катушка были около 2,7 А.
В очередной раз полез к компрессору и обнаружил, что прижимная пластина вместе с валом компрессора имеет продольный люфт около 1 см, при норме в 0,3 мм.
Вывод был один — менять компрессор.
Компрессор был приобретён б/у с разборки с renault sandero stepway 2019 г. Компрессор я заменил за 1,5 часа. И поехал сразу заправляться. Какое же было моё удивление, когда при заправке я включил кондиционер — компрессор дико засвистел, прижимная пластина еле крутилась толи от того, что было не достаточное сцепление со шкивом, то ли от того, что двигателю не хватало сил его прокрутить, хотя перед установкой он спокойно крутился от руки. Короче снова разочарование, надо же было так подвезти: долго выискивал свежий компрессор с минимальным пробегом и вот тебе подарок.
Система кое-как была заправлена на 2/3 и давления хватало для срабатывания муфты компрессора. На этом было решено приостановить заправку.
Приехав домой, начал снова выяснять причины такой работы компрессора. Оказалось, что шкив компрессора имел заводской брак — его плоскость (которая прижимается к компрессору) была вогнута от центра к краю, то есть зацепление с прижимной пластиной происходило только по центру шкива, чего конечно же не хватало для полноценной работы, поэтому он так и свистел. При чем крутится он идеально ровно, нет никаких восьмерок и биений.
Заменил шкив и прижимную пластину, сняв их со старого компрессора (напомню, что на старом я заменил подшипник на новый)
Всё собрал обратно, дозаправил систему.
Теперь то все работает.
Сил и нерв было потрачено немерено, информации в интернет и на форумах очень мало по этой теме. Поэтому не повторяйте моих ошибок и удачи на дорогах!
Фото практически нет, так как мне было совершенно не до них.
P. S. Разобрав старый компрессор, не обнаружил в нем ничего критичного, никаких сломанных частей и никакой металлической стружки. Вал от продольного перемещения фиксируется только сальником со стороны шкива, его то по-моему и разбило. Планирую заменить сальник, подшипник шкива, проточить шкив до идеально ровной плоскости, выставить тепловой зазор и продать его. Так же имеется одна лишняя электромагнитная катушка, если кому нужно — готов продать.
7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.
10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.
11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.
15. Катушка в руках, ищем выпуклость напротив ввода проводов в катушку с залитой компаундом стороны. Эта выпуклость и есть наш термопредохранитель.
16. Аккуратно расковыриваем его подручными средствами. Я использовал дремель и строительный нож.
17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.
Читайте также: