Ремонт переднего моста тойота хайс

Обновлено: 14.05.2025

Есть вопрос. У меня хайс 1997 г.в., 1KZ-TE., super custom, 4wd. При резком старте или старте в горку с нагрузкой появились щелчки в области заднего моста. Крестовины в поряде. Говорят скорей всего цепь в раздатке растянулась. Кстати, после движения через какое-то время начинает моргать О/D, а стрелка спидометра лежит, никакая виагра не помогает. Я это к тому, что датчик скорости к раздатке примыкает. Может кто сталкивался.

Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста как заменить сальник переднего моста на хайс-региус?
Надо вскрывать мост или можно выбить флянец привода?
зарание спосибо.

Здравствуйте, хайсоводы) Вопрос возник-просели пружины на Regius`e RCH41 (задний привод, 2.7, бенз). Собственно вопрос - что стОит брать? Оригинал? Или по каталогам сторонних производителей подобрать? Пожестче есть смысл брать? Какие "+" и "-"? Заранее спасибо)

Народ, Владельцы Regius ! Кто нибудь себе искал коврики резиновые? особенно на передо (там конфигурация пола не совсем стандартная). Про чехлы кстатити тоже хочу поинтересоваться. Поделитесь опытом.

Двигатель

Привет всем!
Ребята подскажи пожалуйста почему двигатель плохо заводится на горячую? Машина Granvia 1998. Двигатель 1KZ. На холодную с полоборота заводится. А на горячую крутит долго. уверенно, но долго.

Кстати если кому интересен новый хайс то вот все варианты что предлагает тойота. с размерами номерами кузовов и т.п.

Подскажите пожалуйста. Хочу взять грузопассажирский Hiace 99 г.в, 2 л, бензин, автомат, задний привод. В сервис нет возможности загнать, т.к. нахожусь в другом городе. Хозяин расписывает, что все в идеале, тока коробка работает пожесче чем на королле. Как она вабще должна работать, сильно чувствуются или нет моменты включения задней, первой и следующих передач. На что еще обратить внимание, мож какие тонкости существуют?

Подскажите пожалуйста. Хочу взять грузопассажирский Hiace 99 г.в, 2 л, бензин, автомат, задний привод. В сервис нет возможности загнать, т.к. нахожусь в другом городе. Хозяин расписывает, что все в идеале, тока коробка работает пожесче чем на королле. Как она вабще должна работать, сильно чувствуются или нет моменты включения задней, первой и следующих передач. На что еще обратить внимание, мож какие тонкости существуют?

Хм.. а в чем проблема то? Отпиши в региональной ветке того города с просьбой кто может посмотреть машину.

А так давать резюме по словам владельца заинтересованного в продаже? Да там что угодно может быть

Передня подвеска, мост, привода (Wagon) ⇐ HiAce. Ходовая

Модератор: RANGER

Ув. владельцы Хайсов, может кто пояснит? Стал обращать на проходящие мимо Хайсы и заметил следующее- есть вроде с такими же кузовами как у меня, и надпись имеется Фулл тай 4ВД, но попадаются с фиксаторами на передних ступицах. Эт что за комплектация, с двигателями 3Л? или может есть и с КЗ?
Вопрос в следующем, можно ли приобрести муфты с фиксаторами и поставить, там где их нет или полностью конструкция ступицы другая . Если тогда следующий вопрос, при ФУЛЛ ТАЙМ раздатка будет постоянно вращаться, тогда есть ли смысл в их установке, в смысле в экономии топлива . .
Константин П

а верить ли всем этим надписям "фулл тайм"? У меня со всех сторон было так написано, но тем не менее НЕ фуллтайм (т.е. без межосевого дифференциала). И на Хайсе, по-моему, не фуллтайм, а обычный жесткий (part) привод передка

А по муфтам - на старом СУРФЕ (джипе) ВРОДЕ-БЫ (?) взаимозаменяемы муфты(хабы) и "глухие" фланцы. повторюсь - вроде-бы.

А на настоящий фуллтайм такие муфты ставить не то что нет смысла, а НЕЛЬЗЯ, т.к. авто просто не поедет.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 46

Ну почему-же, - поедит.
Просто при разблокированных замках такого ступичного выключателя, привода в бронзовых втулках будут вращаться без нагрузки и все, небольшая экономия будет, но вот без нагрузки думаю - разбиваться будут втулки - биения из-за зазоров и т.д.
А фултайм - внатуре фултайм, уже проверено.
А замок - можно поставить, а можно и заглушку - на любителя.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Константин П, так что ступицы что для LH кузова, что для KZH - одинаковые, различие только в толщине тормозного вентилируемого диска на KZH - милиметров на 5 он толще, других различий не нашел, можно с LH снять эту муфту блокировки ручную и заблокировать как у нас - на постоянку, - и выпирать ничего уже не будет.
Кроме того - ступица - сродни таунайсовской (только тормозной чуть побольше и сама помассивнее), те же размеры под привод, те же самые один-в-один бронзовые втулки, рычаг для рулевой рейки разборный - на 2 болтах крепится к ступице. Такие вот дела.

Изучаю дальше - жутко интересно, еще бы времени побольше.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Нет не поедит, проверено, когда заклинила крестовина попробовал поехать без переднего кардана, по прямой едет, а в подъем не едет, пробуксовывает дифферинциал межмостовый.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

а чего обидно, наоборот - это здорово, такая универсальность и взаимозаменяемость, так что и у тауна в этом узле надежность достаточная, раз конструктора не затронули ентот узел.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня есть хайс, 106 кузов, KZ-вский. Так вот у него гремит передняя подвеска, причем я никак не могу разобраться что именно. Пытался здесь на форуме искать инфу, не нашел. На эстакаде тряся машину и стуча по приводам, слышен люфт приводов в ступице колеса. Пытаясь решить эту проблему, для начала купил контрактные ступицы, поставил их (попутно проверив все шаровые соединения), люфт приводов никуда не пропал (также не пропал и стук в подвеске). Залил полимером на сервисе верхние шаровые (были слабые), стук в ходовке тоже не исчез. Купил новые бронзовые втулки в ступицу, заменил, люфт приводов остался. Решил что на приводах появилась выработка, вследствии чего и наличествует люфт на бронзовых втулках, купил для пробы один привод, заменил. Все осталось по прежнему.
Теперь мои выводы, все шаровые соединения вполне нормальные, люфтов и болтаний нет ни в чем. Резинки на стабилизаторе и на аммортизаторах тоже вполне нормальные. Сайлентблоки на рычагах я в приницпе не знаю как проверить правильно, но на мой вгляд они лязгающий (почти металлический) стук давать не должны.
А по приводам и подшипникам скольжения (бронзовым втулкам) следующее, диаметр внутреннего посадочного места привода 30 мм, диаметр втулки 30 мм, диаметр наружней втулки 30 мм, а вот наружнего посадочного места привода (которое в приницпе там отсутствует) 27 мм. Вот из за этого наверно люфт привода и проявляется. Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

Ma$yanik: Подскажите, должно ли так быть на самом деле и если должно, то что еще может издавать стук?

В приницпе сама сиситема подключаемого привода так себе, с тенического взгляда - жиденькая. (поэтому навернео отнего и отказалаись) У меня тоже иногда появлялся стук, хоть бронзовые фтулки новые. Вообщем щас там какая то особенная смазка ( в сервисе напхали) и стука нет. А естественный люфт быть должен - без этого никак.

Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - передние ступицы, хабы, привода

Доброго дня всем!
Периодически появляется (чаще нету чем есть, но все же) гул при движении, совершенно различные тональности и низкие и высокие как угодно. От скорости не зависят. А что гудит понять не могу! :-k
Подскажите, что посмотреть можно?

Пробивается на как:

Koyo LM102949/10 Подшипник ступицы передней внутренний

Тут же в аналогах пишут:

Koyo 10294910 Подшипник ступицы передней наружный

1. Koyo LM102949/10 -наружний подшипник?

2. Koyo 10294910 -без приставки LM насколько хуже первого?

Если бы было 6 лепестков, и все 6 попали на углы граней?
Хорошо. Получается если попал всего один точно на грань, гнуть нужно один.

всем добрый купил авто передок не работал поставили привода на сто проехал метров 5 захрустело колеса стоят разные спереди 185 70 сзади 205 70 на сто сказали колеса разные поэтому не совпадает число передач покупай колеса подскажите

а не может это быть

Задолбал грохот. Сколько стоят втулки все у Вас? Разные цены в магазинах. Может еще какие варианты есть кроме покупки (подшипники или еще чего). Материал по восстановлению смотрел.

Но так мало кто из Таунов или Хайсов ездит, потому втулки вполне рабочий вариант.
Во! А я на своём по бродам и грязи накатался в своё время. :wink:

Всем привет, вот решила купить себе Town Ace, но сейчас сильно задумалась. У меня домик в деревне и после дождя там грязь неимоверная. Вчера на своей девятке засела - выталкивали. А как ведет себя на добротной жирной грязи (колея неглубокая) автомат и 4WD .

Без разницы, в принципе, акпп в любом случае предпочтительнее за исключением редких конкретных случаев, в которых акпп крайне ненадежны, боятся перегревов или имеют неудачные передаточные числа и настройки. Проигрывает механике только в дисциплине выезда из засады в раскачку, но и там приноровиться можно.

бывают АКПП, которые неплохо приспособлены к оффроуду.
Но это не про наши автоматы, они.

Друзья, подскажите.
Как проще заменить:разобрать ступицу (снять хаб, и все потроха )
Или снять поворотный кулак ?
Хаб 1 раз снимал, вроде не сложно , но при наличии отсутствия гаража повторять не хочется.
( все темы пролистал и внятного ответа не нашёл, усех в поиск посылають )))

золотые судя по цене они похоже

Приветствую.
Имею необходимость поменять наружный ШРУС на Литайс 2002 года, см-85, фуллтайм.
Не могу найти, в каталоге номера нет. В магазинах разводят руками, по образцу ничего не подходит.
Прошу помощи.

Самоизолятор , каталог скажет, куда ставились эти привода.
Подвеска у грузалей м80 и м85 от нюха (нижние и верхние рычаги), думаю и привода оттуда же. Но надо сверить.

Кто-нибудь пробовал установить ходовку от хайса на Таун айс? Реально ли это? У нас невозможно достать запчасти на Таун айс, ввиду непопулярности модели. Как и нормальные диски с разболтовкой на 5*139,7. Как вариант, хотелось бы ещё переделать его на фулл-тайм полный привод. Поделитесь опытом и советами.

Люди добрые, подскажите как отсоединить трос переключения передач от рычага на коробке? Я думал, что ось запрессована в наконечнике. Стал откручивать гайку, а ось прокручивается и ухватить её не за что.

Красная икра , спасибо нащупал и открутил. Правда у меня не шестигранник, а два шлица, и не под 10, а на 9.Может поэтому и не видел.Да и зрение уже не то.Правда пока нащупывал пыльник порвал(((

Здравствуйте
Понадобилось мне снять переднюю ступицу. Для этого понадобилось знать размер двух гаек, которые контрятся и держат переднюю ступицу (и которые регулируют ступичные подшипники). В поиске прямо вот так не нашел.
Ну так вот для 4wd автобуса toyota lite ace кузов cr31 размер этих гаек 54 мм. Соответственно ключ нужен на 54 мм.

Красная икра ,
Дополню
Эта втулка деформируется при затягивании динаметрическим ключём, именно под натяг шестерён. Не нужно озадачиваться подбором и перестановкой регулировочных шайб, как это было на советской (кстати, отличной ) технике. Поставил новую втулку, купленную за копейки, затянул требуемым моментом и забыл навсегда.

Колбасит передний кардан уже очень давно - ещё предыдущий хозя ездил с убитым передним сальником раздатки

Услышал мнение, что изношенность самих шлицов - фигня. Достаточно заменить центрующую бронзовую втулку, запрессованную в корпус раздатки. Причём эта втулка обозначена только в каталогах по Ноям, но подходит и к 30м Таунам.

Кто нибудь сталкивался? Достаточно ли замены втулки? Не возникает ли.

Постигла меня та же участь что и автора темы. Шлицы на переднем кардане острые и поеженные коррозией. Точил втулку, хватило на год. На валу раздатки шлицы в хорошем состоянии. Видимо кардан менялся предыдущим владельцем. Короче, купил кардан от CR30 АКПП. Он короче и не имеет заужения посередине. Зато хвостовик и крестовины в идеале как будто и не работал вовсе. В общем решил переварить хвостовик.

При скорости 70 км/ч без всяких толчков, рывков, лязга и скрежета пропала тяга. Скатился на обочину, селектор в 2, L, R толку нет - двигло рычит машина не едет, на галстук и тихонечко домой. Уровень масла в норме, все троса на месте, масло чистое без примесей и постороннего запаха. Вскрыл поддон акпп, ни каких следов поломаных шлицов не обнаружил,тросик акселератора на месте. Ясно,что нет.

Привет всем, вот и меня постигла злая участь сдох овер драйв. :shock: Работает только три передачи а четвёртая ну ни как не хочет включаться. Блок управления соленойда я нашёл на разборке ну на всякий случай пропоял все кольцевые трещенки и поставил вместо своего, ещё не пробовал но охота проверить соленойд на самой коробке, а где он находиться не знаю может вы подскажете желательно фото, главное.

Люди добрые у кого есть фото куда нуж но подсоединить провод от клапана овердрайва,он у меня оторвался в месте с фишкой.Я немого найти с какого пучка он должен выйти

здравствуйте! вот моя проблема

пропаганда нездорового поведения.
Включался перед, как-то не четко. Решил разобраться.
Сигарету в зубы, самый лучший способ
Просто дунул сигаретным дымом в магистраль (прямо от генератора), показало. Трещинка в шланге, в том месте где стык с трубкой (разглядеть сложно)

зачем нужна кнопка на передней панели с надписью 4WD??

рычаг на коробке снадписью H-L4 - загипсован и с места не движется в принципе!

как вообще на Town Ace включается 4 WD.

Town Ace 30G Royal lounge /3Y engine/automat transmission/ 2L/ benzin

Подскажите, плиз! Вопрос я этот уже где-то задавал, не помню. Когда выкручиваю датчик 4 вд из раздатки, нажимаю пальцем, лампа 4 вд загорается на приборке. Ставлю обратно включаю 4 вд, нифига. Лампа не горит. Что может сломаться в механизме раздатки, который должен нажимать на жало датчика?

Поломки редуктора на автомобилях Тойота отмечаются достаточно редко. Основными их причинами становятся изношенность механизма при значительном уровне пробега, или же высокая интенсивность использования машины с высокой же нагрузкой. Ремонт редуктора Тойота является непростой процедурой с технической точки зрения, и выполнить его с требуемым качеством могут только опытные мастера в сервисных центрах.

Основные виды поломок и способы устранения неисправностей редуктора Тойота

Для редукторов автомобилей марки Тойота причин выхода из строя может быть несколько. Наиболее часто ломаются подшипники, материалом для изготовления которых служат цветные металлы. По причине изгиба самого вала может перекосить главную шестерню.

Владельцам транспортных средств не следует забывать о том, что необходимо своевременно менять масло в редукторе, чтобы ему не потребовался дорогостоящий ремонт.

Если редуктор находится в исправном состоянии, его работа практически не ощущается. Наличие поломок и сбоев в работе можно определить по следующим признакам:

Повышенный уровень шума при работе в режиме разгона является свидетельством необходимости замены подшипников дифференциала, или же масла в самом редукторе;
Возникновение аналогичных шумов в процессе торможения свидетельствует о том, что имеет место повышенный износ подшипников на главной шестерне, или же увеличенный зазор между зубьями ведущей шестерни;
Низкое качество работы подшипников также может определяться по возникновению скрипа во время поворотов;
Если при начале движения слышны ощутимые стуки, это является признаком разбитого отверстия, где располагается ось сателлитов;
Причиной шума в районе заднего редуктора также является изношенность полуосей или шестерен, а также деформированные балки.

Проведение ремонта редуктора Тойота выполняется только после полного слива масла и демонтирования устройства. После разбора производится замена изношенных шестерен, полуосей, и других элементов, которые износились в процессе эксплуатации. Для проведения восстановления берутся детали, аналогичные по качеству оригинальным.

Разборка редуктора переднего моста Toyota

Для того, чтобы разобрать редуктор на переднем мосту, следует выполнить такую последовательность действий (перед тем, как начать работу, редуктор необходимо полностью очистить от грязи, и установить на верстаке):

При помощи накидного ключа на 10 отвернуть 8 гаек, служащих для крепления крышки в передней части к картеру редуктора;
Снять крышку и прокладку;
Про помощи головки на 10 отвернуть болт, закрепляющий стопорную пластину на левой крышке, с последующим ее снятием. Аналогичным образом следует поступить с правой пластиной;
Про помощи головки на 19 отвернуть четыре гайки, закрепляющие крышки подшипников на коробке дифференциала;
Снять крышку левого подшипника коробки дифференциала. Для снятия правой в нее требуется ввернуть болт, потянув за который, крышку легко снять;

Снятие и разборка ведомой шестерни и дифференциала выполняются аналогично заднему редуктору. При наличии подтекания масла из-под крышки картера в нижней части, необходимо отвернуть 8 болтов ее крепления при помощи головки на 10, снять крышку и прокладку под ней, заменить износившиеся детали на новые.

Ремонт заднего редуктора Тойота

По достижении пробега в 60-80 тысяч километров, требуется заменить подшипник на вискомуфте заднего моста. Признаками возникшей неисправности и необходимости замены становится:

Появление свиста и гула со стороны заднего моста;
Появление вибрации в процессе движения, с сопровождением в виде хруста.

Подшипник может выйти из строя по следующим причинам:

Естественная изношенность;
Попадание жидкости и загрязнений;
Влияние коррозии.

Возникновение неисправностей в редукторе и муфте заднего моста можно предотвратить при своевременном обслуживании узла. При появлении небольшой течи достаточно просто заменить сальник, защищающий от попадания грязи и влаги.

Некоторые мастера автосервисов утверждают, что еще одной причиной возникновения неисправностей становится попадание в большие лужи. Поэтому используемая смазка должна быть водоотталкивающей.

Для замены подшипника требуется выполнить такие действия:

Снять карданный вал и отвести его в сторону. Отвинтить муфту, отсоединить колодку ее активации, а также патрубок из резины;
Основной механизм устанавливается на ровную поверхность, с последующим извлечением муфты и предотвращением разлития масла;
Установка детали под пресс выполняется шпильками вверх. После выдавливания старого подшипника снимается и металлический пыльник;
После промывки всего механизма от пыли и грязи, устанавливается новый подшипник, с использованием санитарного автомобильного герметика.

Забивать новый подшипник не следует, во избежание получения повреждений и сокращения срока службы. Если другого выхода нет, то можно делать это аккуратно ударяя по внешней обойме.

Замена сальника

Выполнить замену сальника намного легче, чем произвести такую же операцию с подшипником. Последовательность действий будет такой:

Выполнить слив масла, для чего вначале откручивается левая пробка, затем правая;
Отсоединить кардан, предварительно пометив себе его расположение;
Открутить два болта ключом на 17 с ослаблением каждого винта опоры;
Ключом на 12 открутить 4 болта крепления с последующим разбором корпуса. Необходимо подставить специальную емкость для сбора масляной жидкости;
Произвести отключение клемм с задней стороны и вынимание магнита;
Выполнить тщательное обезжиривание механизма и вытирание насухо.

После всех этих действий устанавливается новый сальник, производится сборка корпуса на силикон и заливается масло.

Замена масла в редукторе Тойота

Согласно регламенту планового ТО, замена масла в раздаточной коробке и заднем дифференциале проводится 1 раз в 40 тысяч километров пробега. Последствием нарушения сроков обслуживания может стать потеря полного привода.

Признаком возникновения неисправности в заднем редукторе становится его гудение. Кроме того, согласно регламенту, 1 раз в 10 тысяч километров требуется проведение проверки.

В раздаточной коробке автомобиля третьего поколения вмещается 450 граммов масла, заднем дифференциале – 300 граммов.

Чтобы получить доступ к раздаточной коробке Тойота, следует снять имеющуюся защиту. Откручивание сливной пробки следует проводить при помощи шестигранника на 10, сливая масло в заранее подставленную емкость.

После того, как вся жидкость вытечет, следует закрутить сливную пробку, и открутить заливную. Их просто перепутать, поэтому стоит обращать внимание на наличие магнита — он есть только на сливной.

О том, что раздатка заполнена, свидетельствует вытекание жидкости из отверстия для заливки. Потребуется довести уровень до показателя на 5 мм ниже кромки заливного отверстия. Также лучше заменить и прокладку в пробке. Затягивать пробку следует с усилием 39 Нм. После того, как пробка закручена, остатки жидкости с поверхности нужно смыть при помощи очистителя карбюратора.

Подбирать масло необходимо в зависимости от условий климата и эксплуатации автомобиля. Для холодных климатов наиболее оптимальным вариантом станет 75W-90, в то время как для теплых условий достаточно 80W-90. Если транспортное средство активно используется – можно взять GL-5 вместо GL-4.

Снятие и установка переднего редуктора. 1 - трубка вентиляции картера, 2 - шланг вентиляции картера, 3 - правый приводной вал, 4 - стопорное кольцо, 5 - передний редуктор, 6 - передний карданный вал, 7 - опора №3 редуктора, 8 - гайка, 9 - левый приводной вал, 10 - шайба, 11 - опора №1 редуктора, 12 - шайба, 13 - опора №2 редуктора.

Проверка уровня и замена масла

Процедуры проверки уровня и замены масла в переднем редукторе описаны в главе "Техническое обслуживание".

Замена сальников приводных валов

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

4. Снимите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").

5. С помощью съемника извлеките сальники из переднего редуктора.

6. С помощью оправки и молотка установите сальники в передний редуктор.

Левый сальник. О ±0,5 мм

Правый сальник. 5,3 ±0, 5 мм

7. Установите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").

8. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

9. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

10. Установите передние колеса. Момент затяжки:

Стальные диски. 152 Н м

Легкосплавные диски. 121 Н м

Замена сальника фланца редуктора

1. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

2. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

3. Снимите фланец переднего редуктора.

а) Расконтрите гайку.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

7. Установите пыльник.

8. Установите фланец переднего редуктора.

а) Установите фланец переднего редуктора.

б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.

в) Удерживая фланец, затяните гайку.

Момент затяжки. 65 Н м

г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.

д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:

Нового. 0,98 - 1,57 Н м

эксплуатации. 0,49 - 0,78 Н м

Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.

Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.

Шаг затяжки гайки. 5-10°

Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый

момент затяжки. 370 Н м

е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.

9. Подсоедините передний карданный вал к переднему редуктору (см. главу "Карданный вал").

10. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

11. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

12. Проверьте уровень масла в переднем редукторе (см. главу "Техническое обслуживание").

Передний редуктор. 1 - сальник приводного вала, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшипник, 4 - промежуточный вал, 5 - удлинитель картера редуктора, 6 - ступица (модели с A.D.D.), 7 - муфта (модели с A.D.D.), 8 - маслоотражательное кольцо (модели с A.D.D.), 9 - шестерня привода (модели с A.D.D.), 10 - контргайка, 11 - фланец редуктора, 12 - пыльник, 13 - сальник фланца редуктора, 14 - маслоотражательное кольцо, 15 - подшипник, 16 - наружное кольцо подшипника, 17 - маслоотражательное кольцо, 18 - распорная втулка, 19 - подшипник, 20 - прокладка, 21 - ведущая шестерня, 22 - болт, 23 - трубка вентиляции картера, 24 - регулировочная шайба, 25 - боковой подшипник, 26 - чашка дифференциала, 27 - игольчатый подшипник, 28 - ведомая шестерня, 29 - штифт, 30 - картер редуктора, 31 - заливная пробка, 32 - сливная пробка, 33 - привод отключения переднего дифференциала (модели с A.D.O.), 34 - сателлит, 35 - упорная шайба, 36 - полу-осевая шестерня, 37 - ось сателлитов, 38 - крышка картера редуктора. Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите: - трансмиссионное масло,

Снятие и установка редуктора

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Снимите передние колеса.

Стальные диски. 152 Н м

Легкосплавные диски. 121 Н м

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора

(см. главу'Техническое обслуживание").

4. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

5. Снимите передний редуктор в сборе.

а) Отверните болт и отсоедините кронштейн трубки вентиляции картера.

Момент затяжки. 13 Н м

б) Поддомкратьте редуктор.

в) Отверните гайку крепления опоры №3 редуктора к кузову.

Момент затяжки. 87 Н м

г) Отверните два болта крепления опор №1 и №2 редуктора к кузову. Момент затяжки. 137 Нм

д) (Модели с A.D.D.) Отсоедините разъем и шланг от привода отключения переднего дифференциала.

е) Опустите домкрат и снимите редуктор в сборе.

Примечание: перед снятием редуктора убедитесь, что от него отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.

ж) (При необходимости) Отверните болты и снимите опоры редуктора.

Опора №1. 186 Н м

Опора №2. 160 Н м

Опора №3. 108 Н м

Видео по теме "Toyota Hilux. Передний редуктор"

TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт, Порвал передний редуктор Toyota Hilux Surf 185 Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace Surf

Читайте также: