Замена прокладки гбц шкода
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Замена прокладки ГБЦ? (белый дым,антифриз в моторном отсеке)
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: вначале стал уходить антифриз где-то литр в неделю, потом быстрее.. тогда я и обнаружил что из-под движка в разных направлениях капает и брыжжет маленькими капельками антифриз, а еще при подгазовке валит белый дым. Как только заметил это, машиной не пользуюсь.
Рылся в сети последние дни, обзванивал сервисы, похоже дело в подгоревшей прокладке головки блока цилиндров.
Не хочу попадать на разводилово в сервисах, поэтому вопрос: сколько прокладок и какие надо менять (на сайте фольксваген читал что если гбц разбирают меняют сразу 3 прокладки), какова цена ремонта минимального + стоимость расходников, чтобы можно было ориентироваться?
Пока предлагали за 4700 сделать работу, а прокладки нашел по 20-25 долларов каждая. Мне кажется дорого=( Искать дальше?
Заранее спасибо!!
Автомобиль Skoda Octavia 1.6 AKL
Если по нопонятной причине умирает прокладка, настоятельно рекомендуется кроме ее замены шлифануть головку блока, иначе новая прокладка рискует повторить участь старой.
А эта самая шлифовка сколько стоит, сколько все может стоить вместе, вся работа в среднем, чтобы не разводили.
Заранее спасибо.
kNellus писал(а): А эта самая шлифовка сколько стоит, сколько все может стоить вместе, вся работа в среднем, чтобы не разводили.
Заранее спасибо.
сначала проверка ГБЦ, шлифовка может нужна а может и не нужна.
тогда отделаешься заменой прокладок.
Если в планах сделать самому - то снимай ГБЦ и вези ее на проверку (либо сервис, либо ремзавод двигателей). Пусть тебе проверят, есть ли кривизна.
Но вообще-то не уверен, можно ли ГБЦ на этом двигле шлифовать. есть ГБЦ, которые не шлифуются.
Если уж голову снимешь, сразу проверь герметичность клапанов, возможно, тоже требуют вмешательства.
Ну и главное - найди причину твоего происшествия - просто так прокладки не прогорают. Обычно перегрев.
В одном официальном сервисе (которые только Шкодами занимаются) мне сказали, что шлифовать надо будет, стоит рублей 500-700, првда начали разводить (и это по телефону!), что надо бы разобрать основательно там все, раз уж залезут туда и поменять и посмотреть все что можно. и даже зубчатый ремень, и все сальники и прочее. и еще за диагностику хотят прежде чем разбирать 1500 рублей .. посмотреть компрессию и прочее.. какое-то разводилово.
буду, наверное, искать среди знакомых хорошего мастера.
Если прокладка под ГБЦ пробита - то проверка компрессии ровным счетом ничего не даст - деньги на ветер.
Обычно компрессию меряют дабы проверить состояние ЦПГ и клапанов. А здесь тебе собирались наверное ведерко компрессии залить, если не хватило бы при проверке
Если сальники не текут и их не трогать при разборке - не надо менять. Ремень ГРМ можно и поменять - если время подошло, чуть-чуть сэкономишь. Но если делать у официалов - они нормочасы суммируют и ничего ты не сэкономишь кроме времени.
Еще. В масле антифриз есть? На масляном щупе масло мутное рыжего цвета (значит перемешалось с анифризом)? Если так - то прокладку ГБЦ менять односсзначно.
Сегодня, наконец, заказал запчасти, если кому пригодится:
- прокладка ГБЦ Skoda =46$
- прокладка клапанной крышки Elring =10$
- болт крепления головки цилиндра Febi (10 шт.) =12$
Еще смотрел антифриз - в нем нет присутствия масла и при незаведенной машине его уровень уже не меняется несколько дней, а масло, наоборот, все куда-то утекло, правда я его проверял последний раз около месяца назад, было нормуль. Однако в интернете пишут, что при протечке прокладки уровень масла поднимается за счет разбавления водой, а в антифризе - масло. У меня этого не произошло.
Вот такие пироги, буду ждать запчасти пока и думать, что же это еще могло приключиться.
Господа автолюбители, варианты кроме прогоревшей прокладки в моем случае еще могут быть?
kNellus писал(а): Господа автолюбители, варианты кроме прогоревшей прокладки в моем случае еще могут быть?
Вскрытие покажет. А прокладку полюбому менять если голову снимешь. Так что покупай прокладки и снимай голову.
Вообще могу предположить трещину в голове или ее повело от перегрева.
Но по любому только вскрывать.
Спасибо за консультацию.
Что ж, буду вскрывать
Осталось затариться маслом, на него фильтром и антифризом.
А ведь когда только потекло я "пугал" себя тем что потек радиатор. хех.. если бы.. уже бы поменял давно и не мерз на остановках Вышло бы дешевле.
Вот, наконец, нашел время отписаться в двух словах (может кому будет полезно, чтобы знать, на что обратить внимание в похожей ситуёвине).
Прокладка оказалась цела. Единственно, пока не понял, как вода оказывалась в выхлопе. правда ни масла в антифризе, ни антифриза в масле как не искали, так и не нашли:lol:
Потекла помпа, сальники каленвала и распредвала (те что передние), один патрубок немного тёк (в котором термостат, вроде тройника выглядит) - заодно поменяли, еще текла прокладка КРЫШКИ гбц, в сам движок решили не лазить.
Также пришлось менять ремень гбц (на него попало масло. ).
мда, сегодня словил походу такой же результат.Не могу понять, на масляной пробке белесые-шоколадные сопли. На вкус отдает антифризом(кисло-сладкий-едкий привкус). Все началось с глюка термодатчика, просто упала стрелка и все к тому же грешу на термостат, долго греется и падает температура на 80км/ч примерно до ~70 градусов, решил снять плиту и пошерудить разъем. Я чуть не упал на месте когда увидел такую фигню на пробке. Паника! Что делать! Позже у меня уже восстановилось мышление. Масло менял 1500км назад, уровень не поднялся, хотя антифриз куда-то помаленьку уходит, цвет масло не поменяло, хотя и не черное, цвет обычного масла без эмульсии. Расширительный бачок тоже девственно читсый, просто если антифирз попал бы в масло, то масо было бы в системе охлаждения 100% так как давление масла на порядок выше давление в системе ОЖ. Корче прихожу к мнению, что либо все-таки прокладка, либо голимое масло, либо просто конденсат после морозов. Есть маза провести спектральный анализ пробы масла, но это уже просот космо. Еще была маза слить самло, посмотреть что с ним, и потом залить новое. У кого какие мысли?
зы: Есть ли у кого ультрафиолетовая лампа на пару дней?
kNellus писал(а): Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: вначале стал уходить антифриз где-то литр в неделю, потом быстрее.. тогда я и обнаружил что из-под движка в разных направлениях капает и брыжжет маленькими капельками антифриз, а еще при подгазовке валит белый дым. Как только заметил это, машиной не пользуюсь.
Рылся в сети последние дни, обзванивал сервисы, похоже дело в подгоревшей прокладке головки блока цилиндров.
Не хочу попадать на разводилово в сервисах, поэтому вопрос: сколько прокладок и какие надо менять (на сайте фольксваген читал что если гбц разбирают меняют сразу 3 прокладки), какова цена ремонта минимального + стоимость расходников, чтобы можно было ориентироваться?
Пока предлагали за 4700 сделать работу, а прокладки нашел по 20-25 долларов каждая. Мне кажется дорого=( Искать дальше?
Заранее спасибо!!
Автомобиль Skoda Octavia 1.6 AKL
БЕЗ ПАНИКИ! БЕЛЕСЫЕ СОПЛИ ПОД КРЫШКОЙ НА МОРОЗЕ - КОНДЕНСАТ! проходили уже. начал метаться по сервисам (предыдущая машина (гольф 3) поджирала масло, полез доливать а там бели!), в 2-х из 3-х сразу сказали - попал на замену прокладки ГБЦ. в 3-м ПОСМОТРЕЛИ ЩУП - ТАМ ЧИСТОЕ МАСЛО . Значит с ГБЦ всё ОК! потом много где встречал эту тему - физика. мороз - конденсат. потеплеет, проблема исчезнет. или можно масло поменять.
клапана регулировать не стал так как в книге написано что регулировку производить только в случаи появления звона, звона не было.
Затраченное время 6 часов.
Slimp84
Admin
Создатель сайта
Женёк 46
просто заглянул
клапана регулировать не стал так как в книге написано что регулировку производить только в случаи появления звона, звона не было.
Затраченное время 6 часов.
то что звона нет это ещё не говорит о том,что с клапанами всё хорошо,а если толщина прокладки окажется не много меньше старой?зажмёт клапана,а это не совсем хорошо,чревато прогаром.
kolega
Участник
Толщина прокладки на зазор клапанов не влияет.
Книга плохая. Клапана регулируют не когда звенят. а по рекомендованному пробегу. Обычно не более 20000 км. Уменьшенный не стучащий зазор быстро приведёт к прогару клапанов.
Женёк 46
просто заглянул
Slimp84
Завсегдатай
Толщина прокладки на зазор клапанов не влияет.
Книга плохая. Клапана регулируют не когда звенят. а по рекомендованному пробегу. Обычно не более 20000 км. Уменьшенный не стучащий зазор быстро приведёт к прогару клапанов.
Книга издана специально для специалистов сервисных центров, очень грамотно все рассказано, цитата там вот такая :
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае, если заменяется только прокладка головки цилиндров, то нет необходимости проводить регулировку выравнивания клапанного люфта"
Не забывайте что на этом двигатели еще есть гидрокомпенсаторы
Женёк 46
просто заглянул
seregaspeed
Завсегдатай
Женёк 46
просто заглянул
Slimp84
Завсегдатай
Головку не повело, мерили микрометром, поэтому шлифовать не стал.
Проехал 500 км, жидкости не уходят работа двигателя ровная.
seregaspeed
Завсегдатай
Головку не повело, мерили микрометром, поэтому шлифовать не стал.
Проехал 500 км, жидкости не уходят работа двигателя ровная.
Thorn
любопытный чайник
Slimp84 Очень актуальный отчет! Сенкс. Тоже собираюсь сам проделать данную операцию, теперь уверенности прибавилось. ))
Что за книга не подскажете?
Skoda Fabia 1.4MPI 02г.в.
G3 GT Special 1.8ABS 93г.в.
G2 1.6PN 92г.в.
Slimp84
Завсегдатай
Slimp84 Очень актуальный отчет! Сенкс. Тоже собираюсь сам проделать данную операцию, теперь уверенности прибавилось. ))
Что за книга не подскажете?
PS Кто снимал поддон картера на АМЕ - может ли каким-то чудом ОЖ сочится через прокладку поддона картера со стороны перед-бок коробки минуя масляную систему.
У меня уходит ОЖ по стакану в месяц, сочиться что-то по прокладке поддона, уровень масла на месте.
Или все-же по прокладке поддона сочится масло, а ОЖ попадает в цилиндры по прокладке ГБЦ и в силу пока слабой течи уходит в выпуск?
В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.
На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.
Собственно сам пациент.
Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.
Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.
Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.
Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.
Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.
Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.
Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.
В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.
Снимаем крышку ГБЦ.
Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.
Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.
Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.
В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.
Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.
На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.
А вот и клапана.
Ну и виновница торжества помпа.
Ну и заодно отмыть головку.
Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.
Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.
Дальше все просто. Рассухариваем.
У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.
Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.
Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.
Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.
Начинается процесс сборки
Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.
Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.
Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.
Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.
И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.
Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.
Видео по теме
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Замена прокладки ГБЦ? (белый дым,антифриз в моторном отсеке)
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: вначале стал уходить антифриз где-то литр в неделю, потом быстрее.. тогда я и обнаружил что из-под движка в разных направлениях капает и брыжжет маленькими капельками антифриз, а еще при подгазовке валит белый дым. Как только заметил это, машиной не пользуюсь.
Рылся в сети последние дни, обзванивал сервисы, похоже дело в подгоревшей прокладке головки блока цилиндров.
Не хочу попадать на разводилово в сервисах, поэтому вопрос: сколько прокладок и какие надо менять (на сайте фольксваген читал что если гбц разбирают меняют сразу 3 прокладки), какова цена ремонта минимального + стоимость расходников, чтобы можно было ориентироваться?
Пока предлагали за 4700 сделать работу, а прокладки нашел по 20-25 долларов каждая. Мне кажется дорого=( Искать дальше?
Заранее спасибо!!
Автомобиль Skoda Octavia 1.6 AKL
Если по нопонятной причине умирает прокладка, настоятельно рекомендуется кроме ее замены шлифануть головку блока, иначе новая прокладка рискует повторить участь старой.
А эта самая шлифовка сколько стоит, сколько все может стоить вместе, вся работа в среднем, чтобы не разводили.
Заранее спасибо.
kNellus писал(а): А эта самая шлифовка сколько стоит, сколько все может стоить вместе, вся работа в среднем, чтобы не разводили.
Заранее спасибо.
сначала проверка ГБЦ, шлифовка может нужна а может и не нужна.
тогда отделаешься заменой прокладок.
Если в планах сделать самому - то снимай ГБЦ и вези ее на проверку (либо сервис, либо ремзавод двигателей). Пусть тебе проверят, есть ли кривизна.
Но вообще-то не уверен, можно ли ГБЦ на этом двигле шлифовать. есть ГБЦ, которые не шлифуются.
Если уж голову снимешь, сразу проверь герметичность клапанов, возможно, тоже требуют вмешательства.
Ну и главное - найди причину твоего происшествия - просто так прокладки не прогорают. Обычно перегрев.
В одном официальном сервисе (которые только Шкодами занимаются) мне сказали, что шлифовать надо будет, стоит рублей 500-700, првда начали разводить (и это по телефону!), что надо бы разобрать основательно там все, раз уж залезут туда и поменять и посмотреть все что можно. и даже зубчатый ремень, и все сальники и прочее. и еще за диагностику хотят прежде чем разбирать 1500 рублей .. посмотреть компрессию и прочее.. какое-то разводилово.
буду, наверное, искать среди знакомых хорошего мастера.
Если прокладка под ГБЦ пробита - то проверка компрессии ровным счетом ничего не даст - деньги на ветер.
Обычно компрессию меряют дабы проверить состояние ЦПГ и клапанов. А здесь тебе собирались наверное ведерко компрессии залить, если не хватило бы при проверке
Если сальники не текут и их не трогать при разборке - не надо менять. Ремень ГРМ можно и поменять - если время подошло, чуть-чуть сэкономишь. Но если делать у официалов - они нормочасы суммируют и ничего ты не сэкономишь кроме времени.
Еще. В масле антифриз есть? На масляном щупе масло мутное рыжего цвета (значит перемешалось с анифризом)? Если так - то прокладку ГБЦ менять односсзначно.
Сегодня, наконец, заказал запчасти, если кому пригодится:
- прокладка ГБЦ Skoda =46$
- прокладка клапанной крышки Elring =10$
- болт крепления головки цилиндра Febi (10 шт.) =12$
Еще смотрел антифриз - в нем нет присутствия масла и при незаведенной машине его уровень уже не меняется несколько дней, а масло, наоборот, все куда-то утекло, правда я его проверял последний раз около месяца назад, было нормуль. Однако в интернете пишут, что при протечке прокладки уровень масла поднимается за счет разбавления водой, а в антифризе - масло. У меня этого не произошло.
Вот такие пироги, буду ждать запчасти пока и думать, что же это еще могло приключиться.
Господа автолюбители, варианты кроме прогоревшей прокладки в моем случае еще могут быть?
kNellus писал(а): Господа автолюбители, варианты кроме прогоревшей прокладки в моем случае еще могут быть?
Вскрытие покажет. А прокладку полюбому менять если голову снимешь. Так что покупай прокладки и снимай голову.
Вообще могу предположить трещину в голове или ее повело от перегрева.
Но по любому только вскрывать.
Спасибо за консультацию.
Что ж, буду вскрывать
Осталось затариться маслом, на него фильтром и антифризом.
А ведь когда только потекло я "пугал" себя тем что потек радиатор. хех.. если бы.. уже бы поменял давно и не мерз на остановках Вышло бы дешевле.
Вот, наконец, нашел время отписаться в двух словах (может кому будет полезно, чтобы знать, на что обратить внимание в похожей ситуёвине).
Прокладка оказалась цела. Единственно, пока не понял, как вода оказывалась в выхлопе. правда ни масла в антифризе, ни антифриза в масле как не искали, так и не нашли:lol:
Потекла помпа, сальники каленвала и распредвала (те что передние), один патрубок немного тёк (в котором термостат, вроде тройника выглядит) - заодно поменяли, еще текла прокладка КРЫШКИ гбц, в сам движок решили не лазить.
Также пришлось менять ремень гбц (на него попало масло. ).
мда, сегодня словил походу такой же результат.Не могу понять, на масляной пробке белесые-шоколадные сопли. На вкус отдает антифризом(кисло-сладкий-едкий привкус). Все началось с глюка термодатчика, просто упала стрелка и все к тому же грешу на термостат, долго греется и падает температура на 80км/ч примерно до ~70 градусов, решил снять плиту и пошерудить разъем. Я чуть не упал на месте когда увидел такую фигню на пробке. Паника! Что делать! Позже у меня уже восстановилось мышление. Масло менял 1500км назад, уровень не поднялся, хотя антифриз куда-то помаленьку уходит, цвет масло не поменяло, хотя и не черное, цвет обычного масла без эмульсии. Расширительный бачок тоже девственно читсый, просто если антифирз попал бы в масло, то масо было бы в системе охлаждения 100% так как давление масла на порядок выше давление в системе ОЖ. Корче прихожу к мнению, что либо все-таки прокладка, либо голимое масло, либо просто конденсат после морозов. Есть маза провести спектральный анализ пробы масла, но это уже просот космо. Еще была маза слить самло, посмотреть что с ним, и потом залить новое. У кого какие мысли?
зы: Есть ли у кого ультрафиолетовая лампа на пару дней?
kNellus писал(а): Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: вначале стал уходить антифриз где-то литр в неделю, потом быстрее.. тогда я и обнаружил что из-под движка в разных направлениях капает и брыжжет маленькими капельками антифриз, а еще при подгазовке валит белый дым. Как только заметил это, машиной не пользуюсь.
Рылся в сети последние дни, обзванивал сервисы, похоже дело в подгоревшей прокладке головки блока цилиндров.
Не хочу попадать на разводилово в сервисах, поэтому вопрос: сколько прокладок и какие надо менять (на сайте фольксваген читал что если гбц разбирают меняют сразу 3 прокладки), какова цена ремонта минимального + стоимость расходников, чтобы можно было ориентироваться?
Пока предлагали за 4700 сделать работу, а прокладки нашел по 20-25 долларов каждая. Мне кажется дорого=( Искать дальше?
Заранее спасибо!!
Автомобиль Skoda Octavia 1.6 AKL
БЕЗ ПАНИКИ! БЕЛЕСЫЕ СОПЛИ ПОД КРЫШКОЙ НА МОРОЗЕ - КОНДЕНСАТ! проходили уже. начал метаться по сервисам (предыдущая машина (гольф 3) поджирала масло, полез доливать а там бели!), в 2-х из 3-х сразу сказали - попал на замену прокладки ГБЦ. в 3-м ПОСМОТРЕЛИ ЩУП - ТАМ ЧИСТОЕ МАСЛО . Значит с ГБЦ всё ОК! потом много где встречал эту тему - физика. мороз - конденсат. потеплеет, проблема исчезнет. или можно масло поменять.
6. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
11. Снимите корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов).
12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.
13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.
14. Снимите головку с блока цилиндров.
15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
16. Осмотрите привалочные поверхности головки…
17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.
18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…
19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.
20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка, была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки ;
– обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.
22. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателей bbm, bzg и bts.
24. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
25. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
26. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.
Читайте также: