Как снять заднее стекло газ 24
Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.
Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),
Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.
Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.
Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.
Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.
Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.
Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.
Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.
При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.
Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.
Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:
1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.
2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.
3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.
4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.
Монтаж двери производится в обратной последовательности.
Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:
1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.
2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.
3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.
Используя обычный пластилин, проверить:
наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.
Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:
1. Поднять стекло двери.
2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка
4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.
5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка
6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.
7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.
Устанавливают замок на место в обратной последовательности.
Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.
По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.
Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:
1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.
2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.
3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.
4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.
После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.
Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.
При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.
При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.
Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:
1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
2. Опустить стекло.
3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.
4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.
5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.
Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.
При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:
1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.
2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.
3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.
4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.
5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.
7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.
8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.
9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.
10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.
11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .
13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.
Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места
Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.
При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:
1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).
2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.
3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.
5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).
6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.
7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.
9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).
Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.
В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.
Стук двери при движении автомобиля
Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке
Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки
| Толкатель 11 не соединен с рычагом 9 | Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя |
Стекло двери не удерживается в поднятом положении
| Поврежден механизм стеклоподъемника | Заменить стеклоподъемник |
Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении
Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.
Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),
Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.
Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.
Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.
Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.
Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.
Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.
Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.
При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.
Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.
Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:
1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.
2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.
3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.
4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.
Монтаж двери производится в обратной последовательности.
Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:
1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.
2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.
3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.
Используя обычный пластилин, проверить:
наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.
Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:
1. Поднять стекло двери.
2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка
4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.
5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка
6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.
7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.
Устанавливают замок на место в обратной последовательности.
Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.
По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.
Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:
1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.
2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.
3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.
4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.
После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.
Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.
При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.
При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.
Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:
1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
2. Опустить стекло.
3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.
4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.
5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.
Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.
При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:
1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.
2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.
3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.
4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.
5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.
7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.
8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.
9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.
10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.
11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .
13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.
Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места
Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.
При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:
1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).
2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.
3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.
5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).
6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.
7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.
9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).
Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.
В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.
Стук двери при движении автомобиля
Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке
Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки
| Толкатель 11 не соединен с рычагом 9 | Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя |
Стекло двери не удерживается в поднятом положении
| Поврежден механизм стеклоподъемника | Заменить стеклоподъемник |
Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении
Изначально при покупке Волги было перманентное желание заменить лобовое, ибо родное было затерто щёткой стеклоочистителя с правой стороны, причём конкретно так. Поэтому за огромное счастье было увидеть при первом весеннем дожде, как закапало с рамки лобового в столь тщательно собранный и загерметизированный салон…
Срочная эвакуация под крышу и практически незамедлительная замена лобового на абсолютно целое и не затертое с соседского донора
Ну, думаю, ржавчины нигде не видно, сейчас в 4 руки с aleksandrvolga24 скинем, поставим.
ага, как же. Мотайте на ус
Коррозия во всю резвилась под резинкой лобового
Типовые проблемные места
низа, где скапливается вода
И что прикажете делать. .само собой нужно пескоструить и далее по накатанной, с реактивным грунтом… Но это же не реставрация, нужно просто законсервировать на некоторое время. Зачистка наждачкой с большего, маскировка проема
кисточкой эпоксидный грунт в 2 слоя так, что бы о не выглядывал из-под резинки
В идеале, конечно, было и окрасить хотя бы кистью акрилом на пару слоёв, но это сушка н хотя бы на ночь, но соседскую мастерскую уже нужно освобождать. так что подсушил термофеном и наверх незасыхающий виктор рейнц
Его же в паз куда вставляется стекло (перед этим, пока сох грунт, резинку тщательно отмыл и очистил, благо родные не трескаются, в отличии от новодельных, а этой резинке то уже почти 40 лет!)
Установил хром замок
На обратку по периметру подгон от комрада dblm — незасыхающий дзержинский герметик, по легенде идентичный заводскому (на видео есть название), далее шнурок
И в 4 руки раз и готово, всё на месте. После проверка на герматичность… тест пройден, можно ставить переднюю панель, но об этом расскажу уже в другой раз
Снятие и установка лобового и заднего стекла Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
В связи с подготовкой к покраске нужно вытащить стекла . Немогу извлечь заднее,т.е. снять хром окантовку и достать клинья ее крепления.Если кто делал данную операцию подскажите как,а то раритетные вещи портить не хочется.
Знаю варварский метод. Мы успешно практикуем, ни одного стекла не пострадало. 2а человека, один изнутри салона давит ногами на стекло, а другой снаружи ловит. Аккуратно. Вполне работает.
главное снять два нижних серпика, которые идут от стекла по стойкам. нужно из багажники пошарить по стойкам, найдутся две гайки, после их откручивания, и выворачивания двух саморезов серпики просто вынимаются. больше стекло ничего не держит, аккуратно выдавливается изнутри вместе с резинкой и хромом.
P.S. повторюсь, сначала серпики, и только после откручивания, иначе ломаются и идут в помойку.
+1 имелось в виду после снятия того, что можно снять.
А если лобовое стекло менять, допустим я сниму хром поясной, а дальше как? Разбивать не буду, сразу говорю. Мне новую резинку надо покупать? Или старая подойдет? Хочу сказать, что старая резинка уже немного изнасилась и между резиной и стеклом набилась куча грязи, я её вытащил отверткой, после чего остался зазор в 1 - 2мм. Чтобы не текла вода, я залепил его жирной замазкой ( на фото моей машины видно ). Это были временные работы. Скажите как быть с заменой стекла? Интересует больше всего - как вставить стекло с резиной обратно.
Обычно стекла устанавливают при помощи прочного капронового шнура толщиной порядка 3-5мм. Резину надевают на стекло.В паз резины,куда будет входить отбортовка рамки окна, вкладывается шнур по всему периметру стекла. Причем концы шнура должны сходиться в середие нижней части стекла. Стекло с резиной прикладывают к оконному проему усадив пазом в резине в отбортовку рамы в нижней её части. Постепенно выдергивая шнур изнутри салона,добиваются перехлеста края резины через отбортовку рамки. При этом слегка похлопываем по стеклу снаружи ладонями. Эту операцию лучше выполнять вдвоем. В пазы резины желательно ввести немного герметика.
Cпасибо! Буду знать.
Я так вставлял стекло на своем Москвиче 2141, думал на Волжанке по-другому. Только вместо шнура из капрона я использовал гибкий многожильный медный провод. Все оказывается просто А резинку надо новую искать?
ЗЫ: Когда делал Москвич, резину оставлял старую.
Здравствуйте
Вы как то описывали случай замены уплотнителя лобового на Вазовский. Вы упоминали кромку в 1-2 мм внутри Вазовского уплотителя которая мешала садиться стеклу и вы ее срезали..
Сейчас собираюсь менять оба уплотнителя как лобовой так и задний. Посмотрите фотографии - это та самая кромка .
На одной фото где отверстие (это оригинал Вазовский уплотнитель он свиду был хороший НО . в салоне в обоих углах собиралась вода, сейчас снял стёкла и увидел что несмотря на бодрый вид уплотнитель пропускал воду по периметру и что инетресно - !! вода спускалась по бокам уплотнителя и через это отверстие попадала на рамму и потом по стойкам что в ноах поссажира и водителя стекала на пол. Думаю что на Жигулях эта кромка как разз таки отводит воду и через отверстие направляет в для этого предусмотренный канал а на Волге нет этого). Вы видите что оригинальный Волговский уплотнитель (фото рядом)имеет в этом месте ровную поверхность.
Там и ржавчина и следы подтёков. Нашёл наконецтаки где текло!
Как вы видите я начал уже срезать кантик. именно его вы имели ввиду .
Сажать буду конечно же на герметик как в контакт с кузовом так и со стеклом.
Спасибо вам за совет!
вода спускалась по бокам уплотнителя и через это отверстие попадала на рамму и потом по стойкам что в ноах поссажира и водителя стекала на пол. Думаю что на Жигулях эта кромка как разз таки отводит воду и через отверстие направляет в для этого предусмотренный канал а на Волге нет этого). Вы видите что оригинальный Волговский уплотнитель (фото рядом)имеет в этом месте ровную поверхность.
Там и ржавчина и следы подтёков. Нашёл наконецтаки где текло!
Я пришёл к точно такому же выводу по вопросу о протечках 21-го уплотнителя лобового стекла. Только мне не ясно почему лобовой подтекает, а задний никогда. Хотя конструкция вроде бы одна и та же.
Исключительно правильное решение.
ЗЫ: Вообще оригинальные уплотнители лобового на 21-ю есть здесь: http://retrodetal.ru/detail/180-21/ Существует один нюанс. Когда мне выбило лобовое камнем на трассе я быстренько нашёл новое стекло от Газ-21, но не "сталинит", а "Бор". Так вот этот "Бор" оказался толщиной 4 мм, а "сталинит" штатный - 6 мм. И уплотнитель от "Ретродетали" предназначен именно под "сталинит". Рекомендую замерить толщину стекла и сравнить с шириной паза под него в уплотнителе во избежание неожиданностей при установке, как в моём случае.
Протечки с заднего стекла попадают в багажник и стекают по аркам, поэтому кажется, что заднее стекло не течёт. А переднее - сразу в ноги.
Если вопрос по кромке ко мне. Да. Это та самая кромка. Именно из за неё расколол 2- стекла при попытке поставить. Лучше её всё таки срезать. А чтобы упомянутых следов и пропуска воды избежать, нужен не только герметик. Поверхность посадки следует тщательно готовить. Я буквально подошел к этому с мерками применимыми к лицевым поверхностям кузова. То есть оч тщательно зачищал, обрабатывал в свете защиты от коррозии, выравнивал язвы холодной сваркой, шпаклевал и шкурил и красил как и все остальные поверхности. Течей не наблюдаю. И по поводу заметности течей с заднего. полностью согласен. Мало того что на ноги не течет, так ещё о том что там ( за задним стеклом) текло очухиваемся когда обнаруживаем прогнившие дыры в днище в карманах аж под задними фонарями. То есть течет за обивкой прямо туда. Я это просек потому что там в карманах у меня ездят огнетушители, запас торм жидкости, шинный манометр тюбик Литола итп . и после каждой мойки они плавали в воде
И по поводу заметности течей с заднего. полностью согласен. Мало того что на ноги не течет, так ещё о том что там ( за задним стеклом) текло очухиваемся когда обнаруживаем прогнившие дыры в днище в карманах аж под задними фонарями. То есть течет за обивкой прямо туда. Я это просек потому что там в карманах у меня ездят огнетушители, запас торм жидкости, шинный манометр тюбик Литола итп . и после каждой мойки они плавали в воде
Если вопрос по кромке ко мне. Да. Это та самая кромка. Именно из за неё расколол 2- стекла при попытке поставить. Лучше её всё таки срезать. А чтобы упомянутых следов и пропуска воды избежать, нужен не только герметик. Поверхность посадки следует тщательно готовить. Я буквально подошел к этому с мерками применимыми к лицевым поверхностям кузова. То есть оч тщательно зачищал, обрабатывал в свете защиты от коррозии, выравнивал язвы холодной сваркой, шпаклевал и шкурил и красил как и все остальные поверхности. Течей не наблюдаю. И по поводу заметности течей с заднего. полностью согласен. Мало того что на ноги не течет, так ещё о том что там ( за задним стеклом) текло очухиваемся когда обнаруживаем прогнившие дыры в днище в карманах аж под задними фонарями. То есть течет за обивкой прямо туда. Я это просек потому что там в карманах у меня ездят огнетушители, запас торм жидкости, шинный манометр тюбик Литола итп . и после каждой мойки они плавали в воде
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста - . Когда наносить герметик ?
На рамму проема для стекла и в паз куда уставляется стекло .
Незнаю как лучше - если сейчас нанесу слой в паз, вставлю стекло и подожду день то тогда потом когда засохнет герметик стекло будет неподвижно в нем и менее аластичен сам уплотнитель особенно в углах и сам уплотнитель уже не будет "ходить" плюс /минус в полости раммы "возможно" при посадке в рамму проема все это не даст сесть уплотнителю со стеклом плотно на своё место.
. Как вы считаете ??
Пожалуйста другие коллеги помогите тоже советом - у кого какой опыт был вставки лобового и заднего!
.
. Теоретически - предполагаю что промазывать уплотнитель как со стороны стекла так и со стороны раммы нужно непосредственно перед установкой.
Тогда будет возможность коррегировать положение стекла и уплотнителя. НО ! Сам герметик - я применяю Sikaflex очень пачкается . Думаю если обе стороны промазать и вставлять - будет вся машина и люди по уши в нем .
Помогите советом!
Заранее благодарю всех !
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Установка лобового стекла
При замене ветрового и заднего стекол (или постановке новых стекол) необходимо: - "
снять отделочные рамки ветрового стекла, для чего отвернуть шесть винтов крепления. Остальной порядок выполнения операции Для ветрового и заднего стекол одинаков;
вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла;
осторожно, деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему периметру, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель;
Рис. 198. Монтаж ветрового стекла: 1, 2, 3 - последовательность операций
заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 198);
нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна;
вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (позиция 2). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова;
поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для метрового стекла);
проверить герметичность установки стекла, полив на стекло снаружи слабую струю воды. При необходимости дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.
Для замены капота необходимо отвернуть четыре болта 16 (рис. 185) крепления капота к петлям. При монтаже нового или
отремонтированного капота необходимо выдержать зазоры между капотом и передними крыльями и по задней кромке капота в пределах 3- 6 мм; причем величина зазора должна быть постоянной по i всему периметру капота.
Поверхность капота должна совпадать с поверхностью крыльев и кузова. Регулировка капота по высоте и зазорам производится за счет . овальных отверстий в петлях и замке капота.
Замена переднего крыла. Чтобы заменить переднее крыло, необходимо предварительно снять облицовку фары, передний буфер и молдинг боковины.
Затем необходимо отвернуть два болта крепления крыла к верхней панели облицовки радиатора, два болта крепления крыла к щиткам радиатора, три болта крепления крыла к брызговику крыла, два болта крепления крыла к боковине, два болта крепления надставки крыла к брызговику облицовки радиатора и один болт крепления буфера к крылу.
Монтаж нового или отремонтированного крыла производится в обратной последовательности.
При замене облицовки радиатора необходимо: снять облицовки фар, отвернув по четыре винта крепления облицовок с каждой стороны;
отвернуть пять болтов крепления облицовки радиатора к брызговику облицовки радиатора и шесть винтов крепления облицовки к верхней панели облицовки радиатора.
Монтаж облицовки радиатора производится в обратной последовательности.
При снятии дверей необходимо: открыть- дверь;
нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 181) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели;
разъединить рычаг ограничителя 11 с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10\
удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из дерева твердой породы под фланец заглушки и, сжав ее, удалить из отверстия в стойке;
вывернуть винты 5 крепления петель двери к кузову и снять дверь; Монтаж двери производится в обратной последовательности. Регул и ров-к а дверей. Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его,
При установке фиксатора необходимо иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа.
В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:
снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери;
освободив болты 1 (см. рис. 181) крепления двери к петлям, поставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты;
проверить правильность установки двери;
открыванием и закрыванием (не должно быть задевания за кузов); по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка;
по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.
При необходимости уточнить положение двери, освободить крепление. Закрепить соединение петель с дверью.
Используя обычный пластилин, проверить:
наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери;
величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине.
Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости подложить под фиксатор металлическую пластину соответствующей толщины и формы.
Демонтаж крышки багажника. Укрепив крышку или удерживая ее в открытом положении, вывести подвижное колено торсиона 5 (см. рис. 186) из зацепления с подвижным звеном петли 3 с помощью монтажной лопатки, и, постепенно уменьшая усилие, прилагаемое к лопатке, позволить торсиону принять свободное положение.
Таким же способом освободить второй торсион. Снять торсионы. вывернуть болты 2 и снять крышку 1.
Монтаж крышки багажника производится в обратном порядке, после чего добиваются совпадения поверхностей крышки и кузова и равномерных зазоров в проеме, ослабляя болты крепления крышки к петлям.
Демонтаж обивки потолка. Перед снятием обивки потолка необходимо снять ветровое и заднее стекла, зеркало заднего вида, противосолнечные козырьки, боковые декоративные накладки ветрового окна, поручни, облицовку средней стойки и облицовочные канты проемов дверей.
Слегка смочить бензином край обивки по периметру приклейки и через 10-15 мин аккуратно отделить его от кузова. Обивку снимать вместе с дугами. При съеме обивки концы дуг вывести из отверстий боковых реек крыши. Установку обивки крыши начинают сзади. Сначала устанавливают последнюю дугу (№ 5), а затем натягивают обивку крыши и устанавливают следующие дуги.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: