Замена антифриза субару трибека
Вам нужен автосервис Субару Трибека рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 131 автосервис на карте города.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Subaru B9 Tribeca технические характеристики , Subaru B9 Tribeca технические характеристики двигателей , Subaru B9 Tribeca комплектация , Subaru B9 Tribeca цена
1. Технические данные
| Система охлаждения | Электрический вентилятор + Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе | |||
| Общий объем охлаждающей жидкости в системе, л | приблизительно 7.2 | |||
| Насос системы охлаждения | Тип | Центробежный насос | ||
| Рабочие параметры | Производительность, л/мин | 320 | ||
| Частота вращения насоса – давление нагнетания | 5500 об/мин – 176.5 кПа | |||
| Температура охлаждающей жидкости | 80°С | |||
| Диаметр крыльчатки, мм | 73.2 | |||
| Число лопастей крыльчатки | 6 | |||
| Число зубьев звездочки насоса | 22 | |||
| Термостат | Тип | С восковым наполнителем | ||
| Температура начала открывания | 80 – 84°С | |||
| Полное открывание | 95°С | |||
| Подъем клапана, мм | 9.0 или более | |||
| Диаметр клапана, мм | 35 | |||
| Вентилятор радиатора | Мотор | Главный вентилятор, Вт | 160 | |
| Дополнительный вентилятор, Вт | 160 | |||
| Диаметр вентилятора / Количество лопастей | Главный вентилятор | 320 мм / 5 | ||
| Дополнительный вентилятор | 320 мм / 7 | |||
| Радиатор | Тип | Поперечного обтекания, под давлением | ||
| Размеры | Ширина × Высота × Толщина, мм | 674.2 × 478.6 × 27 | ||
| Диапазон давления, в котором клапан крышки открыт, кПа | Верхнее: 108±15 Нижнее: атмосферное давление или ниже | |||
| Ребра | Гофрированного типа | |||
| Расширительный бачок | Емкость, л | 0.45 | ||
Насос системы охлаждения
- Насос системы охлаждения в сборе
- Уплотнительное кольцо
- Термостат
- Прокладка
- Крышка термостата
Радиатор и вентилятор радиатора
*3.8 Н∙м 2.6 Н∙м 6.3 Н∙м 7.5 Н∙м 12 Н∙м*
- Нижняя подушка радиатора
- Сливной кран охлаждающей жидкости двигателя
- Радиатор
- Верхняя подушка радиатора
- Верхний кронштейн радиатора
- Хомут
- Шланг радиатора А
- Шланг радиатора В
- Крышка радиатора
- Кронштейн шланга радиатора
- Шланг радиатора С
- Шланг радиатора D
- Дополнительный вентилятор радиатор
- Кожух вентилятора радиатора
- Управляющий узел вентилятора радиатора
- Мотор дополнительного вентилятора радиатора
- Мотор главного вентилятора радиатора
- Главный вентилятор радиатора
- Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости
- Перепускной шланг
- Расширительный бачок охлаждающей жидкости
Обслуживание системы охлаждения
Слив охлаждающей жидкости
1. Поднять транспортное средство.
2. Снять нижнюю защиту.
3. Отвернуть и снять сливную пробку, чтобы слить охлаждающую жидкость в за ранее подготовленную емкость.
Снять крышку радиатора, чтобы охлаждающая жидкость сливалась быстрее.
4. Установить сливную пробку.
Залив охлаждающей жидкости
1. Залить охлаждающую жидкость кондиционера через заливную горловину.
2. Залить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину в верхней части радиатора.
Охлаждающая жидкость для автомобилей SUBARU содержит антифриз и антикоррозионные компоненты, специально сделанную для двигателей, которые имеют алюминиевый картер двигателя. Всегда использовать специальную охлаждающую жидкость, т.к. другая охлаждающая жидкость может привести к коррозии.
3. Открыть клапан для прокачки со стороны шланга обогревателя.
4. Если уровень охлаждающей жидкости падает, добавить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину.
5. Если охлаждающая жидкость выходит через клапан прокачки со стороны шланга обогревателя, закрыть клапан.
6. Открыть клапан для прокачки системы охлаждения со стороны радиатора.
7. Если уровень охлаждающей жидкости падает, добавить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину.
8. Если охлаждающая жидкость выходит через клапан прокачки со стороны шланга обогревателя, закрыть клапан.
10. Закрыть крышку радиатора и запустить двигатель. Поднять обороты двигателя не менее чем 3000 об/мин 5 – 6 раз, затем остановить двигатель. (Завершить эту операцию в пределах 40 секунд).
11. Подождать одну минуту после остановки двигателя, открыть крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал, добавить охлаждающую жидкость в радиатор в заливную горловину.
12. Выполнить процедуру 10 и 11 снова.
13. Установить надежно крышку радиатора и крышку расширительного бачка.
14. Запустить двигатель и включить обогреватель в максимально жаркое положение и обороты вентилятора в положение “LO”.
15. Запустить двигатель при 2000 об/мин или меньше, до срабатывания и остановки вентилятора.
Будьте осторожны, следите за температурой охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев.
16. Остановить двигатель и подождать пока температура охлаждающей жидкости двигателя не опустится до 30°С.
17. Открыть крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал добавить жидкость в радиатор и расширительный бачок до уровня “FULL”.
18. Установить крышку радиатора и крышку расширительного бачка.
19. Включить обогреватель в максимально жаркое положение и обороты вентилятора в положение “LO” и запустить двигатель. Разогнать двигатель до 3000 об/мин. Если звук потока слышен в это время, выполнить процедуры начиная от 15 снова.
подскажите обязательно ли при замене антефриза сливать его с блока через тех, отверстия в книжке по эксплуатации (книжка приобретена в суб центре )написано слить через сливное отверстия на радиаторе а что надо сливать с блока не слова (ни картинки)?
на предыдущей импрезки мне на сто вобще просто слили через нижний патрубок радиатора (открутили хамутик ,скинули патрубок и все)
потом залили новый антифриз ,все благополучно !
И еще вопрос ,чем лутьше промыть систему так как обнаружил на дне рашерительного бачка какую-то слежавшеюся муть каричнего цвета ,нето гарчица нето писок (пипец какойто и смех и грех ,долго я репу чесал и гадал что это может быть ) повсей видемости какой-то умник устранял течь радиатора или ище что то, но сам антефриз чистый как слеза ,без мути, мож у вас есть какое-то мнение по этому поводу ?
и еще на холодную(на горячию вроде не сочится ,но повсей видемости хапает воздух ) сачится антефриз из под прокладки нижнего патрубка каторый притягивается на два болта к двигателю !
хочу посадить на герметик но новой прокладки нет,покатит ли старая если ее намазать герметиком ?
надеюсь избавлюсь я от бульканья в печке а то замена двух крышек радиатора ни уя не помогли ,если конечно не прокладка гбц а то на сто этим пугают ,неохото движку скидовать!
всем взарания за ответы спосибо !
я б на твоем месте сливал как в книжке написато. через дырку в низе радиатора. промывать в книжках вроде как обычной водичкой рекомендуют, покуда чистая не польёцца.
расширятельный бачок свинтил бы и промыл опять таки водичкой.
там где патрубок к двигу снизу двумя болтами и сочиццо это наверное
прокладка термостата задеревенела ну или мож протянута худо.
я б поменял. при слитом антифризе это 4-5 минут времени и рублей 50-100 денег за резинку.
все сугубо имхо канешно
1. Качественно и для себя.
2. Как на СТО, лиш бы работу оплатили.
я по первому варианту поступал.
Было: муть зелено-жолтая., вентиляторы включаются часто.
Стало: кристально зеленая жижа держащая до -35 точно. Вентиляторы включаются крайне редко.
Метода.
1. Машина работает на своей рабочей температуре. Тоесть 90 градусов. Термостат соответственно на внешнем контуре.
Один человек залазит под машину. Ослабевает (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. ) нижний патрубок. Который одевается на загогулину, где термостат. Подставляет под этот патрубок тазик. Делоть это все удобно в яме.
Дает команду "Гатофьсь!" второму челу.
Тот выключает зажигание.
Как только двиг выключен - первый, используя перчатки резиновые, и что-то типа рукоядки от швабры (пол метра хватит) стягивает на расстоянии нижний резиновый патрубок. Так как хомут ослаблен - сделать это вполне реально. но не без гиморно.
В таз сливается жижа из блока (так как термостат открыт и жижа с радиатора. Сливатся должно от . 5--5.5. до 6--7 литров в зависимости от авто).
Далее ждем пока всё сольется.
Одеваем патрубок на место. Берем запосенную заранее дистилированную воду. Я запасся 20-ю литрами (благо на халяву) дистилята.
Заливаем в радик сверху. До максимума. Стараемся если уж слилось 6 литров, то и дистилята залить 6! Жмем верхний патрубок, отдыхаем, доливаем, опять жмем. Вообщем впихиваем туда все что слили. Периодически пожимая верхний патрубок. Закрываем горловину.
Лезем под машину.
Второй чел заводит авто. Ждем прогрева до 90 градусов. Тоесть заводим и курим минут 15 чтоб уж наверняка.
Далее также. Готовсь! Выкл авто. Скидывание шланга снизу - кипяток в таз.
===============
Данную процедуру с полосканием дистилятом повторял 5 раз.
Потом, вместо дистилята залил концентрат антифриза -40.
Влезло порядка 5.5 литров. Тоесть в системе осталось около литра дистилята.
Итотог - очень качественный промыв системы. + замена антифриза.
С помощью пробок, возможно, былобы лучше - мож слилось бы ешо грамм 300-500. Хз. Ключа не было выкрутить пробки.
Времени ушло на все-провсё. 2 часа.
з.ы. Да. Второй способ. Слить с радика 3 литра. Залить столько же.
ИМХО - не к селу не к городу. Не каждый же год менять. Потратил два часа по первому методу. И совесть спокойна.
делать можно двумя способами:
1. Качественно и для себя.
2. Как на СТО, лиш бы работу оплатили.
я по первому варианту поступал.
Было: муть зелено-жолтая., вентиляторы включаются часто.
Стало: кристально зеленая жижа держащая до -35 точно. Вентиляторы включаются крайне редко.
Метода.
1. Машина работает на своей рабочей температуре. Тоесть 90 градусов. Термостат соответственно на внешнем контуре.
Один человек залазит под машину. Ослабевает (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. ) нижний патрубок. Который одевается на загогулину, где термостат. Подставляет под этот патрубок тазик. Делоть это все удобно в яме.
Дает команду "Гатофьсь!" второму челу.
Тот выключает зажигание.
Как только двиг выключен - первый, используя перчатки резиновые, и что-то типа рукоядки от швабры (пол метра хватит) стягивает на расстоянии нижний резиновый патрубок. Так как хомут ослаблен - сделать это вполне реально. но не без гиморно.
В таз сливается жижа из блока (так как термостат открыт и жижа с радиатора. Сливатся должно от . 5--5.5. до 6--7 литров в зависимости от авто).
Далее ждем пока всё сольется.
Одеваем патрубок на место. Берем запосенную заранее дистилированную воду. Я запасся 20-ю литрами (благо на халяву) дистилята.
Заливаем в радик сверху. До максимума. Стараемся если уж слилось 6 литров, то и дистилята залить 6! Жмем верхний патрубок, отдыхаем, доливаем, опять жмем. Вообщем впихиваем туда все что слили. Периодически пожимая верхний патрубок. Закрываем горловину.
Лезем под машину.
Второй чел заводит авто. Ждем прогрева до 90 градусов. Тоесть заводим и курим минут 15 чтоб уж наверняка.
Далее также. Готовсь! Выкл авто. Скидывание шланга снизу - кипяток в таз.
===============
Данную процедуру с полосканием дистилятом повторял 5 раз.
Потом, вместо дистилята залил концентрат антифриза -40.
Влезло порядка 5.5 литров. Тоесть в системе осталось около литра дистилята.
Итотог - очень качественный промыв системы. + замена антифриза.
С помощью пробок, возможно, былобы лучше - мож слилось бы ешо грамм 300-500. Хз. Ключа не было выкрутить пробки.
Времени ушло на все-провсё. 2 часа.
з.ы. Да. Второй способ. Слить с радика 3 литра. Залить столько же.
ИМХО - не к селу не к городу. Не каждый же год менять. Потратил два часа по первому методу. И совесть спокойна.
Subaru Tribeca (2010 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.
. и снимите пробку
Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).
Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Читайте также: