Шевроле ланос как снять компрессор кондиционера
Сразу скажу что в целом сложного ничего нет. Главное чтобы руки правильно росли и немного инструмента )))))
В общем купил брат тёще Шевроле Ланос. Машинка подуставшая в плане обслуживания, но салон и техсостояние норм.
Беглый осмотр показал что кондер пустой от слова совсем. Далее при тщательном осмотре была обноружена негерметичность компрессора кондиционера в месте стыковки частей его корпуса (распространенная болячка). Так-же было принято решение заменить конденсор кондиционера (радиатор) т.к. старый был замят, побит камнями и изъеден солями с дороги (но при этом он целый).
За основу по разборке взял данное видео
В принципе, как разобрать там доходчиво описано.
Единственное для снятия задней крышки (они использовали свою приспособу), а я использовал металлический хомут от крепления канализационной пластиковой трубы сотого диаметра и удлиненный винты.
После вскрытия диагноз подтвердился. Компрессор был в хорошем состоянии и масло еще не потемнело. Систему мыть не пришлось.
Запчасти.
Комплект прокладок с сальником по России в наличии не нашел, а так его цена варьируется в пределах 1900-2500р. В итоге нашел в Киеве на Украине. Мне его привез друг. В итоге подобный комплект мне обошелся в 1050р.
Радиатор заказали Джапан Кар за 6000р. Масло PAG46 0,5 литра 750р. Прокладки для трубок кондиционера в месте подключения к компрессору 70р две штуки и несколько новых резиновых прокладочек на 100р. И еще наждачки немного.
По итогу все детали обошлись в 8100р.
В сервисе за данный ремонт просили 10000р, плюс радиатор 8000р и прокладки 2500р.
Далее берем наждачку и едем на токарный станок. Перешлифовываем посадочные поверхности. Прямых кулачков такарного станка достаточно для данной операции.
Шлифуем вал ротора компрессора т.к. он немного ржавый. Нужно для того чтобы при установке сальника его не повредить.
Так-же перешлифовываем посадочные места под прокладки корпуса компрессора. На все уходит около часа времени. Наждачку брал градаций начиная с 300 и далее через 300 до 1500й. Финишными градациями (1200 -1500) работаем со смазкой иначе есть шансы оставить риску.
Далее берем литр растворителя и моем компрессор от грязи оставшейся после шлифовки.
После собираем компрессор, наливаем в него 220мл масла из 270мл (остальные добавляем в систему вместе с фреоном). Ставим его на место и собираем остальные части системы кондиционера.
После ваккумирование системы и заполнение (50мл масла и 650 грамм фреона по весам).
Фреон R134A.
В итоге на максимальной скорости обдува при 32°С на улице имею температуру в центральном воздуховоде 5-6°C на холостом ходу.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль ЗАЗ Cенс , система вентиляции ЗАЗ Cенс , система кондиционирования ЗАЗ Cенс , система отопления ЗАЗ Cенс , климат контроль ЗАЗ Ланос , система вентиляции ЗАЗ Ланос , система кондиционирования ЗАЗ Ланос , система отопления ЗАЗ Ланос , климат контроль Daewoo Lanos , система вентиляции Daewoo Lanos , система кондиционирования Daewoo Lanos , система отопления Daewoo Lanos , климат контроль Daewoo Sens , система вентиляции Daewoo Sens , система кондиционирования Daewoo Sens , система отопления Daewoo Sens , климат контроль Chevrolet Avalanche , система вентиляции Chevrolet Avalanche , система кондиционирования Chevrolet Avalanche , система отопления Chevrolet Avalanche , климат контроль Chevrolet Lanos , система вентиляции Chevrolet Lanos , система кондиционирования Chevrolet Lanos , система отопления Chevrolet Lanos
1. Конструкция и эксплуатация автомобильнного кондиционера (советы специалистов)
Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлорсодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. схему).
Автомобильный кондиционер. Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера), в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет – еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свою основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 – это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30 атм.), то в обратной магистрали давление не превышает одной-двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.
В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор – теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.
В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок – фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.
Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно чаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.
Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего момента, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.
Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу – проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.
Хладагент является легколетучим веществом, играющим роль передатчика тепла при циркулировании внутри контура охлаждающей системы. Имеется несколько видов хладагента, во фреоновом ряду имеются: R-11, R-12, R-14, R-21, R-22. Из них в автомобилях применяется фреон R-12.
Причиной невозможности использования в автомобилях других хладагентов фреонового ряда являются следующие особенности:
R-11: если превысить точку кипения 23,77 ºС, то хорошо распространяется в смазочных маслах. Поэтому используют как очищающее средство системы А / С автомобиля.
R-14: точка температуры превращения газа в жидкость -45,5 ºС, которая очень низка.
R-21: хотя слаб, но ядовит и высока точка кипения.
R-22: имеет свойства растворения резины, нельзя использовать прокладки из резины.
Особенности фреонового газа R-12, используемого в автомобилях, следующие:
- Велика «скрытая» теплота испарения, легко превращается в жидкость.
- Не горит и не взрывается.
- Химически устойчив и не меняется.
- Не ядовит. Нет свойства окисления.
- Не портит продукты питания и одежду.
- Легко приобрести.
Применяется полиалкиленовое – гликолевое масло (РАG) с хладагентом (R-134а) и минеральное с (R-12).
В автомобилях с новым хладагентом (R-134а) в качестве смазки уплотнительного кольца при работе в соединительных частях применяется компрессорное масло со спецификацией, используемой в нынешних хладагентах (R-12). При работе главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как во время смазывания компрессорным маслом нового хладагента (R-134а) на уплотнительном кольце возникает явление гидрогенизации.
При работе на главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как при сопоставлении поглощаемости компрессорного масла нового хладагента (R-134а) при прочих равных условиях ее значение примерно в 180 раз выше, чем у компрессорного масла ныне применяемого хладагента. При компрессорном масле у автомобилей с новым хладагентом (R-134а) объем заправки такой же, как и у автомобилей с нынешним хладагентом (R-12).
В последнее время из-за быстрого развития компрессоров, разработок облегченных малых компрессоров и применения новых видов хладагента еще сильнее повышаются требования к роли охлаждающего масла. Роль охлаждающего масла важна как звено способа для обеспечения длительной безопасности системы кондиционирования и стойкости к более высокой и низкой температуре. Если посмотреть роль охлаждающей жидкости в системе, то.
Выходной клапан: в компрессоре участок выходного клапана является наиболее высокотемпературным местом. На этом участке образуется углерод и нельзя допустить его наслоения.
Конденсатор: наибольшее количество масла, входящее в систему хладагента, вместе с жидким хладагентом должно поддерживать жидкое состояние, чтобы не препятствовать теплообмену или течению от затвердения на стенах конденсатора.
Трубопровод равного давления и расширительный клапан: масло не должно содержать твердые вещества, мешающие расширению, а также создавать подобные вещества.
Испаритель: во время охлаждающего цикла масла в испарителе, являющимися наиболее низкотемпературной частью, не должны создаваться кристаллические осадки. Кроме того, масло не должно содержать влагу и затвердевать. При возникновении подобных явлений, они прерывают течение хладагента и уменьшают эффективность охлаждения.
Как правильно пользоваться кондиционером (советы специалистов)
1) Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на необходимую большую мощность и направьте поток воздуха, через центральные и боковые дефлекторы. Не направляйте холодный поток воздуха на стекла, от перепада температур они могут дать трещины.
2) Спустя пару минут, когда воздух станет холодным, и только тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.
3) Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенагружается и может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости: показания датчика на приборной панели не должны превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.
4) Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица - машина) организм испытывает температурный стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно, разница температур должна быть в пределах 5 °С. Оптимальная температура для человека 22-24 °С.
5) В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10-15 минут верните циркуляцию на наружную. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.
6) Запомните правило, если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.
7) Старайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.
8) Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте воздушные фильтры на новые и производите чистку системы кондиционирования.
Почему нельзя включать кондиционер в зимний период (советы специалистов)
Кондиционер (автомобильный, или бытовой) нельзя включать ниже +5 ºC, по следующим причинам:
1. В компрессоре используется специальное полиэфирное масло, которое не обеспечивает своих смазочных свойств при отрицательных температурах.
2. Так как дренажная трубка выводит конденсат на улицу, то при отрицательных температурах она замерзает и конденсат потечет в салон (авто) или через внутренний блок (дом).
3. Так как компрессор и конденсатор (радиатор кондиционера) находятся снаружи, то при отрицательных температурах фреон конденсируется в них: то есть там, где холоднее, там и фреон. Находится он в жидкой фазе, и при включении кондиционера может произойти гидроудар. Так как компрессор – это газовая машина для сжатия газов, и если фреон в жидкости, а жидкости, как известно не сжимаемы, то гидроудар обеспечен – компрессор выйдет из строя. Так же многогократно возникают нагрузки на компрессор, так как масло холодное и густое, старт компрессора затруднен, и самое главное что всё масло выгоняется в испаритель (во внутренний блок) и компрессор работает почти без смазки что сильно снижает его ресурс.
4. Тепловая мощность конденсатора рассчитывается из условий его летнего режима работы, и вентилятор обычно имеет режим работы «старт-стоп», т.е. нет плавной регулировки скорости вращения вентилятора конденсатора, и при низких наружных температурах вентилятор будет работать в цикличном режиме, «вкл.-выкл.», «вкл.-выкл», а период работы будет мал, так как давление нагнетания фреона будет быстро падать при включении вентилятора.
Зима 2016-2017 была последней, которую я еле пережил в шкуре таксиста, ибо шкура из-за демпинговых войн агрегаторов стала совсем тонкая, а печка моего на тот момент восьмилетнего Ланоса стала работать очень хреново. Воздух-то шёл горячий, но сила его потока не позволяла прогреть салон. Вентилятор крутился нормально, но он не мог продавить воздух через засранный испаритель кондиционера (хохлы при сборке не установили салонный фильтр).
Прошлую зиму автомобиль прожил преимущественно в сугробе, ибо я устроился на завод с бесплатной доставкой сотрудников на автобусе и машина была не нужна. И вот весной, когда среднесуточная температура воздуха стала приближаться к нулю, я решил купиться на рекламные видео, где счастливые дядьки прямо у себя во дворе чистят кондиционеры своих авто с помощью чудодейственной пены из баллона. Даже приобрёл такой баллон, но применять не решился, так как в инструкции по применению было написано, что использовать его можно только либо в тёплом гараже (его нет у меня), либо когда на улице стабильная круглосуточная плюсовая температура. Короче, отложил эксперимент до тёплых дней.
И вот, уже в мае, сидя на кухне перед телевизором я случайно включил НТВ, а там - "Главная дорога", где Вася Рогов с пеной у рта доказывает, что при загрязнении испарителя пена не поможет, нужно всё разбирать и снимать этот испаритель, а потом уже промывать его. Короче, пена из баллона - это миф. Я погрустил и начал морально готовиться снимать испаритель. Готовился долго, буквально до вчера, пока жена не решила разобрать срач на холодильнике, где с апреля среди всякого хлама и лежал тот самый баллончик.
"А что? А вдруг?" - подумал я.
Спустился к машине, регулятор температуры - в самое холодное положение, забор воздуха - в положение "с улицы", направление потока - "в салон и на ноги". Сдёрнул гофрированный шланг охлаждения электродвигателя вентилятора отопителя с кожуха печки и сунул в освободившееся отверстие трубку от баллона. Вхерачил я в эту дырку всё, что было в баллоне до последней капли, аж пена из воздухозаборника полезла. Далее - по инструкции: вентилятор печки - включить на минимальные обороты и запустить на 1 минуту; подождать 15-20 минут; снова запустить вентилятор, но уже на максимальной скорости. Проделав все эти процедуры, я понял, что не вся реклама в интернете - развод. Буквально через 5 минут после запуска печки поток воздуха стал таким, каким он был на новой машине. И бонус - приятный запах в салоне. И вот сейчас думаю - купить салонный фильтр (200 рублей + небольшой геморрой с его установкой и последующей ежегодной заменой) или чистка испарителя пеной раз в год (280 рублей + сдёргивание и установка на место небольшого шланга, расположенного в салоне около ног переднего пассажира)?
Ну и хочу сказать спасибо всем, кто дал правильный совет в комментариях к вот этому посту:
Проблема была в креплении капота. Снял, промазал герметиком, установил обратно. В салоне - ни капли даже при самом сильном ливне.
После того как разобрался с электрической частью, приступил к снятию компрессора. Ничего сложного- снять пластиковую защиту, снять ролик ремня кондиционера, открутить трубки от компрессора (закрыть трубки и отверстия в компрессоре полиэтиленом), отсоединить фишку, открутить 4 болта компрессора и он у вас в руках.
Далее нужно открутить гайку прижимной пластины
и купить или изготовить съемник прижимной пластины.
Я сделал сам. Нашел в гараже переходник сантехнический, проверил чтобы он вкручивался в прижимную пластину, далее взял болт м8 кажется, накрутил на него гайку, край болта обточил под конус, приварил гайку к переходнику выставив болт центрально симметрично.Далее вкручиваем съемник в пластину, болт подводим к валу (на нем есть углубление ) и вращая болт он упирается в вал и пластина начинает выходить со своего места. через минуту она у вас в руках
Дальше нужно снять стопорное кольцо шкива и снять шкив 3-х точечным съемником. фото нет.
От разбора самого корпуса нас отделяет только муфта. С ней получилось тяжелее всего. Снимаем стопорное кольцо, это легко, но сама муфта очень сильно прикипела. Своими силами снять не смог и отнес в контору по ремонту стартеров и прочей лабуды. Сняли на 30 минут, при этом повредили резьбу штока и на конце он еще и лопнул (это я увидел уже дома).
После этого моем/чистим компрессор от грязи, дабы она не попала внутрь. Сливаем масло и емкость с маслом плотно закрываем крышкой.
Откручиваем болты верхней крышки и снимаем ее, я делал обычными стяжками пружин, развернув усики стяжек вверх ногами, зажав слега компрессор в тиски.
нижнюю крышку снять тяжело. Для этого изготовили такую приспособу
Затягиваем поршневую группу этим зажимом и фиксируем это дело тисками или кто чем может.
вкручиваем снятые болты на место, но без верхней крышки. сверху болтов ставим плиту с отверстием для вала или цилиндр выше чем сам вал, и при помощи гидравлического домкрата выдавливаем нижнюю крышку. Фото к сожалению нет.
С передней крышки выбиваем старый сальник вала. Я это делал плоской отверткой.
Сам вал покрыт коррозией, но место под сальник в норме
поэтому можно шлифануть. Начал вручную, наждачку использовал от 320 до 2000. Но это очень долго, и в ход пошел шуруповерт
в конце использовал вместо наждачки пасту Гои.
Вот что получилось
Резьбу на валу восстановили слесаря у бати на работе.
Так же в нижней крышке есть клапан регулирующий давление. Его я решил снять. Для этого снимаем стопорное кольцо, через головку подходящего диаметра обстукиваем клапан, так как там собирается много окислов и вытаскиваем клапан при помощи 2х отверток, поддевая его за "хвостик". На клапане меняем 4 уплотнительных кольца, их я не смог найти и купил на рынке просто маслостойкие подходящего диаметра.
Ремкомплект купил вот такой starter.ms/remkomplekty-kompressora-rk0004, но сальник нужно проверять чтобы размеры соответствовали старому.
Далее чистим посадочные места под резинки корпуса и можно собирать. Клапан просто защелкивается от руки, перед этим смазал силиконовой смазкой резинки. Резинки корпуса так же смазал. Поршневая защелкивается в нижнюю крышку совместив отверстия под болты в крышке и поршневой, предварительно установив на место прокладку и клапана. Далее одевается верхняя крышка и затягиваются болты.
Теперь самое ответственное-это установка нового сальника. Для этого используют спец. оправку, которой у меня конечно же нет. Сальник изначально имеет внутренний диаметр меньше чем диаметр вала. Перед установкой сальник нужно прогнать через оправку, которой как я уже писал у меня нет. Я взял анкер диаметром 8мм, отрезал кусочек и отшлифовал его и заточил края.
потом взял длинную головку на 10, так как она имеет плавный переход от 8 до 10мм и сгладил неровности.
Прогнал сальник через анкер несколько раз, потом через головку, смазывая компрессорным маслом.
Потом одеваем сальник (юбкой вниз) на вал, опускаем его руками, в конце додавливаем через проставку диаметр = наружному диаметру сальника, я использовал маленький свечной ключ.
Далее я поехал к кондиционерщикам, кинули компрессор в ванную с водой и дали ему давление. Выдержали пару минут (в это время я потел от волнения) и радуемся что компрессор не травит =).
Далее едем домой и ставим обратно муфту через проставку постукивая молотком. Лак на муфте немного потрескался после того как ее снимали, и я решил промазать герметиком
Перед установкой шкива, перепресовал подшипник. Зубилом сбил насечки со стороны где шкив контачит с прижимной пластиной, в эту же сторону выходит подшипник. Перепресовывал с помощью тисков и проставок. Фото уже не могу залить, да и качество все равно не очень.
Прижимную пластину ставим на место, выставив зазор щупом 3мм.
Устанавливаем компрессор на место, ставим новые уплотнительные шайбы на трубки кондиционера, ремень, ролик и едем заправляться. Ах да, еще заменил фильтр на радиаторе кондиционера.
Перед заправкой еще раз сделал диагностику, все было в норме, но на след день заметил большое пятно масла на радиаторе кондиционера. Поехал опять к этим же ребятам где заправлял, они откачали фреон, сняли радиатор и поставили вердикт-паять нельзя, выбрасывать.
Сразу же купил новый Profit, установили, закачали фреон и в путь. Очень волновался как поведут себя резинки на клапане, да и вообще не начнет ли пропускать в другом месте.
С этого момента прошло пол года, пока полет нормальный =)
Надеюсь данная статья кому-то пригодится. Если есть вопросы- задавайте. Спасибо тем кто дочитал до конца.
Кстати при переборке компрессора пользовался видео инструкцией
1. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса Шевроле Ланос.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, приподнимите правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите подкрылок, получив доступ к защитному пластиковому кожуху двигателя.
Примечания:
Для удобства доступа к защитному кожуху рекомендуется снять воздушный резонатор.
Воздушный резонатор Шевроле Ланос.
4. Ключом «на 10» открутите 3 болта крепления защитного кожуха. Снимите защитный кожух.
Защитный кожух двигателя.
Компрессор кондиционера Шевроле Ланос.
5. Открутите основную гайку прижимной пластины компрессора воротком с торцевой насадкой «на 13 мм», придерживая пластину.
6. C помощью универсального сьемника извлекаем прижимную пластину компрессора кондиционера.
Шкив компрессора кондиционера.
7. Установите съёмник на шкив, после чего выкрутите шкив.
8. Сбейте фиксирующее кольцо подшипника на шкиве и аккуратно с помощью молотка и подходящей оправки выбейте сам подшипник.
Фиксирующее подшипник кольцо.
Старый и новый подшипники компрессора кондиционера.
9. При помощи старого подшипника запрессуйте новый подшипник обратно в шкив.
Новый подшипник компрессора кондиционера.
10. Накерните фиксирующее кольцо по краям шкива с помощью плоской отвертки и молотка.
11. Произведите сборку в обратном порядке.
Примечания:
При повреждении самого шкива, рекомендуется заменить его новым в комплекте с подшипником.
Читайте также: