Разряжается аккумулятор на автомобиле причины за ночь дэу нексия

Обновлено: 09.01.2025

Если садится новый аккумулятор значит ток утечки в режиме покоя большой, как самые вероятные причины это как правильно сказали лампочка в багажнике горит при закрытой крышке или неправильно подключена сигналка и в состоянии покоя много потребляет.

Советую в разрыв клеммы аккумулятора подключить тестер и померить ток утечки а потом уж искать прчину!

Ток утечки не должен быть больше 50 мА.

Садится аккумулятор

А вот тебе подробная статья про ток утечки:

Бывает, машину, простоявшую даже короткую летнюю ночь, наутро не завести. Еще больше риск, если автомобиль отдыхал неделю, две. Одна из самых банальных причин испорченного настроения – почему-то разрядившаяся аккумуляторная батарея.
Но как это могло произойти, если автомобиль по всем признакам исправен – таким и был припаркован? Более того, представьте, что батарея новая – ее заменили пару месяцев назад… Что делать? Слава богу, сосед по стоянке помог – от его машины «прикурили». После этого наш герой весь день колесил по делам службы, а вечером на стоянке снял с батареи клемму. Неделю спустя вернулся к машине, надел клемму. И мотор завелся как ни в чем не бывало!

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современном автомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.

Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.

Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.

Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.

И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

. Вместо желанного июльского отпуска пришлось лететь в длительную командировку. «Ладно, пусть «десятка», уже не новая, отдохнет в ракушке!» – утешил себя инженер А., на всякий случай сняв с аккумулятора плюсовую клемму. Месяц среди айсбергов пролетел быстро, но когда наш герой вернулся домой и попробовал завести машину, стало ясно, что старый аккумулятор «посажен» до нуля. Вот когда А. вспомнил, что такое саморазряд батареи! Это явление свойственно даже вполне исправной. Напомним, что плюсовой и минусовой выводы батареи можно соединить в электрическую цепь, не очистив вовремя ее поверхность от грязи, пропитанной электролитом. Помимо этого внутри батареи (в основном «благодаря» посторонним включениям в активной массе пластин и в электролите) идут реакции, опять-таки ведущие к саморазряду. Они ускоряются, если автомобиль «жарится» под летним солнцем, в том числе в металлическом гараже. Ежедневно батарея может терять больше одного процента емкости!

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.

Причины разрядки аккумулятора

Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:

1) утечка тока и неисправности бортовой сети;

2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;

3) полный износ аккумулятора;

4) серьёзные температурные колебания.

Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.

Износ аккумулятора

Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.

Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.

Неисправности генератора

Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.

Причинами поломки генератора является следующее:

1) повреждение диодного моста;

2) выход из строя регулятора напряжения;

3) повреждение проводки и контактов;

4) разрыв или ослабление ремня генератора.

Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.

Утечка в бортовой сети

Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.

Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.

Неправильная эксплуатация автомобиля

Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.

Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.

Неисправности аккумулятора

Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.

Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.

У каждой неисправности бывают причины, которые следует предвидеть. Если аккумулятор сел за ночь первый раз, возможна ошибка владельца техники. Но если утренняя побудка мотора зачастую событие безрадостное, нужно обследовать сети, генератор и АКБ. Особенные требования предъявляются к эксплуатации аккумулятора суровой зимой. Без специальной подготовки авто, за ночь при морозе -30 0 , бывает, садится даже новый аккумулятор.

Что делать, если аккумулятор садится за ночь

Перед началом исследования необходимо зарядить аккумулятор от сетевой станции полностью. Если у вас гибридный или малообслуживаемый аппарат, необходимо провести замер плотности электролита в банках и его уровень. Нужно добавить дистиллированной воды в элементы, если уровень его меньше нормы 1,2-1,5 см, с последующей подзарядкой. Необслуживаемый герметичный аккумулятор просто подзарядить.

Причинами, почему аккумулятор за ночь садится в машине, могут быть:

не держит заряд аккумулятор – разряжался в ноль, перемерзал, старый;
проблемы в генераторе;
неисправно какое либо устройство, потребляющее ток;
эксплуатация при низкой температуре;
не выключен на ночь, находится в спящем режиме один из потребителей, кроме сигнализации и дистанционного управления.

При нормальных условиях в период простоя расход энергии должен составлять меньше 0,05 А, все большие потери – паразитные.

Причины, почему за ночь садится аккумулятор в машине

Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.

Признаки неисправного аккумулятора

Каждый АКБ имеет срок службы. За это время электролит теряет свою активность, меняет плотность. Свинцовые пластины и сепаратор разрушаются, в результате происходит сульфатирование поверхности или замыкание банок. Емкость банок уменьшается при перемораживании, полной разрядке батареи или при разрушении стенок и пластин. Продлить срок малообслуживаемых банок можно омолаживанием электролита, но ненадолго. Необслуживаемые аккумуляторы не восстанавливаются при полной потере заряда.

Плотность электролита проверяется ареометром после полной зарядки во всех банках при температуре +25 0 . Если рабочая плотность 1,28 г/см3, то понижение на 0,01 г/см3 обозначает, заряд АКБ понизился на 5-6 %.

Батарею контролируют специальной нагрузочной вилкой. Прибор состоит из вольтметра и нагрузочных сопротивлений в комплекте с штыревыми контактами. Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки при плюсовой температуре должно быть 12,5 -12,7 В. Уменьшение напряжения на 0,2 В соответствует потере 20 % заряда.

С помощью штыревых сопротивлений нагрузочной вилки имитируют полную нагрузку. В течение 5 сек она должна быть не ниже 10,2 В, не снижаться. Если показания неустойчивые – батарея неисправна. Если показания устанавливаются на уровне 9,6 В, батарея разряжена на 25%.

Генератор недостаточно подзаряжает аккумулятор

Если при работе мотора горит аварийный сигнал, указывающий на низкий заряд аккумулятора, причину нужно искать в генераторе. Генератор питает бортовые сети и подзаряжает аккумулятор во время движения до 13,6 – 14,2 В. Причины недостаточного заряда могут быть из-за несоответствия мощности генератора увеличенной емкости аккумулятора. Если в бортовой системе много потребителей, генератор работает на их питание, оставляя аккумулятор на голодном пайке. В результате на длительную стоянку АКБ остается без должной зарядки и к утру может сесть в ноль.

Неисправности в работе генератора:

Ослаб ремень отбора, при пуске слышится свист.
Неисправности в цепи возбуждения – неисправность устраняет электрик.
Ослаблены контакты – необходимо содержать в чистоте щетки и контактные кольца, подтягивать болты и гайки до упора.
Неисправно реле напряжения.

Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи

Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.

При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.

Особенности зимнего расхода энергии от аккумулятора

Недозаряженный аккумулятор в период длительного простоя в холод быстрее саморазряжается, теряя емкость. Опасно, если электролит с недостаточной плотностью перемерзнет. Кальциевая АКБ после одноразового обледенения может не восстановиться. Если батареи часто садятся на ноль, они теряют способность к самовосстановлению. Почему зимой часто садится аккумулятор за ночь? В зимний период подзарядка идет медленнее, а потери емкости становятся значительными. На запуск оборудования с загустевшей смазкой требуется больше усилий. В результате опасность зимой посадить аккумулятор на ноль возрастает многократно.

В холодное время необходимо чаще контролировать уровень зарядки батареи. Для восстановления емкости, движение должно быть интенсивным, с малым количеством простоев с заглушенным мотором. Аккумулятор или подкапотное пространство необходимо утеплять, сохраняя как можно дольше остаточное тепло мотора.

Если за ночь садится аккумулятор в машине ВАЗ

Зачастую именно владельцы автомобилей ВАЗ жалуются, что аккумулятор садится за ночь на морозе. Самой распространенной причиной является плохой контакт. Большие токи в цепях генератора, стартера, аккумулятора приводят к местному разогреву при малейшем нарушении мест соединений. Нарушение плотности сопряжений приводят к окисление проводов, увеличению сопротивления, излишнему падению напряжения. Соединения, контакты должны быть тщательно зачищены, крепежные болты и гайки обтянуты.

Другой характерной, причиной почему за ночь сел аккумулятор, является хронический недозаряд его от генератора на машине. Современные бортовые системы используют большое количество энергии, на подзарядку аккумулятора мощности генератора не хватает, особенно при поездках длиной менее чем 20 минут хода.

Ошибки водителя

При подготовке авто к ночевке, необходимо убедиться, что все приборы выключены. Любой потребитель энергии за ночь может разрядить аккумулятор полностью. Предлагаем посмотреть подробное видео исследование, почему за ночь садится аккумулятор в машине.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.