Форд транзит стартер не крутит на горячую
Чаще всего стартер не крутит на горячую по причине того, что при нагреве втулки немного расширяются в размерах, из-за чего вал стартера подклинивает или не крутится вовсе. Также причинами того, что стартер не заводится на горячую является ухудшение электрических контактов в жару, загрязнение его внутренней полости, нарушение контактной группы, загрязнение «пятаков».
Для устранения неисправностей необходимо избавиться от перечисленных причин. Однако есть пара «народных» методов, с помощью которых даже изношенный стартер можно заставить вращаться при значительном нагреве.
| Причина поломки | Что делать |
|---|---|
| Износ втулок | Заменить |
| Ухудшение контактов | Почистить, подтянуть, смазать контакты |
| Снижение сопротивления изоляции обмотки статора/ротора | Проверить сопротивление изоляции. Устраняется заменой обмотки |
| Контактные пластины во втягивающем реле | Почистить либо заменить “пятаки” |
| Грязь и пыль в корпусе стартера | Очистить внутреннюю полость, ротор / статор / контакты / крышку |
| Износ щеток | Почистить щетки или замена щеточного узла |
Почему на горячую не крутит стартер
Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.
- Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
- Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
- Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
- «Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
- Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.
Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе
Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:
«Пятаки» втягивающего реле
- Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
- Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер. Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.
- Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
- Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
- Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).
Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.
Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую
Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.
Расположение клемм стартера
Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!
Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.
Заключение
Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и его проводкой.
Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.
Причина неисправности
Если стартер не крутит на горячую, это может быть обусловлено различными причинами.
Когда стартер крутит туго, при этом обеспечивая плохой запуск силового агрегата, проблема может крыться в следующем:
Диагностика и ремонт своими руками
Итак, если двигатель отказывается запускаться на горячую, нужно произвести диагностику стартерного узла. Подробнее о том, как проверить и отремонтировать устройство, мы расскажем далее. Стартерный механизм представляет собой электродвигатель, который вступает в работу, получая энергию от АКБ. Одной из основных характеристик этого узла является потребление большого тока в момент запуска ДВС, но это происходит только в течение нескольких секунд. Да и то, благодаря возможности аккумулятора не разряжаться.
В любом случае, сначала необходимо произвести демонтаж механизма, эта процедура индивидуальна для каждого авто, поэтому описывать ее мы не будем. После того, как узел будет снят, нужно разобрать его конструкцию. Если вы не хотите столкнуться с проблемой сборки после ремонта, то перед тем, как разобрать конструкцию, сделайте на корпусе соответствующие метки.
При разборе механизма обратите внимание на состояние следующих элементов:
- Узлов и контактов. Если вы заметили, что где-то плохой контакт, его нужно либо зачистить, либо заменить. В некоторых случаях зачистка позволяет избавиться от обгорания или окисления.
- Обгонная муфта или бендикс, этот компонент также надо тщательно проверить. Убедитесь в том, что возможна дальнейшая эксплуатация данного компонента. Если шлицы бендикса стерлись, то лучше будет его поменять.
- Якорь.При выходе из строя данного компонента возможны проблемы в работе мотора. Якорь оснащается коллектором, который может выгореть в результате сильного износа щеток. Кроме того, на коллекторе не допускаются какие-либо подгорания, то же самое касается и посинения пластин. На этом же этапе следует произвести диагностику целостности обмоток вместе с изоляцией.
Также когда этот узел будет разобран, нужно будет осуществить профилактику всех составляющих элементов. Все без исключения детали необходимо очистить от грязи и пыли, поскольку это может стать причиной некорректной работы узла в целом. В том случае, если причина помех в работе механизма обусловлена подгоранием контактом, их надо заменить, если износом или залипанием щеток, то можно попытаться их отремонтировать. Если ремонт не даст результатов, то щеточный узел меняется, для этого можно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В том случае, если механизм попросту не подлежит ремонту, его необходимо будет поменять на работоспособный.
Если необходимость ремонта вызвала у вас трудности, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Пусть вы заплатите деньги, зато будете уверены в правильности выполненных действий и функциональности узла.
Видео «Особенности и нюансы в ремонте стартерного узла своими руками»
Исторически так сложилось что ни один наш выезд в отпуск не проходил без приключений. Еще во времена владения Соболем (ГАЗ 2752) случался и обрыв крепления бензобака, и отказ ГБО, и много чего другого.
У всех этих проблем было одно общее свойство — они случались в день планируемого выезда за 900км от дома!
Прервал ли эту традицию переход на иномарку? Нет, нет и еще раз нет!
В прошлом году, утром, в день отъезда, машинка просто отказалась держать холостые. Мотор штормило, холостые либо отсутсвовали либо дико прыгали. Диагностика в БОШ-центре показала целую горсть (!) металлической стружки в топливном фильтре, за диагностику заломили почти 40 тысяч рублей. И заявили что машину даже заводить нельзя а работы займут около месяца. В результате мы доехали до Эстонии где все проблемы были решены заменой датчика давления топлива, а стружку и по сей день обнаружить в фильтре не удается…в мозгу все сильнее крепнет уверенность в таком способе равзодки клиентов на крупные работы сервисом Bosch (выводы делайте сами, но мы больше туда не поедем).
Итак! Что случилось в этот раз?
На прошлой неделе сдавая одну из лабораторных работ по спец. предмету "Устройство автомобилей" пришлось принечти преподавателю пробу нашего моторного масла…которое и на масло-то похоже было слабо, скорее на какую-то черную жижу. Взгляд на данную субстанцию вызвал у преподавателя лишь один вопрос: "А вы вообще масло в двигателе меняете?"
Дальше было долгое изучение спецификаций того масла что поставлял нам официальный дилер. В частности, я изучал спецификации по системе API (распишу чуть подробнее в блоге). И я пришел к выводу что официальное масло как минимум не самого нового стандарта, а скорее всего оно сертифицировано аж для турбовых моторов образцов аж 1990 года!
Решение было принято легко и быстро — необходимо переходить на масло нового стандарта. Начались поиски масла категории CI-4 (практически самый новый стандарт, для оборотистых дизелей с турбиной и клапаном EGR).
Найти удалось лишь Mobil Delvac 1 5W-40 на котором и остановили выбор. Все это заняло время и заказать масло в Exist'e удалось лишь так что привезти его должны были утром в день отъезда.
То есть, планировалось забрать масло около 11 часов, поменять и вечер выдвинуться в дорогу.
Шел пятый час а масло все не приходило…начав нервничать я звоню менеджеру. Который, через слово извиняясь, сообщает что машина приедет не раньше восьми вечера, а скорее всего к закрытию магазина в половину десятого…
В результате, так масло и приехало, менеджер и кассир даже не стали закрывать магазин и дождались нас (за что им спасибо) и таки выдали нам вожделенное масло.
Дальше, решили все таки поменять масло…но вот незадача…в гараже на яме как раз стоит Жигуленок друга. А ключи у него. Поехали за ключами, благо что недалеко все. Забираю ключи, сажусь a Форда, поворачиваю ключ…и ничего не происходит! Попытка номер 2 — снова ничего…батя рядом начинает напрягаться.
Мысль первая — тупанул иммобилайзер. Достал ключ, пощелкал замками и снова попытался — безрезультатно!
Время около 21 часа…
Следующая идея — сгорел предохранитель управления стартером.
Беглое изучение Руководства по эксплуатации показало что таковых имеется два. Первый, на 350 Ампер размещен в монтажном блоке рядом с аккумуляторами, под сиденьем водителя. Чтобы до него добраться необходимо изъять один аккумулятор, нужен инструмент который хранится в гараже…
На помощь приходит отец друга, его Ларгус резво дотаскивает нас до гаража (с толкача заводиться батя не решился).
Начинается вскрытие данного блока предохранителей…Смеркалось…
К полуночи мы убедились что оба предохранителя вполне себе живые и здоровенькие. Но стартер-то не крутит!
Вызываем еще одного товарища, который хоть и не спал, но успел выпить бокал вина и пришлось Ларгус отправлять за ним.
В ходе всего этого процесса, изучение форумов показало двух главных подозреваемых: реле управления или щетки стартера. В любом случае нам грозит снятие стартера…время за полночь…
Привозят товарища, который подтверждает наши опасения, а также сообщает что заводиться с толкача все таки можно…снова цепляемся к Ларгусу и запускаем мотор.
Жигули в срочном порядке выковыривается из гаража, Фордец же туда заковыривается.
Я сдергиваю защиту картера (тяжелая штуковина, надо сказать) и начинается процесс изъятия стартера. Спустя неизвестное количество времени он у нас в руках. Для последней проверки решаем подключить стартер напрямую к АКБ…и он начинает работать!
В чем же проблема? Недолгие поиски показали виновника…которым оказался гровер под силовой клеммой стартера…он попросту не обеспечивал плотного прижимания, контакт начал обгорать и в конце концов обгорел окончательно. Замена гровера на обычную шайбу и затяжка клемм покрепче решила все проблемы!
К рассвету машинка завелась самостоятельно, с ключа!
Все друзья отправляются по домам, с выездом уже опоздали…начинаем собирать все что разобрано в процессе ремонта и беремся таки за замену масла!
Слили старую жижу (маслом эту субстанцию назвать сложно), поработали 15 минут на промывке (за это время стала такого же цвета что и старое масло), поменяли фильтры и залили новое масло.
В пятом часу утра трогаемся от гаража, а еще через час трогаемся в дорогу. Путь пройден без проблем, стартер крутится, масло смазывает, фильтры фильтруют.
Проблемы со стартером беспокоят очень многих владельцев не новых автомобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем можно заметить "вялую" работу агрегата.
Причин, почему может возникать такая неполадка - много. Однако сегодня мы разберём одну из наиболее часто встречающихся проблем, а также рассмотрим, как правильно диагностировать авто на причину именно этой неисправности.
Стартер - частая проблема
Для начала нам нужно понять, что стартер - очень, во многих автомобилях даже самый мощный электроприбор.
Соответственно для того, чтобы этот прибор, а тем более не новый, хорошо работал, его нужно хорошо запитать.
Поэтому перед нами открывается довольно обширное поле всевозможных причин, почему стартер может плохо крутить: слабый аккумулятор, закисшие контакты, частично перебитые провода.
Аккумулятор проверить не сложно - можно спросить хороший у знакомого или зарядить старый, а вот с контактами всё немного сложнее, для этого уже и к самому стартеру нужно подбираться.
Довольно частая проблема - это плохая "масса". Как правило, вялость в работе стартера возникает именно из-за неё. Но как проверить, действительно ли в "массе" причина?
Проверка
Помимо автомобиля нам потребуется ещё один предмет: сварочный кабель, лично я использовал сечения 25 (мм2). Также нужен один помощник.
Ваш помощник садится на место водителя, начинает прокручивать стартер, путём поворота ключа в замке зажигания.
Вы, в тот момент, когда стартер уже начал крутить, берёте провод и прикладываете один его конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к чистому месту на двигателе.
При этом старайтесь прикладывать к литой части мотора, на стык деталей не советую, так как в процессе проверки может появиться небольшое искрение.
Далее внимательно наблюдаем: если в момент, когда вы приложили провод к АКБ и двигателю, стартер начал крутить резвее, то проблема заключается именно в "массе".
Решение проблемы (2 варианта)
Есть два решения этой проблемы.
Первый: зачистить штатный минусовой контакт, который идёт от аккумулятора на двигатель. Этот вариант я в принципе считаю обязательным , так как контакты нужно держать в чистоте, да и этот способ вложений особых вообще не требует.
Второй способ следует использовать, как правило, только тогда, когда первый не помог. Заключается он в прокладке дополнительного провода , с кузова на двигатель.
На кузове масса очень хорошая, если конечно провод от АКБ не перебит, поэтому лучше брать"минус" именно с него.
Провод также прокладывайте сварочный, чтобы точно не было мало. Мне потребовалось 15-20 см провода, а также два наконечника для него. В сумме всё это стоит около 60 рублей.
Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:
1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду 2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи 3. Нормальное состояние
В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:
1. Заряд в норме 2. Заряд средний, требуется подзарядка 3. Заряд низкий, требуется полная зарядка
Запуск стартера не сопровождается проворотом силового агрегата
Причина обычно заключается в следующем:
- ослабленных или проржавевших контактах аккумулятора;
- разряженном либо неисправном аккумуляторе – в нормальном состоянии прибор выдает не меньше 13-14 Вт, если этот показатель меньше, ему необходима зарядка;
- неисправности, слабости либо размыкании электропроводки стартера;
- поломке выключателя стартера или тягового реле;
- неисправности самого стартера;
- повреждении или разъединении заземления двигателя – в таком случае следует проверить работоспособность соответствующей системы;
- поломке блокатора стартера;
- выходе рычага автотрансмиссии из позиции P/N.
Проблема с запуском дизельного мотора
Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.
Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.
Визуальная проверка свечей накала
Причины, по которым не заводится Ford Transit
| При активации стартера мотор не запускается | Электрическая проводка повреждена |
| Короткое замыкание | |
| Поврежден рычаг трансмиссии (P/N) | |
| Вышел из строя блокиратор стартера | |
| Недостаточный заряд АКБ | |
| При активации стартера мотор проворачивается очень медленно | Слабые контакты клемм |
| Окисление | |
| Стороннее механическое повреждение стартера | |
| Недостаточное количество топлива в баке | |
| Низкий заряд батареи | |
| Двигатель вращается, но не запускается | Слабые контакты клемм |
| Засоренный топливный фильтр | |
| Воздушная пробка с магистрали | |
| Парафинирование топлива зимой | |
| Низкий уровень компрессии в цилиндрах | |
| Деформация привода вала | |
| После запуска дизель заглох | Проблемы с топливной аппаратурой |
| Слабый аккумулятор | |
| Затрудненный запуск силового агрегата на холодную | Окислены контакты клемм |
| Воздушная пробка в топливоканалах | |
| Неисправен предпусковой подогрев | |
| Дизельное топливо низкого качества |
Во избежание множества трудностей с запуском, надо:
- Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
- Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание
Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.
Сложный запуск остывшего двигателя
- разрядки аккумулятора;
- завоздушенности горючего;
- поломок в системе предпускового разогрева;
- повреждений контактов аккумулятора;
- парафинирования дизеля – жидкие парафины в нем под воздействием мороза густеют, что приводит к непроходимости фильтра, как результат, останавливается подача топлива;
- засорение воздухофильтра;
- пониженная компрессия в силовых цилиндрах;
- поломки в топливной системе.
Почему плохо заводится “Форд-Транзит” с теплым двигателем? Объяснений этому явлению может быть несколько:
- разрядка аккумулятора;
- ржавчина на его контактах или ослабление по другим причинам;
- завоздушенность дизеля;
- засорение воздухофильтра.
Решение самых распространенных проблем
Итак, «Форд-Транзит» на дизеле не заводится чаще всего из-за различных поломок в топливопроводе и электросистеме. Кроме того, мотор может плохо запускаться из-за понижения компрессии, появления в топливе парафина при морозе и его завоздушенности.
Рассмотреть вероятные причины и решения проблем лучше всего на самых распространенных примерах. Например, трудность кроется в том, что «Форд-Транзит» не заводится по утрам, даже в теплое время года. Проблема может заключаться в износе щеток, что может повлечь за собой плохой контакт или его полное отсутствие. В такой ситуации следует снять стартер, проверить состояние всех контактов, ведущих к щеткам, и соединить те, которые оборвались.
Помимо этого, частицы стершихся элементов обычно скапливаются в коллекторе. В результате аккумулятор не дает стартеру необходимого напряжения, что приводит к затрудненному запуску мотора.
В таком случае стартеру нужна тщательная диагностика: прибор следует разобрать, вымыть, очистить и смазать. Затем необходимо отполировать коллектор и сменить поврежденные щетки.
Нередко владельцы «Форда-Транзит» сталкиваются с другой проблемой, связанной со стартером. В момент поворота ключа слышится щелчок, а сам агрегат при этом даже не срабатывает.
Как решить подобную проблему? Вот несколько вариантов:
- осмотреть и очистить при необходимости контакты аккумулятора;
- зарядить его;
- демонтировать стартер, провести тестирование прямой и обратной электропроводки, после чего зачистить все контакты, в частности, и на аккумуляторе;
- провести плюс источника к главной клемме стартера — если он начнет двигаться, то проблема в тяговом реле, в таком случае придется заменить агрегат.
Поломки в свечах накаливания
Почему не заводится “Форд-Транзит” (2,2-л или 2,4 – не суть важно) в холод? Все дело в том, что прогрев пространства в цилиндрах обеспечивается системой свечей. Если хотя бы одна из них поломалась, запуск двигателя будет затрудняться по мере похолодания.
Как поступить в такой ситуации? Необходимо выполнить несколько действий:
- провести тестирование свечей при помощи мультиметра на непрерывность и сопротивление – при выявлении проблемы деталь следует заменить;
- проверить свечи с использованием аккумулятора, подключив их напрямую – если элемент накаляется от края и меняет оттенок по мере прогрева, его нужно заменить.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Для диагностики указанной неисправности форсунки выкручивают из блока цилиндров (БЦ). Если дизельный инжектор мокрый, тогда проблема очевидна. Подобным образом можно выкрутить и свечи накаливания.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Читайте также: