Обновлено: 11.05.2025

Руководство по ремонту и эксплуатации
Mercedes E class W124

Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Удаление воздуха из заднего тормозного суппорта

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическую систему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Последовательность прокачки

Если производилось только частичное соединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы.

Осуществляйте прокачку всей системы привода тормозов в следующей последовательности:

– правое заднее колесо;
– левое заднее колесо;
– правое переднее колесо;
– левое переднее колесо. Предупреждение

На моделях с системой управления скоростью движения (ASR), если ремонтировалась гидравлическая система, главный тормозной цилиндр, гидравлический блок, гидравлический насос и аккумулятор, то также необходимо прокачать резервуар гидросистемы.

Прокачка – основной метод (два человека)

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки. Резко нажмите на педаль тормоза 3 – 5 раз с интервалом 2 – 3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

Повторите эти операции для других колес. Предупреждение

При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном

Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, который исключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкости с пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер, в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости (см. рис. Удаление воздуха из заднего тормозного суппорта).

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок. Предупреждение

При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением

Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха, для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в инструкции по эксплуатации комплекта. Предупреждение

Mercedes-Benz рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более 2 бар.

Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к пополнительному бачку главного тормозного цилиндра. Процесс прокачки начинается после отвинчивания штуцера прокачки на половину оборота. После того, когда прекратится вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая тормозная жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки, что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.

Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться. Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

полная версия сайта

Оригинальные автозапчасти для Мерседес и аналоги сборочного конвейера в наличии с доставкой в удобное для Вас время и место по самой выгодной цене в Москве и России

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

1. механизм заднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Удобный аксессуар для прокачки топовых тормозов Shimano. Вкручивается как переходник при полной замене масла в калипер, позволяет удалить весь лишний воздух из системы. Полная инструкция по применению в сервисной инструкции тормозов Shimano XTR по прокачке (доступна на.

Адаптер для прокачки тормозов Shimano TL-BR52 (комплект)

Автомобильное приспособление для прокачки тормозной системы Автоdело 40077 11494

Набор для прокачки тормозов EZMTB

Набор для прокачки тормозов EZMTB Базовая версия

Штуцер для прокачки тормозной системы Mercedes-Benz A 000 421 39 65

Приспособление для прокачки тормозной системы АвтоDело

Приспособление замены тормозной жидкости пневматическое TA-G1036

Приспособление представляет собой накопительную емкость, которая применяется при производстве работ по обслуживанию систем гидроприводов тормозов или сцепления автомобилей. Комплект шлангов и адаптеров позволяет подсоединять емкость к различным штуцерам прокачки, а свер.

Приспособление для прокачки тормозной системы АвтоДело 40077

Приспособление для прокачки тормозов и цилиндров сцепления Jonnesway AE300173

Штуцер прокачки bmw Ate 03351869012

Штуцер прокачки тормозной системы задний суппорт rwd drw форд транзит 1501270 форд транзит

Колпачок штуцера прокачки тормозной системы vag 211 611 483

Приспособление для замены тормозной жидкости и прокачки гидравлических приводов тормозных систем и цилиндров сцепления представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется производство работ по прокачке гидравлических контуров приводов тормозных механизмов.

Приспособление для замены тормозной жидкости и прокачки тормозов и цилиндров сцепления (ABF-R-01)

Снимаете колесо.
Отсоединяете тормозной шланг. У меня не получилось отсоединить шланг, поэтому я открутил трубку у суппорта вместе с кронштейном.

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины. Можно использовать любое сочетание материалов. Но не забывайте, что потом все это потребуется вытащить, поэтому не стоит усердствовать.

Снимаете суппорт. Для этого нужно открутить два болта головкой на 17. Усилие там большое, поэтому позаботьтесь о хорошем ключе. Рожковым лучше не пробовать. На фото видны эти болты (вкручены на места без суппорта).

Итак, суппорт снят. Теперь несем его на верстак. Колодки можно не вынимать. Сразу заткните отверстие от трубки на суппорте, чтобы туда не попадала грязь.

Сначала я сделал лыски на прокачке и зажав ее в тиски начал проворачивать суппорт, чтобы просто вывернуть прокачку. Предварительно все облил WD-40.

Однако это не привело к желаемому результату. Материал прокачки достаточно мягкий и легко сминается. Поэтому я просто отломил выступающую часть прокачки.
Решено было высверливать.
Для начала надо подготовить поверхность под сверление. Иначе сверло будет бить и есть шансы испортить резьбу в суппорте.
После подготовительных операций поверхность выглядела так:

Далее тремя сверлами медленно просверлил прокачку на глубину не более 12 мм (можно 10 мм) если сверлить глубже, можно повредить конус.
После сверления просто выковырял остатки металла прокачки из резьбы заточенным надфилем.
Что удалось выковырять:

Отверстие после сверления выковыривания:

Перед установкой новой прокачки хорошо бы пройтись по резьбе метчиком (М10×1) можно сразу 2-м номером.
После этого устанавливаем все в обратной последовательности и прокачиваем тормоза.

Общее:
Инструмент:
Ключ рожковый на 11 (для откручивания трубки от суппорта)
Головка на 17 (снятие суппорта)
Тиски (если помогут)
Сверлильный станок
Сверла ( 5мм, 7 мм, 8,5 мм)
Надфиль (заточить)
Молоток (на всякий случай)
Напильник (тоже если поможет)
Время: примерно 4 часа, но если сразу сверлить, то можно и за 2 уложиться.

Заранее извиняюсь за размер фоток. Как сделать нормальный размер не знаю.

krysnyak

FF_Group

Ремонтировать машину - это хобби а не работа!

а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

krysnyak

Мастер советчик

а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

Пробовал - не помогло. Хотя в таких делах нет стандартных решений. ЕСли конечно не говорить о замене суппорта.

FF_Group

Ремонтировать машину - это хобби а не работа!

значит так забивал. у меня еще не было ни одной неудачи в таких работах.
точно так же и сорваные под шестигранник болты откручиваются. звездочку побольше и молоток в руки.

Evgen

москаклюй

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины.

я для этого использую колпачок со штуцера прокачки - очень замечательно подходит для затыкания трубки

Lolik78

Вентовод

Alex20dm

Мастер советчик

Прокачивал тормоза. Переднее правое нормально, а вот левое, обламал штуцер. Вбил биту звездой, пытался открутить. Сломал биту. Высверлил остаток штуцера, прогнал резьбу. Купил новый штуцер подходит от ГАЗ 53. Вкручивается и зажимается, но есть подозрения, что недолго и не надёжно. Суппорт покупать невесьма.

Кто сталкивался и какие варианты решения?

владимир60

Мастер советчик

по поводу фотоотчёта суппорт проще снимать без скобы (два болта на 13 на направляющих)
То же пробовал забивать шестигранник, но не получилось открутить(прокручивается). Сверлить дальше боязно. Придётся покупать новый суппорт.

малошумящий пападед

владимир60

Мастер советчик

так если потекёт, стоять ждать несколько дней нового?
хотя попробую аккуратненько ещё поковырять, может экстрактором

le_pan

Просто заглянул

krysnyak, спасибо за фотоотчёт.
Пробовал звёздочкой - заломалась. Высверлил её аккуратно, рассверлил отверстие сверлом на 8мм. Важно сверление производить с небольшой подачей и, когда конус сверла достигнет конуса штуцера, пойдёт ржавчина вместо стружки. Прекрашаем сверление, хорошо затачиваем керн (это очень важно!) и аккуратно по периметру выковыриваем гильзу. Сначала она будет крошиться, нижняя часть должна вывалиться целиком. Прогоняем резьбу метчиком, ставим штуцер, прокачиваем тормоза - и вперед.
ЗЫ. Отъездил уже 500 км - всё пучком. Сегодня проходил техосмотр - рассинхрон 3%.

Rmario

Просто заглянул

пытался выкрутить сломанную прокачку заднего торм.цилиндра, постигла неудача, вбил туда маленький торкс, а он при вытаскивании сломался, теперь надо высверливать, какое сверло порекомендуете( марку стали)?

Rocco

Завсегдатай

Тоже сломал штуцер, вбил экстрактор, только приложил усилие он и сломался, покупал самые дорогие, что нашел Топтул, а толку мало, подозреваю что высверльть без станка его нереально.

s_even

Мастер советчик

ANTYSPY

Коррадовод

Заломал и я как-то в суппортах эту хрень , благо не под обрез корпуса, остались хвосты по 1 см. где-то. Болгаркой аккуратно снял 2 грани (чтобы удобно разводным ключем схватиться. Потом в дело вступила паяльная лампа (резинок и прочей лабуды в корпусе не было, т.к. проводилась капиталка тормозов) сначала грел, потом когда они чуть остыли подливал на "место" солярку для смазывания. Затем тиски + хороший разводной ключ и откручивается все на ура. Температура страшная сила
Затем ложим корпус суппорта остывать, т.к. он большой и остывать ему пару часов.

-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика. Хотя может. если он на полке лежит. (С) Mexicano

AND1811

Просто заглянул

+1 за такой метод, при сварке штуцер нагревается, и потом очень даже неплохо выкручивается. А для заглушки трубок, заказал у токаря "глухие" гайки М10х1 (накручиваю на на штуцера трубок) и болты с такой-же резьбой в супорт

Constantin88

Постоянный участник

+100 к сверловке, 2 торква свернулись, привареная гайка свернулась, после небольшого рассверливания вкрученый и обвареный болт тоже свернулся, так что тока сверлить.

B3 variant.89-16v-clima ECON, Teves MK20, Hella Doppelscheinwerfer Schwarz- A.T. 096, Digifant-1-ELRA-All In)

eklmn

Просто заглянул

Сорвался болт прокачки, торчало милиметров 7, забил молотком торкс Т20 в центральное отверстие, при попопытке открутить прокачку торкс ессно сломался, взял рожково-накидной ключ на 8 и килограмовым молотком забил его накидной частью поверх болта, ключ провернулся, взял тогда ключ на 7 и повторил процедуру( забивал уже не жалея супорт ибо морально уже готов был его менять), но всё прошло хорошо и болт выкрутился, был поставлен новый фирмы ATE, а старый кое как через тиски из ключа вытащил. Думается мне еслибы не сломаный торкс, который заполнил собою центральное отверстие, этот фокус с ключами бы не прошел,болт просто бы смялся и все. Если еще раз с этим столкнусь попробую гвоздь сначала в центр забить, а то торксы дорогие . Все проводилось не снимая суппорт.

SerZreS

Любитель раскурочить VW

Вот и мне пришлось пришлось разбираться со штуцерами. Сначала он торчал. Думал - сточу две грани под ключ - но свернул вообще заподлицо.

Пошустрил и нашёл-таки у себя правильную звёздочку - не Torx, а многогранную-острозубую звёздочку. Именно она хорошо врезается в штуцер. На третьем Гольфе она где-то применяется для откручивания чего-то там в подвеске. Пишется 8mm, на самом деле она по штангену вроде как от 6,5 до 7mm.

Рассверливал постепенно набором свёрел, глубиной на сантим не больше, но так, чтобы вошла как раз звёздочка почти вся.

Какое сверло последнее - надо смотреть по месту. Мне шестёрки вроде оказалось мало, взял 6,5. Сверху еще слегка расширил семёркой пару миллимов и забил. Выворачивалось довольно туго, но пошло.

Ну на третьем Гольфе суппорт снимать не надо,только вывернуть руль в нужную сторону.

С задними штуцерами на барабанных тормозах, как я теперь понял, возиться не имеет смысла. Задний цилиндр в сборе со штуцером новый стоит 10 евро, мне достался за 5. Заменил оба, и дело с концом.

Читайте также:

  
• Замена приводного ремня мерседес w212
  
• Как снять выпускной коллектор опель мерива
  
• Замена сцепления на bmw
  
• Не горят стоп сигналы опель корса д
  
• Проверка модуля зажигания опель вектра мультиметром