Отключается полный привод на опель антара
Электромагнитная катушка (6) притягивает якорь вспомогательной муфты (4). Ведущие диски вспомогательной муфты прижимаются к ведомому диску муфты. Ведомый диск удерживает кулачковую шайбу вспомогательной муфты.
Кулачковая шайба вспомогательной муфты и ведомый вал межосевой муфты вращаются с одной
скоростью, если на электромагнитную катушку подается напряжение. Кулачковая шайба основной
муфты и ведущий вал также вращаются с одной скоростью.
Под действием разности скоростей вращения ведущего и ведомого валов межосевой муфты кулачки вспомогательной муфты вытеснят шарики, которые, в свою очередь, надавят на кулачковую шайбу основной муфты, в результате чего ее диски войдут в зацепление.
Межосевая муфта в сцепленном состоянии
Ведущий и ведомый валы муфты соединены через диски и снова вращаются с одной скоростью. Крутящий момент передается от двигателя на задний мост. В обычных условиях не происходит пропорционального управления межосевой муфтой. Наличие муфты позволяет плавно включить полный привод. Блок управления муфтой осуществляет подачу тока на электромагнитную катушку в импульсном режиме, так как электрическое сопротивление катушки слишком низкое и осуществлять подачу 12 В непрерывно невозможно. Сопротивление катушки должно быть низким для того, чтобы обеспечить быстрое срабатывание по команде блока управления. Скважность импульса определяет напряженность электромагнитного поля. Если необходимо обеспечить прочное сцепление муфты во время ускорения, на нее подается высокий ток. Если все четыре колеса вращаются с одной постоянной скоростью, подавать высокий крутящий момент на задние колеса нет необходимости, поэтому блок управления муфтой снизит подачу тока на катушку, чтобы предотвратить ее перегрев.
Конструкция межосевой муфты не предусматривает работы в режиме повышенного трения в течение
длительного периода. Трение приводит к повышению температуры муфты. При повышении температуры до определенного уровня блок управления муфтой перестанет подавать питание на катушку. Полный привод снова включится только после того, как температура опустится до нормального значения. Датчик температуры следит за температурой электромагнитной катушки. Блок управления муфтой рассчитывает температуру внутри межосевой муфты исходя из сигнала датчика и расчетного значения проскальзывания. И измеренное и расчетное значение можно просмотреть в перечне данных на диагностическом приборе TECH 2.
В обычном режиме проскальзывание происходит только в момент сцепления и расцепления муфты.
Для диагностики системы полного привода можно воспользоваться следующей методикой:
— Чтобы проверить включение и работу полного привода, следует съехать всеми четырьмя колесами с дороги, включить двигатель и выбрать передачу или диапазон передач (для АКПП).
— Если автомобиль исправен, все четыре колеса будут вращаться.
— Теперь поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
— Задние колеса перестанут вращаться.
— Нажмите на газ и наблюдайте за задними колесами.
— Они должны начать слегка проворачиваться по мере набора оборотов двигателем. Это указывает на то, что система полного привода работает исправно.
После включения стояночного тормоза диски в межосевой муфте начнут проскальзывать и быстро нагреваться. В обычных условиях это никогда не происходит. По этой причине не рекомендуется проводить данное испытание с включением стояночного тормоза более чем на 5 секунд.
Дополнительные сведения см. в Технологии технического обслуживания.
Обслуживание модуля заднего привода
Задний дифференциал заливается синтетическим маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается.
Если масло доходит до нижнего края наливного отверстия (автомобиль при этом должен стоять на ровной поверхности), значит коробка заправлена полностью.
Пробка заливного отверстия модуля заднего привода
Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач, которое в ходе эксплуатации не заменяется. Замена заводского масла в межосевой муфте на сервисное также не предусмотрена.
Диагностика модуля заднего привода
Сведения о диагностических кодах неисправности
Если в память блока управления муфтой (CCM) заносится диагностический код неисправности, будет работать только передний привод. На это указывает горящая или мигающая лампа индикатора системы полного привода.
Индикатор полного привода (AWD)
При включении зажигания проверка лампы индикатора полного привода не проводится. Лампа индикатора полного привода загорается при возникновении какой-либо неисправности в этой системе. При включенном индикаторе работает только передний привод.
При перегреве модуля заднего привода загорается индикатор полного привода, при этом привод осуществляется только на передний мост. После снижения температуры до нормального уровня индикатор выключится и полный привод снова заработает.
Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой "интеллектуального полного привода".
Пересел на Антарика после Х-Трайла, поэтому есть с чем сравнивать, машины имеют похожую систему полного привода, в виде подключаемого через муфту, и не имеют межосевого дифференциала. Кратковременные пробы-поездки на других авто не принимаю в расчет, конкретно описываю то, чем владел, а именно работу полного привода на них.
Не могу не отметить, что интеллектуальный полный привод на Ниссане имеет место быть. На Антаре есть, в моем понимании, его некое жалкое подобие.
Не буду вдаваться в технические подробности, их не знаю, но сравнению они не подлежат. К моему глубокому сожалению, как владельца Антары.
Я не сидел на ней в грязи и снегу ни разу, только потому, что стал очень сильно страховаться, что просто ужасно меня напрягает. Пропала былая уверенность в машине. Но пересаживаясь в Ниссан, ощущаю дискомфорт, как будто пересел с иномарки в отечественное авто.
Вот так и живу с двояким чувством, где то нашел, а где и потерял.
Ни значительная разница в мощности и крутящем моменте, ни лучшая геометрия кузова (меньшие свесы, особенно задний) не дают никакого преимущества, проходимость "убивается" невнятной настройкой муфты, или другим принципом работы, не берусь утверждать, не силен. Но Ниссан по бездрожью ехал, как я и хотел, ожидал от него, для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием. На Ниссане сразу гребли все колеса, даже если и остановился посреди говен, можно тронуться и ехать дальше, на Антаре такая остановка чревата. Крутиться начинают колеса передка и задка, почему то по очереди, потом вместе, но уже поздно, закопался. Про диагональное вывешивание промолчу, не сравнивал, скорее всего критично для обоих.
На Ниссане с крутилкой в положении Авто, с пробуксовкой не возможно тронуться на сухом и мокром асфальте, на Антаре, до ранжировки, муфты я пробуксовывал и на твердом и сухом покрытии, чуть притопив педаль газа. Ранжировка существенно исправила положение, но не до уровня Ниссана.
Объезжая по дороге на дачу засевшую РАВ-4, меня снесло в кювет, к счастью не положило на бок. Включил заднюю, крутилку в Локк, и со второй попытки выехал. Вылез, посмотрел, и только тогда испугался. Антаре это не под силу сделать априори. А ещё непонятки с не включеним заднего моста в связи с вывернутым рулем, прям беспредел, электроника не учитывает скорость, и на Антаре, даже на месте, не дает задку тяги. И где же здесь интеллектуальность?
На Ниссане до 40 км/ч муфта подключается автоматически или в ручную, не зависимо от положения руля, хоть как крути его.
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
Странное конечно решение подключать задние колёса при пробуксовке передних, в грязи вот так буксанёшь и закопаешься сразу. На икстрейле и аутлендере переключается шайбой и это несомненно плюс, когда надо сам себе делаешь полный привод. Иногда хочется себя чуствовать поувереннее на обгоне например по снежной трассе со скоростью 90 км/ч. Ещёодин вопрос волнует на "интелектуальном" полном приводе антары это когда он выключается, ну допустим подключился он у меня при пробуксовке, а когда выключается то при полной остановке или когда скорость снижается до определённой?
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием.
Когда Антара медленно ползет, у неё муфта почти разомкнута. Поворот руля так же распускает муфту. Особенно при осторожном заезде на бордюр передними колесами ощущается моноприводность. Нужно не бояться в таких случаях надавить на газ. Больше газа, сильнее муфта смыкается. Машинка пошла, плавненько отпускаем педальку. Потренируйтесь на своём бугорке.
Мой опыт показал, что пока хватает сцепления колес и геометрии, Антарка гребет всеми четырмя.
У вас степень включения муфты меняется динамически. Полностью муфта размыкается на дороге с хорошим сцеплением при прямолинейном движении на довольно большой скорости. А когда вы просто трогаетесь на светофоре, то муфта у вас в определенной степени зажата. Попробуйте, к примеру, по льду осторожненько тронуться с поднятым ручником. У вас задние колеса не будут волочиться, а будут вращаться как передние, как будто ручник и не поднят совсем.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
то есть задние колёса всегда подключены или я не так вас понял?
Хотя там то же есть фразы типа "при пробуксовке передних колес" и "подключается при необходимости", из подробного описания всё равно прослеживается , что муфта в работе постоянно.
Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой "интеллектуального полного привода".
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.
Знаешь я тоже когда брал Антару выбирал между кашкаем (там я головой упирался в потолок) ,хитрилой и outlender.
И тоже самое :
Хитрила - авто для деревни, все очень практично , но блин дубово до безобразия и с комфортом туго, точнее вообще никак , комфорта нет ну и еще болезнь 2.0 d у них воздушный фильтр постоянно плавает в масле , а офицыалы заявляют что это не баг, а так и должно быть "для лучшей фильтрации"
Кашкай - монопривод и голова упирается в потолок а колени в руль.
Outlander - хорошая машина, но только бензин , а судя по форуму владельцев outlender в городе он жрет ну ни как не меньше 15 - 20.
Так что взял Антару, совершенно четко понимая что я получу без иллюзий, зато с комфортом и вставочками под дерево.
Всё изложенное ниже взято исключительно из заводского руководства по обслуживанию и не содержит личного мнения автора бортжурнала.
Информация не новая и много раз опубликованная, но не всем доступная. Поэтому публикую данный материал у себя, дабы удобнее было ссылаться.
Введение
Автомобиль Opel Antara относится к классу внедорожников и поэтому в стандартной комплектации
оборудуется системой полного привода. Данная система обладает следующими преимуществами:
— Вырабатываемая двигателем тяга более эффективно передается на дорогу, так как
используется вся масса автомобиля.
— На скользких покрытиях сочетание полного привода и таких систем, как система курсовой
устойчивости (ESP), обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.
электроника её включения опирается на сигналы с датчиков, вероятно абс, момент раскидывается 50/50, т. е. буксовать муфта видимо особо не умеет, умеет только вовремя включаться и выключаться.
Т. е. на сухом асфальте очевидно только передний привод.
Алексей Искусственный Интеллект (604980) мне нравится, особо на автомате, только двигатель на нем великоват, 3,2 а так-весьма современное авто, качественный и вполне современный салон и отделка
на скользкой дороге или в поле должен сам включаться, а как уже там автоматика срабатывает или нет второй вопрос
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав, что вторая часть будет интереснее. Хотя бы потому, что в ней мы расскажем о некоторых капризных автоматах Антары и проблемах с моторами V6. Обещали – делаем!
Трансмиссия
О сновная масса Opel Antara — полноприводная, с электромагнитной муфтой для подключения задней оси. Решение, в общем-то, простое и достаточно надежное, но не отличающееся высокой эффективностью.
Механическая часть трансмиссии переднеприводных машин совершенно надежна. ШРУСы способны пройти за 200 тысяч, и обычно их ресурс ограничен состоянием пыльников. Валы проблем не имеют вообще, а больше там ломаться нечему.
У полноприводных машин добавляется угловой редуктор, карданный вал и задний редуктор с муфтой. Вот тут хлопот уже побольше.
Opel Antara '2006–10
От состояния двух сайлентблоков подвески заднего редуктора сильно зависит ресурс карданного вала. Сам задний редуктор вполне надежен, приводы тоже крепкие, хотя ресурс у них поменьше, чем у передних. У любителей покататься по горкам и грязи они могут выйти из строя при пробегах чуть за сто тысяч.
Сапун заднего моста загрязняется легко и непринужденно, после чего мост начинает потеть, потихоньку выдавливая сальники и кольца уплотнений боковых крышек.
Основная головная боль трансмиссии — это муфта и её система управления. Блок управления находится непосредственно на корпусе заднего редуктора, сверху сзади, и соединен с муфтой силовым кабелем. Поломки разъемов и повреждение собственно блока управления — явления достаточно распространенные, но не слишком массовые. Но число других сбоев системы очень велико.
Проверить муфту достаточно просто: при движении задним ходом задние колеса подключаются всегда, и если они при этом не буксуют, то муфта не работает.
Opel Antara '2010–15
Сама муфта надежна, и поломать её можно в основном “купаниями” в воде, вибрациями от карданного вала или регулярными “покатушками” по бездорожью с длительными пробуксовками. Перегрев узла ведёт к выходу из строя сальника хвостовика, а это, в свою очередь, приводит к утечке масла, повреждению подшипника хвостовика, загрязнению масла внутри муфты и повышенным износом фрикционов. Хорошо, что при городской эксплуатации столько зла сразу практически не встречается. Впрочем, сама муфта недорогая, стандартная электромагнитная BW с включением основных фрикционов через кулачковый механизм со вспомогательным управляемым фрикционом.
Коробки передач
Коробки передач представлены двумя вариантами МКП (пятиступенчатой D33 и шестиступенчатой F40) и тремя АКП (Aisin AW55-51 на дорестайлинговых машинах, GM 6T40 и GM 6T45 — после рестайлинга).
Шестиступенчатая F40 отличается высокой живучестью и надежностью. При пробегах за 200 тысяч и редких заменах масла могут пасть смертью храбрых подшипники и синхронизаторы, с мощными моторами — ещё и дифференциал. И на этом всё. В крайнем случае стоимость контрактной коробки невелика, благо живых коробок пока хватает.
Пятиступенчатая МКП D33 встречалась в сочетании с дорестайлинговым бензиновым мотором объёмом 2,4 л и с младшими версиями дизельных двухлитровых моторов. Это корейская версия коробки Getrag F23, которую широко применяли на европейских Opel. Правда, качество её исполнения оставляет желать лучшего. У корейской версии этой коробки нарекания на вой и шум были с самого начала, к тому же из-за износа синхронизаторов второй-третьей передач уже после ста тысяч пробега быстрые переключения становятся невозможными. Коробка не идеальная, но зато сцепление тут обычное, маховик дешевый, и ремонтируется все недорого. Для степенного передвижения она вполне подходит.
Opel Antara '2010–15
Механическая часть удачная и надежная. Жаль только, что сплошь и рядом регламент обслуживания не включает в себя обязательных замен масла. А для этой АКП это крайне важно, и лучше делать это почаще стандартных 60 тысяч километров. Ещё лучше обеспечить внешнюю фильтрацию и хорошее его охлаждение.
Коробка отличается малым ресурсом накладки блокировки ГДТ. Она тут одинарная и не любит частого использования. При упущенном критическом износе накладок клеевой слой срабатывается и сильно загрязняет гидроблок продуктами износа.
Коробка себя неплохо зарекомендовала на машинах Opel и Volvo, но с возрастом стало понятно, что её ресурс сильно зависит от качества обслуживания. К тому же замена гидроблока в сборе на оригинальный стоит более 80 тысяч рублей, так что мало кто на это решается. “Кусочные” ремонты обычно проблем не решают, а лишь немного отодвигают срок полноценного и дорогого восстановления.
АКП серии GM 6T40/6T45 оказались настоящим кошмаром владельцев. Я не буду повторять то, что рассказывал об этих АКП в обзоре Chevrolet Epica. Отмечу только, что на более тяжелом кроссовере механические поломки встречались намного чаще, чем на обычном седане. Редкая Antara при пробеге более 60 тысяч километров обошлась без ремонта коробки, причём достаточно дорогого.
АКП крайне чувствительна к загрязнению масла и его температуре. И в итоге машина с этой АКП даже при тщательном обслуживании и модернизации с установкой внешнего маслофильтра и большого радиатора АКП по надежности отстает от Aisin. При выборе машины после рестайлинга альтернативы нет, но постарайтесь взять как можно более свежий автомобиль, со свежей версией коробки и ПО управления. Коробки на машинах выпуска после 2014 года стали значительно надежнее, ранних отказов практически не бывает, но и основная масса машин еще едва перешла критический порог в 60 тысяч километров.
Моторы
Основные двигатели Opel Antara — рядные "четверки" объёмом 2,4 литра, причем двух совершенно разных семейств. Достаточно много и машин с моторами 3,2 литра, значительно меньше машин с более мощным трёхлитровым мотором. Дизельных машин больше после рестайлинга, с 2,2-литровым мотором, а вот дорестайлинговые двухлитровые дизели — редкость. Найти в России машину с мотором 3,6 л в продаже не удалось, но они попадаются. Чаще всего это результат “свапа” вместо мотора объёмом 3,2 л, которые дорого ремонтировать. А 3,6-литровых двигателей много, так что иногда проще заказать из США “контрактный” агрегат.
Каких-то общих проблем у моторов не так много. Отмечу крышки расширительных бачков, которые стоит менять каждые несколько лет и закручивать правильно, не до упора, чтобы не зажать клапан (иначе система не развоздушится при заполнении). Обгонная муфта генератора и шкив коленвала — тоже не самые надежные элементы, но за ними просто нужно следить. Клапаны печки в возрасте более 10 лет плохо реагируют на повышение давления в системе охлаждения и могут резко потечь.
Под капотом Opel Antara '2010–15
Opel Antara '2006–10
Система вентиляции картера слабая, а крышка ГБЦ пластиковая. Само собой, она течет ручьем при малейшем перегреве, особенно на возрастных моторах, на моторах с изношенной поршневой или просто с забитыми и поломанными трубками.
Выпускной коллектор может треснуть: большая литая конструкция не имеет термокомпенсирующих креплений, а форма его неудачная. Активно загрязняется впускной коллектор, а из-за нагара на впуске отказывает система изменения геометрии.
Ресурс ремня ГРМ средненький — 60 тысяч километров. При его замене лучше заменить и помпу: она приводится ремнем ГРМ, причем его внутренней ребристой стороной, и при заклинивании ремень оборвет точно.
Всё окупается низкой ценой комплектующих, проверенной конструкцией и давно известными способами лечения проблем. В общем, не пренебрегайте машинами до рестайлинга, у них есть свои преимущества. По крайней мере, цена эксплуатации будет невысокой. Хотя на топливе экономии не будет точно: даже с МКП расход за 15 литров по городу обеспечен.
Моторы V6 объёмом 3,2 л серии Z32SE до рестайлинга и трёхлитровые серии A30XH/A30HF относятся к линейке моторов GM High Feature, широко представленной на американских и европейских авто. Обратите внимание, что обозначение Z32SE также имеют моторы совсем другой серии, с ременным ГРМ, которые некоторое время ставили на Opel Vectra C. Семейство GM High Feature выполнено в алюминиевом блоке, с чугунными гильзами и цепным ГРМ.
Opel Antara '2006–10
Моторы объёмом 3,2 литра по конструкции немного проще трёхлитровых: у них нет регулировки фаз ГРМ и простой распределенный впрыск. У трёхлитровых двигателей мощность заметно выше за счет применения системы регулирования фаз и непосредственного впрыска. При общей схожести конструкции и принадлежности к одной серии, одинаковых деталей у моторов почти нет. Ресурс двигателей этого семейства достаточно большой, часто за 300 тысяч километров, но, к сожалению, в обслуживании они дороги, имеют много крупных изнашиваемых узлов и нюансов в обслуживании уже после пробега в 150-180 тысяч километров. И чем сложнее мотор, тем выше стоимость ремонтов.
К очевидным недостаткам можно отнести чувствительность к температуре и легкость перегрева. Очень высокая термонагруженность предъявляет высокие требования к качеству работы всей системы охлаждения. Кольца залегают от малейшего перегрева, и эту ситуацию осложняют сопутствующие многочисленные течи масла. Кроме того, тут сложная конструкция ГРМ с тремя цепями в приводе, и пачкой успокоителей и натяжителей. Из плюсов отметим разве что тихую работу при небольшом пробеге.
Зато в ремонте и эксплуатации эти моторы — сущее наказание. В первую очередь, это проблема с ресурсом ГРМ, который колеблется в больших пределах. Часто цепи начинают стучать при пробегах менее 60 тысяч, и тянуть с заменой не стоит — перескакивают они легко. А могут прослужить и более двухсот тысяч, тут как повезет.
Обычно замена ГРМ выливается в полную переборку мотора, поскольку для качественного исполнения потребует его снятия с машины.
Opel Antara '2006–10
В общем, моторы этой серии явно сделаны в расчете на пять лет лизинга и сто тысяч миль пробега, после чего их лучше сразу тащить на свалку.
Кроме того, у этих моторов есть куча других, более мелких поломок. Катализаторы рассыпаются достаточно быстро, впуск требует замены колец, поршневая группа тоже изнашивается. А у трёхлитровых моторов еще нужно чистить клапаны от нагара, регулярно менять ТНВД и с особым рвением следить за чистотой бензобака и топливной системы.
Под капотом Opel Antara '2010–15
Аппетит, несмотря на всю инновационность, у двигателей этой серии недетский. В городском режиме он легко уходит за 20 литров, так что оправдать все проблемы высокими эксплуатационными характеристиками не выйдет. Динамику они обеспечивают достойную, но на этом их преимущества заканчиваются. В общем, моторы на любителя динамики и тяги с большим кошельком. Но это явно не аудитория марки Opel.
Opel Antara '2006–10
В общем, основное преимущество новизны моторов A24XE/A24XF заключаются именно в новизне: машины с этими моторами новее, и при малом пробеге хлопот с ними меньше. Но если пробег перевалил за 150 тысяч, то преимущества превращаются в недостатки.
Выводы
Opel Antara '2010–15
Да, с простыми моторами и коробками Opel Antara была не самым плохим автомобилем в своем классе. Но, к сожалению, взятый GM курс на повышение стоимости владения сейчас, когда пробеги даже рестайлинговых машин стремятся к ста тысячам, делает покупку Антары сомнительным удовольствием. Вкладывать в автомобиль без имиджа обладатели не спешат, и большая часть экземпляров уже порядком “уезжена”.
Читайте также: