Обогрев дроссельной заслонки ланос
Есть в нашем великом и могучем языке такое выражение: " терпение лопнуло ". Вот, пожалуй, это выражение очень подходит к моему мнению относительно дроссельной заслонки 2112, которую почему-то так все любят примерять на SENS (Chance 1.3).
Прежде всего, немного теории. Что являет собой дроссель как таковой?
Дроссельная заслонка — механический регулятор проходного сечения канала, изменяющий количество протекающей в канале среды: жидкости или газа. В системе впрыска топлива дроссельная заслонка представляет собой отдельный узел, стоящий в воздушном (впускном) тракте последовательно и дозирующий количество воздуха на входе в коллектор.
В закрытом положении дроссельная заслонка автомобиля пропускает минимальное количество воздуха (пропускная способность закрытого дросселя устанавливается регулировкой начального угла открытия заслонки), необходимое для работы двигателя на минимально возможных оборотах холостого хода. В механическом исполнении дроссельная заслонка приводится в движение с помощью троса, второй конец которого соединён с педалью акселератора. За закрытие дросселя отвечает возвратная пружина привода заслонки.
Сам дроссельный патрубок (дроссельный "узел") — чисто механическое устройство , практически не подверженное выработке в процессе эксплуатации (в отличии, к примеру, от РХХ). Это не какое-либо "технически сложное устройство", а кусок металла в металлическом же корпусе . Я акцентирую на этом внимание потому что слишком часто слышу и читаю откровенный бред, вроде "МеМЗ-овый дроссель — полное г*вн*, а 2112 — просто суперский"…
И то, и другое — кусок металла в металлическом корпусе, и не более того!
Так как при механическом приводе дроссельной заслонки пропускная способность закрытого дросселя всегда одна и та же, а потребность в воздухе холодного мотора в режиме прогрева и прогретого мотора в режиме холостого хода разная, дроссельный узел дополнен электро-механическим приоткрывателем, он же регулятор холостого хода (РХХ), он же регулятор добавочного воздуха (РДВ), при помощи которого блок управления в автоматическом режиме регулирует обороты двигателя в режиме прогрева и холостого хода, изменяя пропускную способность закрытого дросселя за счёт открытия и закрытия дополнительного воздушного канала в обход заслонки.
Диаметр дроссельной камеры и пропускная способность форсунок подбираются в соответствии с потребностью конкретного мотора в режиме максимальной нагрузки . Например, имеем двигатель с максимально развиваемыми и ограниченными программно оборотами вращения коленчатого вала, равными 6500 оборотов в минуту. На мотор устанавливается дроссель с заведомо большей арифметически высчитанной пропускной способностью, после чего двигатель на стенде запускается, прогревается, и оператор постепенно начинает увеличивать обороты и нагрузку. Таким образом достигается момент, когда при максимально допустимых оборотах дальнейшее увеличение нагрузки приводит к снижению оборотов (достигнута 100% нагрузка на двигатель, мощности которого уже не хватает для поддержания желаемых оборотов при заданной полезной нагрузке), в этом режиме настраивается (подстраивается) оптимальный состав смеси и фиксируются при помощи соответствующих датчиков:
а) объём потребляемого двигателем воздуха
б) объём поступаемого в двигатель бензина
в) положение дроссельной заслонки в процентах её открытия
По полученным данным вычисляется необходимое сечение (диаметр) дроссельной камеры: например, при стендовых испытаниях использовалась дроссельная заслонка диаметром в 60 мм, в режиме максимальной нагрузки и максимальных оборотов для поддержания эталонного состава смеси заслонку пришлось удерживать на уровне 50%, следовательно, пропускная способность серийной дроссельной заслонки для испытуемого мотора должна быть ровно вдвое меньше, чтобы ход педали акселератора был эффективным (пропорциональным) от нуля до упора .
На атмосферном двигателе всасывание воздуха происходит на такте впуска, за счёт движения поршня вниз. По этой причине даже если полностью убрать дроссельную заслонку, ничем не ограничивая поступление воздуха, мотор не всосёт воздуха больше чем он способен всосать .
Аналогично устанавливается пороговая пропускная способность (производительность) форсунки: например, на момент испытаний были установлены форсунки с пропускной способностью 50 м.сек; при полной нагрузке и максимальных оборотах форсунки работали на 50% от своей максимальной производительности, следовательно для серийного производства необходимы форсунки с пропускной способностью не менее 25-30 м.сек. Максимальная производительность ограничена производительностью форсунки при минимальном времени открытия форсунки (эффективный отклик) в соотношении с потребностью полностью прогретого мотора на холостом ходу. Это — в идеале…
Не секрет что при проектировании впрыскового мотора АВТОЗАЗ старался использовать унифицированные детали, датчики и механизмы для удешевления производства, и, очевидно руководствуясь ставшей уже крылатой фразой из известного мультфильма, "повесили" на 307ой мотор унифицированный 2112 дроссель. Собственно, вешали 2112 заслонку лихие запорожские инженеры по-началу на все свои впрысковые моторы, включая 2477 (1. 2 ).
Проблема завышенной пропускной способности открытого дросселя "всплыла" лишь в 2008 году, с введением норм токсичности третьего экологического класса в России (тогда — основном рынке сбыта автомобилей ЗАЗ).
Почему-то принято считать, что установив дроссель большей пропускной способности (на серийный мотор) можно улучшить его (мотора) характеристики. Я всегда задаю людям, с подобного рода стереотипом в голове один и тот же вопрос: "почему не от "Волги"? Если исходить из логики "чем больше — тем лучше", зачем мелочиться, устанавливая заслонку всего лишь на 6 мм больше штатной? Отчего бы не внедрить в 1.3 мотор дроссель и форсунки от 2.4 "Волги" и не испускать в унитаз авиационный керосин от счастья?!
Не имеющие сколь-нибудь весомых контраргументов автолюбители в ответ как один начинают уверять меня в том, что они\их сосед\брат\сват\друг\жена\сын\Дядя Вася поменяли на своём "Сенсе" 3071 дроссель на 2112 и почувствовали улучшения в работе двигателя. Объясняю ПОПУЛЯРНО, за счёт чего могли появиться эти улучшения:
1. Банальная пропускная способность закрытого дросселя. Она должна находиться в строго определённых пределах. В процессе эксплуатации на наконечнике РХХ и на стенках воздушного канала откладывается нагар, и пропускная способность снижается. Этим, как правило, объясняется самопроизвольная остановка холодного мотора при прогреве (после запуска). Бывает и обратное (на автомобилях, купленных с рук): завышенная пропускная способность дросселя в следствии повторного использования прокладки дроссельного узла после его снятия (предыдущим владельцем), в результате механического износа наконечника РХХ, либо в результате потери герметичности клапана продувки адсорбера (в закрытом положении). Простая регулировка начального угла открытия заслонки решает такого рода проблемы без замены дросселя.
2. Больше воздуха на малом дросселе. После установки дроссельной заслонки большего диаметра зачастую становится легче трогаться с места и разгоняться при малом дросселе (при меньшем усилии на педали акселератора). Мощности не прибавилось. Просто диапазон максимальной мощности и крутящего момента сместился. Де-факто просто уменьшился полезный ход педали акселератора (при 10% мотор получает воздуха столько же сколько прежде получал при 15%). Обратная сторона этой "медали" — отсутствие какой-либо реакции на открытие дросселя свыше 3\4.
3. Меньший расход топлива. Как и в предыдущем случае, объясняется имеющее место в некоторых случаях уменьшение расхода топлива после замены дросселя насыщением воздухом при меньшем фактическом открытии дросселя (информация о степени открытия заслонки с ДПДЗ приходит недостоверная, следствие - обеднение смеси). Следует научиться правильно работать педалью акселератора при штатном дросселе, тогда и разницы в расходе топлива (по сравнению с увеличенным дросселем) не будет.
Ещё о "плюсах" и "минусах ". Заслонка ДУ 3071 отштампована из листового металла, и как правило, небрежно отцентрирована. При визуальном сравнении 2112 заслонка — выигрывает. Выигрывает она и по технологии исполнения, но это всего лишь кусок металла в металлическом корпусе (и каким образом отштампована заслонка по большому счёту значения не имеет). Подогрев 2112 дросселя осуществляется охлаждающей жидкостью, и в этом его минус: примерзание заслонки к корпусу дросселя имеет место быть в большинстве случаев в первые 10 минут после запуска мотора в мороз. Охлаждающая жидкость в это время ещё относительно "холодная" для того, чтобы это предотвратить. Электрический подогрев в данном случае — несомненный плюс.
Подводя итог , могу резюмировать что показаний к смене дросселя 3071 на 2112 может быть могло быть только два:
1 . Неисправность ДПДЗ (ибо найти адекватную замену штатному датчику — не реально, а по сути единственный находящийся в свободной продаже аналог "ВТН" не может служить адекватной заменой родному ДПДЗ "Омега"). С появлением переходника и это показание утратило свою актуальность.
2 1 . Механическое повреждение упора привода заслонки.
Мало кто будет спорить с тем, что на Ланосе отопитель греет не очень хорошо. Но есть много способов, которые помогают решить эту проблему. Примечательно, что для улучшения работы отопителя нужно принимать целый комплекс мер, только в этом случае печка будет греть так, как и должна. Пока я еще ничего не сделал, но с чего-то начинать нужно и я решил, что первой моей работой, направленный в эту сторону, будет направлена на увеличение потока антифриза через радиатор печки. Соответственно, нужно увеличить поток охлаждающей жидкости через сам отопитель.
Если машина стоит на месте и у него работает двигатель, то отопитель работает не так хорошо, как он это делает на ходу, он дует более холодным воздухом. А это из-за того, что поток жидкости через радиатор печки маловат и вентилятор его остужает. Если потом будет более бурным, то остывания происходить не будет. Принцип действия тут прост: водяной насос всасывает в себя антифриз и направляет ее в горловину блока, после чего жидкость перетекает по так называемой водяной рубаке, но часть ее попадает на радиатор печки и обогрев дроссельного узла.
Движение жидкости к отопителю и дросселю разделяется при помощи тройника, установленного под впускным коллектором. После того, как антифриз прошел через радиатор печки, он снова перетекает в патрубок обратки и потом идет на вход водяного насоса. Та же жидкость, которая шла к дроссельному узлу, перетекает в расширительный бачок, а оттуда идет в патрубок обратки и на вход водяного насоса. Получается, что поток жидкости в печку и дроссель параллельны, соответственно, ограничение потока в контуре дросселя будет способствовать увеличение потока в радиатора отопителя.
Нам нужно будет выдернуть шланг обратки обогрева дросселя со штуцера расширительного бачка. Там есть медная вставка, которая служит для укрепления пластмассового штуцера. Сюда можно воткнуть жиклер от Жигулей. Перед этим необходимо сделать дырку диаметром в несколько миллиметров. А вот полностью глушить обогрев дросселя нельзя.
Чтобы произвести замену дроссельного патрубка на Ланосе нам понадобится новый дроссельный патрубок с диаметром заслонки 4,6 сантиметра, новая резиновая прокладка, пару шлангов длиной по одному метру с внутренним диаметром 1 сантиметр, 4 хомута, вороток с головкой на 12 и отвертка. Параллельно с этим еще нужно было выбрать подарок другу.
Открываем капот транспортного средства и убираем оттуда пластиковый кожух силового агрегата. Далее выдергиваем разъемы с датчиков на дросселе. Отворачиваем хомут на прорезиненном патрубке, а еще на боковом отводе патрубка.
Выдергиваем патрубок в сборе с крышкой воздушного фильтра. Удаляем с дросселя патрубки небольшого размера: сперва верхний, потом отворачиваем дроссель и в конце выдергиваем нижний патрубок с хомутом.
При помощи воротка и головки на 12 отворачиваем пару гаек крепления дросселя, вытаскиваем элемент. Потом убираем в сторону металлический тросик газа, выдергиваем клемму позистора и отворачиваем тонкий патрубок снизу.
На новый дроссель вдевается металлический тросик и тонкий нижний патрубок, заворачиваем его на свое штатное место. Теперь нужно организовать подвод охлаждающей жидкости к дросселю. Сюда он идти будет при помощи тройника, который воткнут к выходному патрубку печки, он расположен неподалеку от вакуумного усилителя тормозов.
Удаляем старый шланг с тройника, на его место всовываем новый, а другой его конец присоединяем к контуру обогрева дросселя. Выход антифриза с дроссельного патрубка засовываем на бачок с охлаждающей жидкостью, а другой шланг, который идет от тройника к расширительному бачку, придется убрать. Все это хорошенько фиксируем хомутами, потом регулируем натяжение троса акселератора. Допустимый провис - не меньше 1 сантиметра.
Присоединяем к дросселю все датчики, вдеваем патрубок воздуховода, при помощи отвертки затягиваем хомуты. Устанавливаем крышку силового агрегата на место, пр необходимости доливаем охлаждающую жидкость. В конце нужно настроить регулятор холостого хода. Включаем зажигание, ждем, пока насос подкачает топливо и сработает реле. Процедуру повторяем несколько раз и уже потом можно будет запустить мотор и прогреть его.
Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.
С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.
Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?
По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.
Это все понятно, а как на самом деле?
На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.
Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.
Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?
Отключаем подогрев дроссельной заслонки
Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.
После такой доработки вы сможете лично убедиться в том, есть ли смысл отключать подогрев дроссельной заслонки. В случае если вы останетесь не удовлетворены таким тюнингом, вы без труда сможете все вернуть к прежнему состоянию, для этого шланги подключаются по старой схеме.
На этом у меня все, напишите в комментариях как вы считаете есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла и какие, на ваш взгляд, это можете иметь последствия. Если статья была вам полезна и вы хотите сказать "спасибо автору", в качестве благодарности вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц. сетях, используя соответствующие кнопки расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!
Мало кто будет спорить с тем, что на Ланосе отопитель греет не очень хорошо. Но есть много способов, которые помогают решить эту проблему. Примечательно, что для улучшения работы отопителя нужно принимать целый комплекс мер, только в этом случае печка будет греть так, как и должна. Пока я еще ничего не сделал, но с чего-то начинать нужно и я решил, что первой моей работой, направленный в эту сторону, будет направлена на увеличение потока антифриза через радиатор печки. Соответственно, нужно увеличить поток охлаждающей жидкости через сам отопитель.
Если машина стоит на месте и у него работает двигатель, то отопитель работает не так хорошо, как он это делает на ходу, он дует более холодным воздухом. А это из-за того, что поток жидкости через радиатор печки маловат и вентилятор его остужает. Если потом будет более бурным, то остывания происходить не будет. Принцип действия тут прост: водяной насос всасывает в себя антифриз и направляет ее в горловину блока, после чего жидкость перетекает по так называемой водяной рубаке, но часть ее попадает на радиатор печки и обогрев дроссельного узла.
Движение жидкости к отопителю и дросселю разделяется при помощи тройника, установленного под впускным коллектором. После того, как антифриз прошел через радиатор печки, он снова перетекает в патрубок обратки и потом идет на вход водяного насоса. Та же жидкость, которая шла к дроссельному узлу, перетекает в расширительный бачок, а оттуда идет в патрубок обратки и на вход водяного насоса. Получается, что поток жидкости в печку и дроссель параллельны, соответственно, ограничение потока в контуре дросселя будет способствовать увеличение потока в радиатора отопителя.
Нам нужно будет выдернуть шланг обратки обогрева дросселя со штуцера расширительного бачка. Там есть медная вставка, которая служит для укрепления пластмассового штуцера. Сюда можно воткнуть жиклер от Жигулей. Перед этим необходимо сделать дырку диаметром в несколько миллиметров. А вот полностью глушить обогрев дросселя нельзя.
Зачем в тюнинге отключают подогрев дросселя и нужно ли так делать
Всё чаще на просторах интернета я начал встречать такой вид доработки дроссельного узла. Встречается такое (как ни странно) преимущественно на отечественных автомобилях.
Суть отключения подогрева в следующем — подогрев дроссельного узла, нагревая дроссель, соответственно нагревает и поступающий воздух, а все ведь знают (ну или большинство), что чем холоднее воздух на впуске, тем будет лучше смесеобразование и в целом КПД двигателя возрастает.
Но есть одно НО! И это НО заключается вот в чём — представьте:
На улице зима. Ваш автомобиль уже достаточно прогрет (температура двигателя
70-80°C), вы выезжаете из гаража и вам в двигатель поступает воздух -30°C. Представляете, что там будет? Будет полнейшая катастрофа! Учитывая ещё, что в камерах сгорания температура не 70-80°C, а гораздо выше. Ещё и постоянные воспламенения топливной смеси.
Конечно, летом ещё можно попробовать, но каких-то сумасшедших результатов это не даст! Прибавка мощности будет настолько незначительна, что даже опытный человек не сможет её определить.
А обогрев дросселя нужен, грубо говоря, для выравнивания поступающего воздуха, чтобы в любое время года в двигатель поступал воздух примерно одинаковой температуры (какой именно я не знаю, и думаю никто и не замерял). Ну и для блока управления так тоже удобнее, не нужно учитывать температуру воздуха, а взять какое-то среднее значение за среднее и от него уже отталкиваться.
Вывод
Вывод, который я сделал для себя, следующий: обогрев дроссельной заслонки нужен! Убирать его ни в коем случае не надо. Из-за мнимой и несущественной прибавки мощности не стоит рисковать своим двигателем.
Все о дроссельной заслонке Ланос и Шанс: назначение, принцип работы, неисправности, очистка, замена и артикул нового изделия
Одним из важнейших конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания является дроссельная заслонка. Эта деталь представляет собой клапан, посредством которого происходит регулируемая подача воздуха. Изделие имеет простую конструкцию, что влияет на ее ресурс работы. В конструкции автомобилей марки Ланос и Шанс также используется заслонка дросселя, которая в случае неисправности, напрямую влияет на работу двигателя. Какие виды поломок могут возникнуть у этой детали, способы их выявления и устранения, а также особенности снятия и замены дроссельной заслонки на Ланосе и Шансе, рассмотрим подробно.
Что называется дроссельной заслонкой
Это простейший конструктивный элемент, размещаемый на входе в коллектор двигателя на инжекторных автомобилях. Главная задача заслонки — обеспечить подачу необходимого количества воздуха в зависимости от режима работы двигателя. Заслонка представляет собой круглую пластину, которая имеет способность перемещаться на угол до 90 градусов. В вертикальном положении заслонка закрыта, что характеризует отсутствие прикладывания усилий на педаль газа. Если она повернута горизонтально, то это означает ее максимальное открытие, что зачастую возникает крайне редко, так как такое ее расположение характеризует нажатие педали акселератора до максимального положения (педаль в пол).
Если в карбюраторных двигателях такая заслонка являлась частью карбюратора, то в инжекторных она представляет собой отдельный узел, который располагается между коллектором и воздушным фильтром. В силу того, что инжекторные автомобили оснащены электроникой, то электронному блоку крайне важно знать, в каком положении находится заслонка. Ведь от ее расположения зависит количество подаваемого топлива через форсунки. Для этого в корпусе узла дросселя устанавливается специальный датчик, который называется ДПДЗ. Он соединяется с валом заслонки, и фиксирует угол изменения положения, передавая сигнал на ЭБУ.
Механическая дроссельная заслонка на Ланос: конструкция и принцип работы
Корпус дроссельной заслонки изготавливается из алюминия или дюралюминия. Механические устройства являются самыми простейшими видами, которые отличаются низкой стоимостью и ремонтопригодностью. Однако они уступают по точности и корректности функционирования, электромеханическим и электрическим моделям. На автомобили Ланос устанавливаются механические дроссельные заслонки, конструкция которой представлена на фото ниже.
Такие устройства работают следующим образом:
- Педаль газа соединяется с дроссельной заслонкой, а точнее, ее валом, посредством троса и поворотного рычага. Когда водитель нажимает на педаль газа, то посредством стального троса происходит воздействие на рычаг, который поворачивает заслонку. Чем сильнее нажатие на педаль, тем больше угол открывания заслонки.
- При ее открывании, увеличивается поток всасываемого воздуха, что в итоге приводит к увеличению оборотов коленчатого вала.
- При увеличении объема подаваемого воздуха, требуется повышенная подача топлива. Для этого ЭБУ считывает информацию о величине открытия заслонки (в зависимости от изменения угла открывания изменяется напряжение), и корректирует подачу топлива.
- Когда водитель отпускает педаль газа, заслонка закрывается, и объем подачи топлива снижается (в таком режиме передвижения потребление топлива минимальное). Движение на скорости с отпущенной педалью газа называется перемещение накатом. Такой способ движения является полезным для двигателя.
- Если же водитель включает нейтральную скорость и продолжает катиться, то потребление топлива возрастает, что собственно важно учитывать, когда вы задаетесь вопросом о том, почему на Ланосе увеличивается расход топлива.
Заглохнуть двигателю при полностью закрытой заслонке не позволяет регулятор холостого хода. В конструкции дроссельного узла имеется отдельный канал (он называется байпасным), который расположен перед заслонкой. Воздух через него поступает, когда заслонка закрыта, и тем самым не позволяет заглохнуть мотору при отпущенной педали акселератора.
Канал холостого хода управляется регулятором РХХ, сигналы на величину открывания он получает от ЭБУ. Канал холостого хода обязательно должен быть управляемым (если для сравнения, то регулятор ХХ представляет собой ручной газ на карбюраторных авто), что необходимо для обеспечения нормальной и стабильной работы двигателя. К примеру, при запуске мотора зимой, канал ХХ открывается незначительно, так как двигатель еще не прогрет, а воздух поступает холодный. Когда мотор прогревается, регулятор увеличивает диаметр открываемого отверстия, подавая больше воздуха, тем самым снижая расход топлива. Если запускается прогретый мотор летом, то регулятор сразу открывает максимальную подачу воздуха через канал ХХ.
Виды неисправностей заслонки дросселя, признаки и способы устранения на Ланос
На автомобилях Ланос и Шанс заслонка дросселя является слабым местом. Со временем эксплуатации автомобиля, заслонка покрывается черным нагаром из пыли и картерных газов, которые приводят к возникновению проблем, отражающихся на работе мотора, причем не только на холостом ходу, но и в движении. Рассмотрим основные виды неисправностей дроссельной заслонки, и способы их устранения на Ланосе:
Несмотря на то, что дроссельный узел представляет собой не сложную конструкцию, однако причин для его неисправности достаточно. И поэтому в случае возникновения малейших подозрений на поломки дроссельного элемента, следует прибегнуть к его ремонту, замене или очистке.
Какую заслонку дросселя ставить на Ланос и Шанс: артикул детали и установка дросселя от ВАЗ
Дроссельный узел редко меняется на автомобиле. Причиной необходимости проведения таких манипуляций является повреждение впускного и выпускных штуцеров ОЖ, неисправность вала изменения положения заслонки, повреждение механизма крепления троса от педали акселератора, а также нарушение целостности корпуса. Если возникла необходимость замены изделия, то выбирать нужно только оригинальные модели от GM. На Ланос и Шанс дроссельная заслонка имеет следующий артикул 96184568.
При покупке нужно обратить внимание на соответствие с вашей заслонкой. Изделия должны быть идентичными. Особое внимание стоит уделить штуцерам тосольной камеры. Лучше выбирать модели, на которых штуцера не стальные, а латунные.
Конструкцией дроссельного узла предусмотрены дополнительные камеры: вакуум на электромагнитный клапан системы EGR (управление клапаном рециркуляции) (обозначен буквой Е) и улавливания паров бензина (от адсорбера) (обозначен буквой Р). На фото ниже они обозначены.
Шланг вентиляции картерных газов в режиме работы двигателя на холостом ходу подключается к коллектору за заслонкой. Рядом с этим шлангом подключается трубка от ДАД.
Штатную заслонку можно заменить изделием для автомобилей ВАЗ. Умельцы используют изделие от ВАЗ с целью получения таких качеств:
- улучшение чувствительности педали газа;
- ускоренное развитие оборотов и улучшение динамики;
- снижение расхода.
Если желаете поэкспериментировать, то ниже представлено фото ВАЗовского дроссельного узла, который подходит на Ланос. Важно выбирать изделия с диаметром заслонки 56 мм.
При установке ВАЗовского узла, понадобится купить новый датчик ПДЗ для ВАЗ, и регулятор ХХ. Процесс установки подразумевает следующие доработки:
- Наращивание троса газа и изменение направления его подвода. Его нужно завести снизу, так как регулятор работает в направлении по ходу часовой стрелки (номер 3).
- Заменить шланги ОЖ, так как штатных изделий на Ланосе для подключения их к новому узлу будет не достаточно длины.
- Увеличить отверстие для подключения тросика газа (номер 4).
- Заглушить штуцеры для подключения шлангов вентиляции картерных газов и улавливателя паров бензина (номер 1) на устройстве от ВАЗ.
- Сменить прошивку и обучить ЭБУ. Как это сделать, подробно описано в последнем разделе этого материала.
Особенности очистки дроссельной заслонки на Ланосе и Шансе или определение причин, почему подвисают или плавают обороты
Чтобы восстановить работоспособность дроссельной заслонки на Ланосе и Шансе, необходимо произвести очистку. Для этого понадобится вооружиться следующими материалами и деталями:
- Очиститель для карбюратора. Одного баллончика будет достаточно.
- Прокладка дросселя. Меняйте ее в любом случае, так как от воздействия высоких температур и агрессивных веществ, такой уплотнитель выходит из строя, и в итоге возникает подсос. Покупайте оригинальное изделие с артикулом 96353141.
- Набор инструментов: ключи и отвертки. Важно наличие динамометрического ключа.
Сложностей со снятием дроссельного узла не возникает, поэтому описывать процесс самого начала не имеет смысла. Ниже представлена видео инструкция, на которую можно опираться, чтобы произвести демонтаж дроссельного узла с целью его замены или очистки.
При проведении работ важно учитывать лишь следующие важные моменты:
После окончания работ необходимо выполнить еще несколько процедур. Первая — отрегулировать дроссельную заслонку. Для этого конструкцией предусмотрен специальный винт (на фото ниже). Однако проводить такие манипуляции следует при проведении компьютерной диагностики, чтобы фиксировать показания при открытой и закрытой заслонке.
Выполняется регулировка следующим образом:
- Открутить болт до момента, пока заслонка не расположится вертикально.
- После этого ввернуть обратно на половину оборота.
- Фиксировать показания на ноутбуке, запустив программу Delco.
Если в процессе чистки дроссельного узла вы не трогали винт, тогда регулировать его нет необходимости. Однако сделать это рекомендуется в случае, если устанавливается новый узел. Второе — обучить или адаптировать ЭБУ. Такая необходимость возникает в ряде следующих случаев, как описано ниже.
Обязательным является процесс обучения ЭБУ. Инструкция по его реализации не сложная, и представлена ниже.
На этом ознакомительный материал с дроссельной заслонкой Ланос и Шанс завершен. Не оставляйте без внимания этот важнейший конструктивный элемент двигателя, так как от него зависит: и работа двигателя, и расход, и динамика, и мощность и много прочего. Если пренебрегать процессом диагностики узла, то получить эффективную работу мотора не получится.
Читайте также: