Bmw 318 e46 причины перегрева двигателя
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думал термрстат, снял вообще, картина та же. так же верхний патрубок кипяток а нижний холодный ! при включении печки на теплый на максимум, температура нормализуется, при вылючении опять поднемается---
помпу меняли.
в чем может быть дело ?
двигатель m43 1.6
короче так все началось: раньше (неделю,может 2 назад) грелся только при больших скоростях по автостраде 170-190 km/h и быстом остановлением, либо на етом скоросте в переключение в нейтраль но так в пробках проблем небыло, а уже 3 дня нагревается пипец, после 4-5 km на скоростях 50-60 km/h поднемается выще нормы, и тепери все хуже и хуже
да но я застрял в Италий, и в сервис просят 500 евро замены помпы, а я и сам могу заменить только не знаю если поможет
А виско муфта жива?
Ответ на комментарий № 21 пользователя cris9301 :
Гидромуфта у тебя нормальная? ты попробуй на горячий двигатель, заглуши и крутани вентилятор рукой, если он вращается свободно выброси и ещё если что, на ней левая резьба и ключ на 32.
да причем тут виско муфта если радиатор внизу холодный?!
Если идёт перегрев мотора по датчику, а нижний патрубок холодный - это в 99% термостат. Даже при полностью мёртвой помпе нижний патрубок рано или поздно прогреется. Ну и последнее: редко, но некоторым удаётся накрепко забить радиатор каким-нить гоумном (проверяется простым продуванием), ещё реже вопрос подобный твоему, решается заменой крышки РБ. Всё сказанное подразумевает герметичную и прокаченную систему охлаждения, ну и рабочий уровень ОЖ. Больше у меня никаких мыслей нет.
Еще было 2случая у меня похожих,вспомнил,в первом прокладка гбц,а во втором крышка бачка расширительного,она подклинивала и раньше спускала воздух,замена ее и все стало опять в норме
а как можно определить виновата ли прокладку гбц?
вроде пар с выхлопа нет, даже при холодном двигателе, давление в систему охлождение как обычно, хотя пару раз верхний патрубок был надут и очень горячий(при нагреве двигателя), но не так сильно что больше уже некуда,( я слышал что у пацанов даже разорвало бачек расширительного,у меня были где-то 2 атмосфер если не ошибаюсь)
кароч сними помпу и термос, гадать можем очень долго, подозреваю пластиковую крыльчатку на помпе,которую провернуло или размолотило.
а если сниму помпу и сней все будет в порядке, смогу я её поставить обратнпо? не будет протекать?
Ответ на комментарий № 33 пользователя cris9301 :
не должна, купи герметик и без фанатизма намаж.
Пробой прокладки можно проверить так : вояет выхлопом из РБ поднимается уровень масла + эмульсия,снижается очень сильно уровень ОЖ при отсутствии потеков.Може,т если утекает в цилиндр,стартер на первых оборотах тяжело крутить,а после 2-3 оборотов крутить нормально.
Ответ на комментарий № 36 пользователя omega :
ребята,думаю что у меня радиатор забился . снял радиатор, снял бачок расширительный и там внизу есть маленький канал диаметром со спичкой, именно такого размера и верхний , так вот, он полностью забит, може это быть причина нагрева?
помпу менял, без изменения.
чистил все,без изминений. :(
еще заметил что бачок расширительный холодный и обратка что идет от бачка к двигателю тоже еле теплая, а двигатель перегревается
что еще может быть? у меня уже нету никаких мыслей :(:(
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Данная запись является продолжением предыдущей записи "Греется мотор". Здесь я начинаю пытаться двигаться в сторону успеха по этому вопросу)))
Как Вы помните, у меня выскакивала вот такая штука (дублирую фото из предыдущей записи):
В общем, приехал я на сервис и начал проводить кое-какой комплекс мероприятий. Рассказываю поэтапно:
1) У меня все автомобили были б/у. И почти всегда моя история владения каждым из таких автомобилей начинается с мойки радиаторов. Практика показывает, что в 99% случаев чистоте радиаторов никто не уделял должного внимания, и потом вылезают проблемы с повышенной температурой двигателя, плохо работающим кондиционером и т.д. по причине вхлам забитых радиаторов (двигателя и кондиционера). Во многих машинах они представляют из себя некий "бутерброд", то есть, один стоит за другим на небольшом расстоянии друг от друга, между ними скапливается целая "подушка" из листьев, пуха, пыли и насекомых. Таким образом, снимать и мыть нужно оба радиатора. Так же дела обстояли и здесь — всё было забито наглухо, аж соты не просвечивались. Решено было всё разобрать и промыть как следует.
В общем, сняли и промыли.
Вот промытый радик кондёра (так называемый конденсор):
А вот и основной радик мотора:
Теперь всё просвечивается, соты чистые. Всё просушили, поставили на место.
2) Далее, раз уж антифриз слит и всё было разобрано, решено было поставить новый термостат, поскольку неизвестно, сколько лет старому и адекватно ли он работает.
И вот тут у меня возникли сложности. Очень хотелось попробовать так называемый "холодный термостат", чтобы немного снизить рабочую температуру двигателя и хоть как-то облегчить ему и без того нелёгкую судьбу)))) Но, во-первых, очень мало, кто их производит, во-вторых, цена космос, а по итогу в коробке лежит визуально тот же "Wahler". В-третьих, не было времени его заказывать и ждать. В-четвёртых, я пока не нашёл внятных комментариев, как он всё-таки делается и за счёт чего работает. То есть, вот мой старый термостат:
И мне хотелось бы получить ответ, как конкретно его переделывают в "холодный", что там можно разобрать не сломав усики и корпус, и что поменять в нём, чтобы изменилась температура открывания. Производитель секрет не открывает, поскольку это "секрет фирмы".
А все мастера, с которыми я разговаривал, в том числе, наши курские полу-официалы по BMW очень сомневаются, что это будет работать на данном автомобиле. Ну и у меня есть пока сомнения, поскольку если "холодный термостат" такая уж панацея от перегревов, и, как следствие, от горелого масла, задубевших маслосъёмных колпачков и прочих недугов, то почему ещё все не перешли на эти термостаты, и не появилась толпа мастеров по переделке термостатов в "холодные"? А то на всю глобальную сеть "Интернет" всего 2-3 упоминания про это "ноу-хау" и около 5 отзывов, 3 из которых попахивают фейком.
Я понимаю, что пока сам не попробуешь — не узнаешь. Я обязательно попробую, но пока на это не было времени — купил, что было в наличии. А что Вы думаете по поводу "холодных термостатов"? Напишите, пожалуйста, в комментарии!
В общем, купил вот этот "Wahler":
Две были использованы полностью, а в одной осталось вот столько:
И вот, я добрался до самого интересного:
Когда выскакивала вышеупомянутая ошибка по повышенной температуре, то она, как будто и не зависела от реальной температуры вовсе. То есть, она могла выскочить, как только заведёшь мотор. Максимальная температура двигателя, которую мне удавалось отследить через скрытое меню, это 109 градусов, что, вроде бы как, ещё в пределах нормы. Но ошибка выскакивала и при 50, и при 70 градусах.
И вот после промывки радиаторов и замены антифриза и термостата снова выскакивает эта ошибка (прямо в сервисе). Нет, радиаторы мыл и менял антифриз я, конечно, не зря — я в любом случае собирался это делать. Но это не было причиной ошибки.
Что было замечено:
Когда выскакивает данная ошибка, машина начинает ЖООООСТКО тупить, а именно, если это происходит в движении, то она замедляется, как будто сама сбрасывает газ, пропадает тяга и начинает страшно дёргать коробка. То есть, коробка стремится всё время ехать на второй передаче. Если пытаться разгоняться, то третью она в конце концов включает, но с ОЧЕНЬ сильным рывком и ударом. А как только ошибка гаснет (а она то загорается, то гаснет с разными интервалами, иногда раз в 2 минуты, иногда раз в двадцать минут), то снова всё становится нормально. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и нормально ли это?
В общем, в сервисе приговорили датчик ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Они считают, что все эти проблемы из-за него, и если его поменять, то всё будет хорошо.
Подсказывайте, вот этот же датчик нужен? (отметил на схеме красным кружочком):
То есть, тот, который стоит в блоке?
И ещё вопросы, помогайте, дорогие драйвовчане:
1) Может ли реально в этом датчике быть причина этой проблемы с ошибкой по перегреву?
2) Могут ли быть ещё причины у этой ошибки?
3) Нужно ли сливать масло, чтобы поменять этот датчик?
Завтра поеду в сервис, планирую заменить этот датчик и не только. Тут обнаружил ещё проблему: вся защита изнутри в антифризе, а бачке почти пусто:
Эти козлы, видимо, что-то не закрутили или не затянули, ну или что-то где-то лопнуло и порвалось. Думаю, случай вполне гарантийный — пусть устраняют.
Ох, владею автомобилем уже вторую неделю, а ещё толком не прокатился, поскольку до сих пор устраняю косячки((( Ну, ничего, зато есть чем заняться и куда потратить деньги!
Проблема с охлаждением в данной машине не единственная, так что впереди ещё много всего интересного!
Подписывайтесь, помогайте советами! Рад видеть всех Вас в гостях на моей страничке!
Итого:
— Электронная диагностика = 1000 рублей
— Радиатор кондиционера снятие/монтаж = 2200 рублей
— Радиатор охлаждения мотора снятие/монтаж = 1100 рублей
— Заправка кондиционера = 1500 рублей
— Термостат снятие/монтаж = 600 рублей
— Антифриз BMW 1.5 литра, артикул 83512355290 — 3шт*670 рублей = 2010 рублей
— Смазка универсальная WD-40 125 мл = 230 рублей
— Фреон (хладон) R134a 0.5 кг * 700 рублей = 350 рублей
— Термостат "Wahler", артикул 4337.105D = 2730 рублей
________
11720 рублей
Всем спасибо за внимание!
Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?
Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.
Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.
Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.
Перечень возможных причин перегрева двигателя.
1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.
3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.
4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно , в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.
5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.
6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.
7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.
8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.
9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.
10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.
11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.
12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.
Вчера вытек антифриз, но нужно было доехать до дому. С собой был литр а/фриза, долил поехал на середине пути стрелка поползла в красную зону. Сразу остановился, заглушил мотор. На такси отвез ребенка домой, на заправке купил 5 л а/фриза, вернулся долил 2,5 л. поплавок всплыл, завел, стрелка Т-ры из красной зоны уползла на середину, поехал на СТО. По пути опять начал грется, дошла до красной зоны, остановился, долил еще 2 литра, доехал, до СТО - стрелка Т-ры, чуть касалась красной зоны в течении 20-30 секунд.
У меня вопрос. Насколько критично это? Знаю, что эти движки боятся перегрева, но насколько сильно в данной ситуации я его прегрел? И какие могут быть последствия?
Прикипят поршня? Западут кольца? Или это не в этом случае
Хочется верить, что все обойдется.Пара не было из-под капота? символика "перегрев двигателя" загоралась?
При перегреве чаще всего "ведет" ГБЦ- или шлифовать- или под замену.
БК выдаёт информацию о перегреве при температуре ОЖ 125-127 град.,это температура начала кипения антифриза при условии надлежащего давления в системе охлажд.около 2-х бар.Чем ниже давление,тем ниже точка закипания.Красная зона на указателе температуры начинается примерно со 120 и заканчивается примерно на 128 град.Если стрелка только касалась красной зоны 20-30 секунд как вы говорите,то возможно не дошло до кипения и перегрева.
Ответ на комментарий № 2 пользователя BMW_540i :
Какие нахрен 20-30 сек. движек,что остыл мгновенно как только ключ повернули?? А то,что в раскаленный двиг плеснули холодного фриза это как,не причина ли поводки головы и прочего как писал АА1 ? Очень надеюсь, что пронесет автора,но так издеваться над машиной наверно лучше не надо.
Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :
Да о каком на хрен раскалённом двигателе ты тут речь ведёшь? На основании изложенного автором там даже антифриз не успевал ни х.. закипеть.Ничего там не перегрето и ничего не деформировано. И мне вот эти твои посты в мой адрес на хрен не нужны.Ты изложи автору своё мнение,оно ему будет интересно,а мне оно как-то по барабану.
Не надо истерик,ты хочешь сказать,что без обмыва (фриз уходит) температура вокруг камеры сгорания осталасвалась в пределах допуска?Прочти внимательно,автор 2 литра дважды заливал,значит с сухой головой ехал.Закатил истерику на ровном месте,хоть на вопрос -бы ответил,только рассуждал о температуре кипения в атмосфере.
Знать бы какой движок? И какой объем охлаждающей жидкости? Включал ли печку на максимал при подходе стрелки к красной зоне?
И зачем Вы грызетесь.
Добрался человек до СТО,устранят течь,зальют охлаждающую,развоздушат. а дальше время покажет((((((
Может сразу затроит и начнет подкипать---прокладку ГБЦ пробило
Может просто подкипать---головка треснула(особенно возле 5-6 цилиндра)
Может все ОК и начнет ездить,а тут масло жрет---кольцам кердык((((
А может все будет хорошо и человек перекреститься и не будет ,,дотягивать,, на СТО без охлаждающей))))))
Ответ на комментарий № 5 пользователя omega :
Я закатил истерику. Не смеши меня уважаемый,а то я сейчас выпаду из кресла от смеха.Я всего лишь с тобой общаюсь в твоём же стиле.Истерики на сайте это твоя стихия,с 13-го года я их много читал.Никак ты не можешь выйти из роли прораба,руководящего гастерами на строительстве,всё пытаешься кого-то заткнуть,нагрубить.Ты научись наконец уважать мнение других.О чём я рассуждал в своём посте,о температуре или ещё о чём-то,так я излагал свою точку зрения и тебя она вообще никаким боком не касалась.И в конце своего поста я сказал,что ВОЗМОЖНО не дошло до кипения и перегрева.А ты начал адресовать мне свой пост типа КАКИЕ НА ХРЕН 20-30 СЕКУНД,ну а я тебе так же и ответил.Теперь по теме:у меня на обех машинах за последние шесть лет приходилось сталкиваться не один раз с подобными ситуациями когда температура входила в красную зону по разным причинам,но это было не продолжительно и ничего. машинки живы и здоровы и проживут ещё долго.А вот у тебя наверное такого не было никогда,ты наверное всегда предугадываешь,что может случиться в пути и заранее предотвращаешь возможный форс мажор.И ещё такой момент:автор не указал изначальную причину,по которой уходит антифриз. одной из которых может быть и есть уже ранее деформированная ГБЦ.Так что правильно сказал Виталий"а дальше время покажет".Ответ можешь не давть Сергей,я его уже знаю.Бреги свои нервы уважаемый!
Всем доброго времени суток! К сожалению не было возможности добраться до почты ранее, вчера забрал машину с СТО, оказалась х-ня, совсем мелочь - вылетела сливная пробка радиатора полуоборотная - как никто понять не смог и не объяснил. Нигде не нашли на защите не было. Мотор М52TU, антифриза залили вчера около 8 литров на пустую систему, утром сказали долить, по уровню. Вчера как забрал машину весь оставшийся вечер решал дела недоделанные, наездил около 70 км, утром долил около 300 мл NORDa зеленого, больше не проверял. Масло после замены сальников клапанов стоит по максимуму, хотел сливать, - те кто менял сальники клапанов сказали не парится, что это не "жигули" с общим картером, но все равно высосал инфузионной системой и шприцами 150 мл. Сегодня утром уровень масла был по максимуму, уровень ОЖ по БК не сигналил, стрелка стоит как должен х-й стоять, и как всем желаю чтоб стоял - ровно в небо. Всем большое спасибо за участие, за бурное обсуждение, но похоже по движке пронесло меня от серьезных проблем. Учту на будующее все высказанные мнения и пожелания. Всем счастливого пути.
Ответ на комментарий № 9 пользователя AlexZ76 :
Прочитав твою тему и о твоих действиях сразу было понятно,что ничего критического не произошло.Спасибо,что отписался!Удачи тебе!
Добавить комментарий
Читайте также: