Сколько ходит катализатор на газели
Привет всем! Ситуёвина такая: Газель бизнес,двигатель УМЗ. Диагносты
грешат на то,что забился катализатор.Его можно просто снять и пробить
арматурой внутренности на сквозняк.Там ещё два датчика до и после
катализатора. С ними что делать? Оставить как есть?
жди спецов, подскажут, но просто так оставить нельзя, нужно вместо одной лямбды ставить эмулятор (обманку) и возможно перепрошивать ЭБУ под другие нормы токсичности., а что катализатор именно забит, т.е. они меряли давление выхлопных газов до и после катализатора? или просто они так думают? Если бы катализатор сдох (пропуски в зажигании, хр. ый бенз от неисправной лямбды тоже может помереть.), то лямбды возможно тоже приплыли, не знаю что дешевле и лучше, но я бы поменял катализатор и лямбды, правда цена катализатора кусается.
Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит.
Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.
Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит.
Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.
Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит. Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.
Всё верно. Добавить нечего. Только прошивку надо менять у добросовестного специалиста. Сейчас на просторах инета столько тупых программ. И те кому не хочется покупать проверенные, пользуются ими.
Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит. Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.
Всё верно. Добавить нечего. Только прошивку надо менять у добросовестного специалиста. Сейчас на просторах инета столько тупых программ. И те кому не хочется покупать проверенные, пользуются ими.
Перепрошить, если возможно, на Евро2 исключив датчик ДК после катализатора. Тогда можно вообще поставить резонатор в замен катализатора. Природе не в кайф, но в каких годах начали ставить катализаторы и сколько миллионов авто до этого портило нам воздух. а по России и сейчас миллионы авто доисторического периода.
Перепрошить, если возможно, на Евро2 исключив датчик ДК после катализатора. Тогда можно вообще поставить резонатор в замен катализатора. Природе не в кайф, но в каких годах начали ставить катализаторы и сколько миллионов авто до этого портило нам воздух. а по России и сейчас миллионы авто доисторического периода.
плюсую!фиг с ней с природой-зато газель начнет тянуть!
Классно сказано. Пофиг на здоровье детей, главное что бы газель тянула.
Что б не делать обманку можно еще чипануть мозги и программно отключить 2-й датчик + сама чиповка дает только плюсы.
Что б не делать обманку можно еще чипануть мозги и программно отключить 2-й датчик + сама чиповка дает только плюсы.
сама чиповка дает только плюсы.
Не может быть. Хотите я вам чипану этот блок и будут только одни минусы? )))))))))))
вот купил хреновину, цена вопроса 1 тыс руб размер 300/60 мм.
установка прошла без особых проблем, сейчас буду выезжать из гаража, при пробной поездке по базе изменений не подметил
Ваше мнение пожалуйста.
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА.
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты.
а главное нт самого катализатора! потому что в случае выхода из строя свечи или катушки, когда мотор троит ехать нельзя , не сгорает топливо, может в принципе загореться и из за перегрева на крайсах могут реснуть коллектора
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА.
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты.
мне тоже надо такой поставить, потому что при моих нагрузках глушитель трясется и штаны откручиваются от колектора.
Такая же проблема была. Хотя, после того, как хорошенько гайки затянул, уже давно не откручивались они!
__________________
альпинисты, они как яйца. либо крутые либо всмятку
С этой хренькой официальное ТО тебе не светит, а если введут тех осмотр на дорогах, тебя ждёт штраф стоянка. Эксплуатация авто с удаленным катализатором, уже сейчас запрещена.
А лямбда зонд в коллекторе стоит перед катализатором, и обманывать не надо, он честно работает, он ведь не знает, что катализатора нет
нет там датчика никакого так что и проблем нет, на звук установка гофры никак не влияет, а вот вибронагруженность на повышенных оборотах снизилась, на ТО мне плевать, там все равно защитным кожухом все снизу закрыто, а пока у нас законы примут и начнут исполнять.
pvkInside, думаю брат тебе это самое оно!
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА.
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты.
на евро 2 когда движок троит ,это програмно вырубилась какаято форсунка по пропуску зажигания . я был озадачен идеей выкинуть катализатор и изготовил выпускную трубу копию но без катализатора проездив 2 недели не почувствовав ни каких изменений (думал тяга повысится ) только вонь повысилась ,вернул катализатор на место , целесообразно выкинуть катализатор если мотор ест масло и паладивые пластины запекаются в катализаторе имхо P .S. а на евро 3 такая тема не проканает там 2 датчика кислорода до и после катализатора
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как работают
У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).
Металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.
Когда менять катализатор?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.
Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.
Почему выбивать не выход
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.
Сейчас полезное видео смотрим.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(80 голосов, средний: 4,54 из 5)
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для чего нужен катализатор
У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).
Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).
Выбил катализатор, это плохо для машины?
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).
Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.
И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.
Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Расход топлива
Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.
Плюсы и минусы удаления
Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор
Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).
Сейчас видео версия, смотрим.
В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!
НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(323 голосов, средний: 4,59 из 5)
Читайте также: