Номинальная мощность что это автозвук
навеяло.
один чел упорно доказывает сегодня что для акустики надо брать усилитель который на 30% мощнее чем сама акустика.
причём он уверен что акустика так не сгорит и всё будет просто прекрасно работать.
людей пытавшихся его образумить он сразу записал в нубы.
типа он знает, у него опыт в этой области 25 лет.. .
при этом он вообще не может отличить номинальную мощность от максимальной.
приводит в пример ас-90 в которой как он узнал стоит динамик 35 гдн и уверяет что "вега ас100" круче. при этом он вообще не в курсе что в "ас100" стоит тот же самый 35 гдн.
всех кто с ним спорил он называл нубами и теоретиками, хотя люди ему давали ссылки на аудиофильские форумы.
он г говорит что гугл вообще г. но, ничего он не знает этот гугл. здесь мол на ответах аудиофилы вообще не сидят. .
рассудите. в этой то категории сидят люди которые сами собирают усилители и акустику.
уж здесь то должны знать что должно быть мощнее -акустика или усилитель.
пс. чела этого зовут Олег Дудка. я лично много раз видел как он спорил в вопросах с позиции кэпа. его часто называют ламером, причём люди которые в отличии от него пишут правильные ответы. но он уверен что ламеры все вокруг но только не он сам.
пс2. спор был в вопросе где автор вопроса спрашивал - какую акустику ему взять к усилителю радиотехника 101.
так этот Дудка утверждает что к радиотехнике идут колонки С30 которые вообще на 10 ватт. .
повторяю сам вопрос -что должно быть мощнее - акустика или усилитель? .
Если одним словом - акустика должна быть мощнее.
Если подробнее.. . У АС никакой мощности нет, это только так говорится. Она - пассивная нагрузка. Мощность АС это допустимая мощность усилителя.
Здесь есть разночтения. Различают:
- номинальную мощность АС, при которой обеспечивается нормированный уровень нелинейных искажений:
- максимальную мощность, которую акустика может выдерживать без механического повреждения (о качестве здесь речи не идет) - это мощность DIN или RMS;
- "китайские ватты" или PMPO - мощность, которую динамик выдерживает в течение 1 секунды.
Считается логичным, чтобы номинальная мощность АС была не меньше номинальной усилителя, а максимальная АС - максимальной усилителя. Больший запас - меньшие искажения, обусловленные акустикой, на пиках громкости. Фигурирует цифра запаса 30% - ну а почему бы нет. Конечно, это не догма.
Борьба с воинствующим троллем к технике не относится.
говорим не про РМРО а про советские ватты.
значит ваш ответ я правильно понял -акустика должна быть мощнее на 30% ?
слов много, но мужик прав - акустику желательно брать мощнее, чем усилитель. А то случайным пиком сожгет.
не мужик прав. а правы все остальные.
читай внимательно - он наоборот утверждает что усилитель должен быть мощнее чем акустика.
мол если акустика 100ватт то усилок нужен на 130 ватт.
он просто уверен в этом.
Mikhail Levin Искусственный Интеллект (613204) пардон, видимо у меня глаза сами подправили такой маразм. впрочем, у меня сейчас стоит 80-ваттный данон, а акустика - S70 (35 ватт). Но реально использую ватт на 10.
Малышка Просветленный (23072) ну отметьте его галочкой.. НАПОЛЕОН. есть такие. редко, но встречаются.. для них есть 2 мнения. МОЁ. и неправильное.
Громкость звучания не от мощности зависит. Если усилитель будет с большей вых. мощностью чем АС, то низкочувствительную АС просто можно вывести из строя (сжечь). А если АС имеет высокую чувствительность, то она будет громко звучать при небольшой мощности усилителя. И не будет необходимости подавать на неё высокую мощность.
Очень прекрасно звучит "Мир" (РРЗ) (лучшие - свободного излучения - ) (раньше динамиками называли- мягко. )
В наше время столько маркетинговой лобуды в этом вопросе, что у самого возникают сомнения не дурак ли я. Мощность акустики по DIN должна быть равна или чуть больше мощности усилителя. Должен быть запас по мощности всей аппаратуры. И не обязательно включать её на максимум. Припоминаю свой первый Одиссей 001 с выходом 30 Вт и грюндиковская акустика BOX 203 (20 Вт DIN). Я спалил ВЧ динамики из за низкой мощности акустики.
Акустику по мощности нужно брать не меньше, чем выходная мощность усилителя. Но! Есть один нюанс. ГОСТ! Если раньше, по старому ГОСТу, на динамических головках или акустических системах указывалась НОМИНАЛЬНАЯ мощность, то после перехода на новый ГОСТ стали указывать МАКСИМАЛЬНУЮ. Так, к примеру, низкочастотный динамик, который применялся в колонках 6АС-221, по старому ГОСТу маркировался как 10ГД-34. Из названия можно понять, что мощность динамика по старому ГОСТу: "10 Вт Головка Динамическая, номер разработки"; колонок: "6 Вт Акустическая Система, номер разработки". Однако, после смены ГОСТа, тот же динамик 10ГД-34 стал маркироваться как 25ГДН-1, т. е. указана макимальная мощность: "25 Вт Головка Динамическая Низкочастотная, номер", колонки 6АС-221 превратились в S30 (30 Вт) и это при том же наборе динамиков, что и у 6АС-221, но мощность указана МАКСИМАЛЬНАЯ и у динамических головок и у колонок.
Тоже и с 35АС-212. 35 вт - номинальная мощность, S90, 90 Вт - максимальная. Теже S90 в последствии превратились в S100 и даже в S150, и это при том же наборе динамиков, что и у 35АС.
Однако не следует забывать про такой важный параметр, как "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ". Но вопрос был задан о мощности, и я на него ответил.
конечно лучше пусть акустика мощнее будет, вот я сжог один раз два высокочастотных динамика, пришлось менять
Ребята, тут как у Эйнштейна, всё относительно. Вернее, где используется оборудование, и, главное, КТО использует. У меня очень большой опыт использования звукового оборудования на концертах как в залах, так и на открытых площадках. Итог таков-не вдаваясь в тех подробности, ЛИЧНО для меня лучше, когда усилитель не менее чем в два раза мощнее АС, есть запас по мощности, меньше искажений и т. д. НО. Тут нужны внимательные уши и внутреннее чутьё,чтобы ненароком не спалить АС. Так что этот вариант для профессионалов. Для простых пользователей и тех, кто страдает фанатизмом (а таких масса, проверенно. ) ,мощность усилителя не должна превышать мощность АС, можно даже поменьше во избежание порчи имущества.
Все верно, усилитель должен быть мощнее динамика 1.5, а лучше в 2 раза, т. к в процессе воспроизведения музыки, сопротивление растет, а как известно, чем больше сопротивление, тем меньшую мощность мощность выдаёт усилитель.
Рассмотрим пример:
Имеется 4Омный динамик с номиналом 100вт, цепляем его к усилителю, который выдает 100вт в 4Ом, в процессе воспроизведения, сопротивление растет, может вырасти до 8Ом, усилител сможет выдать в 8омную нагрузку уже не 100, а 50 ватт, а динамику требуется 100, а т. к мощности не хватает, он начинает клиповать, соответенно греется катушка и впоследствии сгорает динамик.
В наше время многообразие применяемых стандартов измерений выходной мощности усилителей и мощности динамиков может быть далеко не совсем однозначно.
Например: Хороший усилитель крупной и надежной компании мощностью 50 Вт на канал, а другой, практически похожий но очень дешевый с наклейкой на упаковке 2000 Вт. Такое соотношение и сравнение порой вызывает явное недоумение у покупателя.
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная мощность.
Западные производители указывают мощность в DIN, RMS и PMPO. Это говорит о том, что в России, 80-90% акустики и усилителей изготавливается в Китае с заоблачными цифрами мощности.
Стандарты мощности:
- Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
- Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
- DIN - мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
Стандарт соответствует синусоидальной мощности. - DIN Power - мощность при реальной нагрузке усилителя или динамика, ограниченной нелинейными искажениями. Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (нелинейных искажений).
- RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения (Максимальная предельная синусоидальная мощность). Заявка мощности на 20-25% выше стандарта DIN.
- PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая кратковременная мощность, которую динамик может выдержать в течение 1-2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Заявка мощности в 10-20 раз выше DIN.
- RMS (Root Mean Squared) - среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями. Мощность замеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10% THD. Вычисляется, как произведение среднеквадратичных значений напряжения и тока при эквивалентном количестве теплоты, создаваемой постоянным током.
- Паспортная шумовая мощность - мощность электрическая, ограниченная исключительно тепловыми и механическими повреждениями (сползание витков звуковой катушки от перегрева, выгорание проводников в местах перегиба или спайки, обрыв гибких проводов и т.п.) при подведении розового шума через корректирующую цепь в течение 100 часов.
Рекомендации
Не стоит забывать о сопротивлении динамиков. Мощность усилителя будет различаться при подключении динамиков разного сопротивления.
Если усилитель допускает работу с динамиками разного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать подключение динамиков сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет.
На громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность динамиков.
Не забывайте, что мощность - это только один из параметров и далеко не самый главный для получения хорошего громкого или качественного звука.
Всем пишушим такое посвящается! :) Не поленитесь дочитайте эту писанину до конца!
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать.Даже замерянный фирмой по какой то известной только им методике усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем реальном авто и даже близко к ним не подойдут.Потому как замеры проводятся в далеких от авто условиях и режимах работы с целью выжать максимум.
Итак какая ж мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т.д. Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, мкксимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не привышает определенных стандартом значений. При этой мощности искажения внисимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны.Посколько эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры то она как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА! За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно.Горазда важнее второй параметр:
Максимальная мощность. Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т.д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с.При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но В повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется.Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Для примера возьмем например мой усилитель кикс кар 27. Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х125вт, на 4 ом 2х175вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600ватт. при этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе то значит он кушает по любомку меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители. Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт. В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент чтото потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей Акласса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки. АВкласса 50-60%(подавляющее большенство усей) Dкласса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за д классом будущее). Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом. Если все это дело упростить то можно вывести коэфициенты из расчета выше. умножте сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет сумарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом. а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше(если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы а вторые 2 в мосту.) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше. На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. МОжете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя :).Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.
Мощность динамиков. Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность.Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход. Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен. К примеру если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти изза маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы. Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеятся на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели. Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно расчитаном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу. А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя. Отчасти по этим причинам новички убивают сабы а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почемуто как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600ватт он будет играть тише чем другой от 300ватт с более высокой чувствительностью :) Так что куча ватт эт вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь. ЛЮБОЙ усь можно установить с ЛЮБЫМ сабом. И все будет прекрасно работать при грамотной настройке. Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру ктото ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А ктото саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время втечение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. тут не стоит обольщаться красивыми цифрами. Во первых они тоже завышаются, во вторых со временим при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя. и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в. А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230вт! а если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в услилтель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит. По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое бедет происходить изза просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора. Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышеной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! при напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольки оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов. К примеру если генератор разовьет максимум мощности при 2.5тыс оборотов движка то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.Это будет выражатьсяя в больших просадкая питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить чтото просадкими и не опасаясь посадить аккум.
Мораль всей писанины такая: Школьные знания далеко не всегда бесполезны.
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего!
Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.
Итак какая же мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д.
Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, максимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышает определенных стандартом значений.
При этой мощности искажения вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями, а не возможностями аппаратуры, то она как правило очень невысока.
Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100 ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА!
За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно. Гораздо важнее второй параметр.
Максимальная мощность
Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но, в повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. Там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры. В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Для примера возьмем например усилитель Kicx KAP-27.
Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х175вт, на 4 ом 2х125вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600 ватт. При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, то значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.
Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт.
В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей А класса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки.
АВ класса 50-60% (подавляющее большенство усей)
D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).
Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164 вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом.
Если все это дело упростить, то можно вывести коэфициенты из расчета выше. Умножите сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом, а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы, а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше.
На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. Можете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя. Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16 ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.
Мощность динамиков
Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход.
Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен.
К примеру, если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы.
Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеяться на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели.
Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин. В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу.
А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.
Отчасти по этим причинам новички убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч.
Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише чем другой от 300 ватт с более высокой чувствительностью) Так что куча ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь.
Любой усь можно установить с любым сабом.
И все будет прекрасно работать при грамотной настройке.
Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время в течение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. Тут не стоит обольщаться красивыми цифрами.
Во-первых они тоже завышаются, во-вторых со временем при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в.
А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300 ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230 вт!
А если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в усилитель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит.
По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое будет происходить из-за просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора
Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышенной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! При напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350 ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольких оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов.
К примеру, если генератор разовьет максимум мощности при 2.5 тыс оборотов движка, то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.
Это будет выражаться в больших просадках питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить что-то присадками и не опасаясь посадить аккум.
Читайте также: