Как поменять вакуум на уаз
Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые моменты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас знакомим.
Расстояние от оси отверстия вилки до фланца горловины должно составлять 131-133 мм.
Регулировочный упор можно застопорить от отворачивания клеем-герметиком УГ-6 для резьбовых соединений.
Вместо медной трубки для забора вакуума следует использовать резиновый шланг с нитяной прослойкой внутренним диаметром 12 мм - он не треснет от вибрации.
Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.
Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода - колодки-выдавки.
Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.
Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.
Завод разрешает установку вакуумного усилителя на старые автомобили только при использовании деталей промышленного изготовления и выполнении изложенных рекомендаций.
Наши рекомендации по установке вакуумного усилителя на легковой автомобиль распространяются и на грузовое семейство автомобилей УАЗ, за исключением изменений по передней подвеске и переднему карданному валу, которые для них не нужны.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00
© 1997 - 2022 УАЗ Сервис профи авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ
Устал продавливать вялые тормоза на полбатоне. Хотя в нашем лесу можно ездить и совсем без тормозов, но в город ездить всё-же приходится.
Даже не смотря на все регулировки и новые колодки машина останавливалась очень неохотно, а после поездок по глубоким лужам тормозами довести до полной остановки машину было невозможно.
Решено начать проверку с наличия ваккума в шланге. Отбита присохшая грязь, раскурочен заржавевший хомут и сдёрнут с вакуумника прилипший шланг.
И тут началось .
С отсоединённым шлангом машина глохла. Надеваешь обратно - работает, сдёргиваешь - глохнет.
Заткнул пальцем - работает, причём ровненько так и на низких холостых (которые обычно были намного выше).
Начинаешь приоткрывать отверстие шланга - обороты растут и при полном открытии движок пытается заглохнуть.
Оказывается вакуумный усилитель не работал с самого начала, а последнее время пропускал много воздуха под карбюратор.
Сразу стало понятно почему не удавалось настроить карбюратор. До этого мотор хорошо тянул на холостых и при полностью нажатой педали. А на всех переходных режимах дёргался.
Заткнул веточкой шланг от ВУТ к карбу и попробовал поездить. Провалы пропали, движ тянул во всём диапазоне . Так неожиданно починил другую неисправность.
Но тормоза надо делать.
Как известно, в буханке в последний момент вспомнили что ещё где-то должен водитель сидеть . Поэтому руль чуть в бок сдвинули, а усилитель тормозов поперёк расположили - снимать не очень удобно, но при наличии шуруповёрта с насадками и ключа на 17 + трещётка удалось снять минут за 20. Причём главный цилиндр тормозов остался на машине.
Самое весёлое: разбрка-сборка вакуумника.
Новое устройство в сборе 5000 стоит, поэтому куплен ремкомплект за 300.
Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.
Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.
Начинаем разборку.
Попытки открыть поворачиванием крышек ни к чему не привели. Поэтому был выбран способ отгибанием упоров. Для этого отлично подходит острая монтировка + молоток или ключ на 19.
Большое кольцо может встать любой стороной, но при сборке будет мешать если не правильно. Запомните какой стороной было.
Наши лесные автомобили бывает и глубокую воду посещают , иногда вакуумник под воду уходит, вот мне интересно, а как он под водой работает. Он тогда уже в гидравлический усилитель превращается? Потому и заржавел?
Разобрали, осматриваем .
И вот найдены несколько дырочек:
При сборке-разборке надо всё делать очень внимательно и аккуратно. Запоминайте последовательнось деталек и какой стороной куда. А ещё есть и очень хрупкие .
Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.
Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.
Тонкости и хитрости управляющего клапана.
Во всех учебниках и плакатах рассматривается работа усилителя с одной мембраной, а тут их две .
Поэтому разобраться что и как работает с ходу не получилось.
Когда собрал первый раз - тормоза заработали. Но только 1 раз. Нажал и всё! Как на ручник поставил - обратно педаль не поднимается. Пришлось снимать второй раз.
Кстати для проверки не обязательно собирать систему тормозов полностью. Достаточно подключить вакуумный шланг и понажимать на шток - сразу всё станет понятно.
Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был
Ну, а это собственно толкатель клапана-переключателя. Резинка которая на него надета в моей конструкции не выполняет ни какой функции уплотнения, только как буфер-упор.
Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был
"Косяк" на самом деле оказался на манжете которая одевается на шток клапана управления вакуумом. Она была установлена новая ещё при первой разборке.
Дело в том что резинки в ремкомплекте идут недоделанные. У некоторых надо проделывать центральные отверстия по меткам, а у некоторых срезать заусенцы. Наследие советского автопрома - Типа сами в гараже доделают. Уже даже китайцы присылают готовое к установке изделие!
Так вот, сравнивая резинки на новой обнаружил внутреннее кольцо меньшего диаметра, решил что на старой сильно износилось, и сделал отверстие внутри него, но надо было наоборот вырезать кольцо полностью. В результате шток охватывался слишком плотно, и воздух не проходил при отпускании педали. В общем сделал как на старой резинке.
Простое устройство для сборки вакуумника, подручными средствами.
Некоторые умельцы в интеренете пишут что собирают надавив руками на зажатую в тиски бочку вакуумника. Да, я так делал с усилителем от Форда Таунуса, который кстати установлен на УАЗе-грузе с фото.
В нашем случае "груз" почти отрывался от земли, и тогда ламели дожимались до момента когда их можно загибать.
В доске положенной на "бочёнок" просверденны дырки под шпилько от главного тормозного цилиндра.
Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.
При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.
Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.
Рис. 1. Вакуумный усилитель
Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.
Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.
На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.
Прочие операции не требуют специальных приспособлений.
При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.
После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.
Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.
После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.
По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.
Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.
Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110
Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:
- клапана;
- металлического корпуса;
- диафрагмы;
- поршня;
- штока;
- мощной возвратной пружины;
- толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
- защитного чехла;
- фланца для установки обратного клапана.
Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.
Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:
Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.
Снятие вакуумного усилителя 2106-07
ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:
Разборка вакуумного усилителя 2109
- отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;
- когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
- снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);
- демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;
Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.
Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ
Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:
Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.
Замена ВУТ на автомобилях УАЗ
Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:
- в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
- вынимаем соединительный штифт;
две нижних гайки кронштейна усилителя находятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;
- соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.
Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ
Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ
- если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;
- установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.
Читайте также: