Не работает гитара на камазе
Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.
5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.
У Камаза нет пониженной передачи.
Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.
Схема работы делителя
Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.
При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.
Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.
На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.
Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.
Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.
Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.
Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.
Как происходит сжатие топливной смеси
На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.
Угол опережения зажигания
Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.
Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.
При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.
Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.
В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.
Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.
При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.
Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.
Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.
И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.
Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.
Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.
Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.
Как поднять плотность электролита
В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.
У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.
Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.
Всем узоводам привет! Сегодня речь пойдет о небольшой переделке проводки. Как известно после куево кукуево хозяев, остается куча проводов торчащих, заизолированных, половина отрезано, половина просто не работает. Собственно так у меня и было. Пока все равно у нас в стране карантин, а погода позволяет, решил заняться. Доехал до друга и взял у него проводку от окушки с кучей всего.
Первым делом принялся вскрывать жгут идущий от генератора к реле регулятору. И ужаснулся, провод от гены оплавлен по всей длине, скрутки проводов как попало. Что-то заменил на новые провода, а где то пришлось оставить скруткой, но провода уже все равно заменены на более свежие) ну и все это аккуратно уложил в гофру, чтобы защитить как кто.
вообщем дальше было больше, привел более менее в порядок основной жгут проводов, но еще не до конца. По мере установки двигателя будет все корректироваться и убираться тоже в гофры для защиты)
А так же самое главное зачем я за все это взялся, так это вынести блок предохранителей в салон. И вообще в принципе, чтобы были нормальные хорошие предохранители, а не проволока. Вынес их как у всех машин с левой водительской стороны. Убирать куда то наверх не стал, потому что вброд лезть не буду, ибо для этого автомобиль специально нужно готовить, а для грязи и рыбалки и так сойдет.
Еще одна проблема у многих это тепловое реле, до последнего думал, что оно у меня рабочее. Но раз я все равно решил все развести по грамотному, то выкинул его. Когда снял увидел, что оно вообще просто перемкнуто, и случись чего, цепь была не защищена вообще! Но сейчас все в порядке. Поставил 3 реле (1 на ближний, 1 на дальний, 1 на габариты) но ближний и дальний повесил на один предохранитель. Вообщем сделал все как на ваз 2110. перебрал все провода, и очень много выкинул лишних, и много заменил идущих к замку зажигания. Благо коса на уазике простая, и куча схем в интернете куда что идет). Теперь ничего не висит и не болтается.
немного собраны все провода и не висят, нигде ничего не болтается. Конечно до аккуратности еще очень далеко мне. Но я же не автоэлектрик)
Главный мой апгрейд и достижение это установка камазовской гитары. Раз уж она все равно валялась в гараже без дела, а кнопка переключения ближнего дальнего была сломана, да и родной включатель света мозги делал, решено было ее установить. В интернете распиновок гитары не нашел, только по цветам, но они у меня не совпадали, пришлось все делать методом тыка. Привожу распиновку, что получилось у меня.
все
Далее делал по мелочи, чтобы сохранить регулировку подсветки приборов поставил резистор, который мне благополучно подогнал мой друг на днях, после уборки в гараже =D, а так же перенес тумблер включения дворников вниз, его подарил тоже друг)). А братишка при уборке в гараже нашел новые повторители и решил отдать их мне. Они тоже установлены.
Все что должно работать работает)), но еще в планах на 2й пин колодки от рычага повесить омыватель лобового. Ибо он у меня вообще отсутвует и его в планах установить в ближайшие дни))) отчет потом сделаю
Кстати может быть кто знает. Осталось куча проводов которые по идеи должны идти к лампам на панеле. Но почему то они все под напряжением? Одна я так понял аварийный датчик масла, но его еще не ставил. Один индикатор поворотников. Я вообще даже и не знал кстати что на панеле она есть пока не посмотрел на схему =D. там есть сигнальные лампы ручника, но как она подлкючается я даже вообще не понимаю, и что за датчик должен стоять, а так же написаны сигнальная лампа датчика тормозов. Тоже не понял. Лягушка у меня стоит, но я к ней подсоединяю 2 провода для работы стопов. Мучает вот этот вопрос. хочется чтобы работало все)
Ну в прицнипе вот и все. Ушло у меня на это 4 дня, работал по 2-3 часа в день. Все старался делать красиво и аккуратно. Пару фоток творческого беспорядка во время работы))) СПАСИБО всем кто осилил мою писанину)))
Некоторые владельцы газелек с двигателем Камминс сталкиваются с проблемой "электрической педали" на своих машинах.
Проблема заключается в том, что в холодное время года двигатель отказывается развивать рабочие обороты, пока педаль газа не прогреется до плюсовой, при этом загорается индикатор "Check engeene". Но отнюдь не они одни.
По стечению обстоятельств я и владелец газельки с Камминсом, но и работаю на Камазе с этим двигателем серии ISB. На камазах, к сожалению тоже присутствует такая беда.
С начала этого осенне-зимнего периода и я ощутил дискомфорт связанный с этой проблемой на Камазе.
В чём заключается именно такая конструкция педали известно лишь производителю, но на мой взгляд можно было бы как-то упростить 4-х дорожечное исполнение, либо просто изменить допуски погрешности выхода педали, в самой программе, ведь там не глупые люди сидят и должны понимать, что отдавая на изготовление того или иного прибора или агрегата сторонним производителям, не могут быть на сто процентов уверенны в применении качественных материалов с выверенными техническими и электрическими параметрами… Но в конечном результате страдает конечный пользователь.
Есть способ, но он скорее временный чем панацея, это протереть контактные дорожки спиртом. Бытует мнение, что на них скапливается пыль, жировые плёнки со временем покрывают поверхность… Попробуем побороть данный недуг педальки:
Вот, собственно, камазовская педаль:
Расположена она крайне неудачно, я бы сказал. Выход с печки "в ноги" дует прямиком на неё! Прикручена только двумя болтиками на "10", к которым простым ключиком очень неудобно подлезать, головка и удлинитель спасают положение.
Собственно сама педаль:
Количество контактов 6, так же как на газельке, только на газельке они все в один ряд схематика на мой взгляд идентичная, так что может подойти думаю при перепайке контактов:
Это уже внутри, к слову, резиновый пыльник оказался приклеен к корпусу педали только на 1/4… Всё, что угодно попадёт во внутрь из потока отопителя:
Когда открыл резинку, что-то напомнило!) Ах да, газелевскую педальку:
Вот эти черные дорожки а так же контактные лапки на поводке и нужно протирать спиртом:
Результат на лицо:
Грязи хоть и не много, но результат оказался положительным. На холодную и правда пропал "Check engeene", но в добавок двигатель стал как-то ровнее отзываться на педаль… что можно сказать… КРУТО!)
В общем мне спирт помог! Но говорят, если не помогает, значит уже покупать новую!(
На газельках практически такая же педалька, алгоритм очистки такой же.
Всем узоводам привет! Сегодня речь пойдет о небольшой переделке проводки. Как известно после куево кукуево хозяев, остается куча проводов торчащих, заизолированных, половина отрезано, половина просто не работает. Собственно так у меня и было. Пока все равно у нас в стране карантин, а погода позволяет, решил заняться. Доехал до друга и взял у него проводку от окушки с кучей всего.
Первым делом принялся вскрывать жгут идущий от генератора к реле регулятору. И ужаснулся, провод от гены оплавлен по всей длине, скрутки проводов как попало. Что-то заменил на новые провода, а где то пришлось оставить скруткой, но провода уже все равно заменены на более свежие) ну и все это аккуратно уложил в гофру, чтобы защитить как кто.
вообщем дальше было больше, привел более менее в порядок основной жгут проводов, но еще не до конца. По мере установки двигателя будет все корректироваться и убираться тоже в гофры для защиты)
А так же самое главное зачем я за все это взялся, так это вынести блок предохранителей в салон. И вообще в принципе, чтобы были нормальные хорошие предохранители, а не проволока. Вынес их как у всех машин с левой водительской стороны. Убирать куда то наверх не стал, потому что вброд лезть не буду, ибо для этого автомобиль специально нужно готовить, а для грязи и рыбалки и так сойдет.
Еще одна проблема у многих это тепловое реле, до последнего думал, что оно у меня рабочее. Но раз я все равно решил все развести по грамотному, то выкинул его. Когда снял увидел, что оно вообще просто перемкнуто, и случись чего, цепь была не защищена вообще! Но сейчас все в порядке. Поставил 3 реле (1 на ближний, 1 на дальний, 1 на габариты) но ближний и дальний повесил на один предохранитель. Вообщем сделал все как на ваз 2110. перебрал все провода, и очень много выкинул лишних, и много заменил идущих к замку зажигания. Благо коса на уазике простая, и куча схем в интернете куда что идет). Теперь ничего не висит и не болтается.
немного собраны все провода и не висят, нигде ничего не болтается. Конечно до аккуратности еще очень далеко мне. Но я же не автоэлектрик)
Главный мой апгрейд и достижение это установка камазовской гитары. Раз уж она все равно валялась в гараже без дела, а кнопка переключения ближнего дальнего была сломана, да и родной включатель света мозги делал, решено было ее установить. В интернете распиновок гитары не нашел, только по цветам, но они у меня не совпадали, пришлось все делать методом тыка. Привожу распиновку, что получилось у меня.
все
Далее делал по мелочи, чтобы сохранить регулировку подсветки приборов поставил резистор, который мне благополучно подогнал мой друг на днях, после уборки в гараже =D, а так же перенес тумблер включения дворников вниз, его подарил тоже друг)). А братишка при уборке в гараже нашел новые повторители и решил отдать их мне. Они тоже установлены.
Все что должно работать работает)), но еще в планах на 2й пин колодки от рычага повесить омыватель лобового. Ибо он у меня вообще отсутвует и его в планах установить в ближайшие дни))) отчет потом сделаю
Кстати может быть кто знает. Осталось куча проводов которые по идеи должны идти к лампам на панеле. Но почему то они все под напряжением? Одна я так понял аварийный датчик масла, но его еще не ставил. Один индикатор поворотников. Я вообще даже и не знал кстати что на панеле она есть пока не посмотрел на схему =D. там есть сигнальные лампы ручника, но как она подлкючается я даже вообще не понимаю, и что за датчик должен стоять, а так же написаны сигнальная лампа датчика тормозов. Тоже не понял. Лягушка у меня стоит, но я к ней подсоединяю 2 провода для работы стопов. Мучает вот этот вопрос. хочется чтобы работало все)
Ну в прицнипе вот и все. Ушло у меня на это 4 дня, работал по 2-3 часа в день. Все старался делать красиво и аккуратно. Пару фоток творческого беспорядка во время работы))) СПАСИБО всем кто осилил мою писанину)))
Читайте также: