Какое масло заливать в халдекс вольво хс90

Обновлено: 08.01.2025

Нужно масло в муфту Haldex на Volvo XC70 2008 г.в. В соответствии с VIDA2009A для муфты Haldex предназначено трансмиссионное масло 30759648 в таре по 0,3 л.

В конторе, в которой заказывал з/ч, говорят, что у них такого нет и что вместо него нужно лить трансмиссионное масло 31325136 в таре по 1 л. Но масла 31325136 в ВИДЕ не нашел вообще, поэтому сомневаюсь.

Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?

AndreyChe

Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?

evgen270883

Какой тогда смысл лить их масло? У меня от оригинального масла также сливается мутная суспензия, через какое то время на дне оседает помянутая "черная труха".

Да смысл : оригинал - минералка, каждую зимнюю ночь прихватывает парафинчиками в районе пластика(ох как он любит по стенкам баночки слоиться), а пластик это . фильтр))). Насосчик это все кушает-кушает, пыжится, пыжится. ток его растёт щеточки -коллектор съедаются. Я тоже за любовь к технике. Поэтому и пишу здесь. Менять масло вместе с маслом двигателя - накладно. Не у всех есть подъёмник/широкая яма. Кто-то ха это деньги отдает. Правильно ведь?? Равенол - синтетика, нет опытной информации о парафинах с форумов. вот я к чему.

Сейчас на нем езжу. Никаких отличий от оригинала с индексом 136. Как пишут коллеги по форуму- не стоит надеяться на отсутствие разложения масла. т.е. будет ровно то же, что и с оригиналом.

На халдекс 3 насос работает уже 175 тыс км. Причина не в масле. а в конструкции муфты. Она с некоторым ухудшением заменяет связку "межосевой дифференциал + система его блокировки" и очевидно стоит прилично дешевле этой связки, поэтому производители радостно ставят.

evgen270883

Дело в том, что к маслу халдекс предъявляются зеркально противоположные требования- оно и смазывать должно хорошо (подшипники). но смазочные свойства при этом ни в коем случае не должны приводить к проскальзыванию сжатого пакета сцеплений под любой нагрузкой на ось. Стоит ошибиться с маслом и можно зажарить пакет сцеплений халдекса, и надо идти искать новую муфту.

evgen270883

У меня 3-й, полностью устраивает по функционалу, незаметность на голом льду итд. Вот 175тыс км с заменой масла/фильтра каждый год. даже раз в 5т.км. вот это меня не устраивает. тут прям надо либо с vida раз в месяц ток насоса по утрам смотреть, либо тестером мерить. С уважением за отношение к технике)

Я о том же. Модификатор трения в таких маслах отсутствует). Их нетак много на рынке. Поэтому привёл пример масла"не от фонаря".

ulvex

Сейчас на нем езжу. Никаких отличий от оригинала с индексом 640. Как пишут коллеги по форуму- не стоит надеяться на отсутствие разложения масла. т.е. будет ровно то же, что и с оригиналом.

СПС, значит возьму его.
В данном случае, вопрос не в разложении масла, а банально в цене. 3 к vs 1,6 к

evgen270883

СПС, значит возьму его.
В данном случае, вопрос не в разложении масла, а банально в цене. 3 к vs 1,6 к

ulvex

evgen270883

Если б все было так просто. И 30ткм все проезжали за год, не было б стояний в пробках с непрогретым халдексом, автозапусками, сработающим постоянно насосом, н горели бы насосы через 15-20 там на новых авто и после ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ НАСОС/масло/фильтр. Не зря на строительной технике учёт в моточасах. ну и не дело НЕ ИМЕЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ платить за непонятно что. Имею не первый год 2 машины с 3 халдексом. Насосики по два раза уже поменяны) масло ТООООЛЬКО ОРИГИНАЛ)))) могу скинуть фото оригинала через полгода тепле(комнатная температура). Взбалтыванием осадок не размешивается, похож на воск, наверно, забивает фильтр по утрам, на пальцах начинает растворяться. А это скока градусов? А муфта в пробочке зимой прогреется до температуры масла хотя бы 15 градусов, судя по VIDA, никогда). И вот эта зависимость от режимов хранения авто, климата и разовых пробегов, никак не связана с "30ткм". не связана она и с технологическими загрязнениями. ну много умных слов не знаю, но ручками не один насос поменял с полной промывкой муфты со снятием в надежде найти технологическую смазку) а она в баночке, да в баночке с новым маслицем бережно наведена) только размешивай)))

sergei36

прочитал ветку, не заметил ни где информацию что можно использовать масло для халдекс 5-го поколения от VW, оно и стоит дешевле и сгустков нет

Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.

Ну-с, начнём обслуживать.

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Затем вот этот узел

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

И в конце вот этот узел.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

Тут два варианта.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?

AndreyChe

Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?

Александр Геннадьевич

Видимо немного не ясно изложил, я сейчас залил равенол, а что было залито раньше не знаю, но видно что фильтр и насос не снимали давно, все было окислишившись вокруг, хотя масло было чистым.

что было залито раньше не знаю, но видно что фильтр и насос не снимали давно, все было окислишившись вокруг, хотя масло было чистым.

Как вариант, халдекс длительное время просто не работал, будучи отключенным или не исправным, или ездил в основном по трассе.
У меня видимо та же версия халдекс, и год авто тот же, только хс90.
Есть ли с равенолом какие то ощутимые отличия?

Александр Геннадьевич

Когда искал авто, проверял все, и по электрике и кузовне.
С ПП проблем на нем не было.

Когда искал авто, проверял все, и по электрике и кузовне.
С ПП проблем на нем не было.
При ремонте залил в муфту 800 мл, проехал 50 км, на следующий день слил грамм 30, потом покатался активно по снегу, проблем пока не вылезло, заодно при контроле Халдекса, поменял пред с 10, на 5 А. Отключал антибукс, и активно разгонялся, все ровно, без рывков, гребут оба моста.

evgen270883

Узнал из собственного опыта, что масла халдекс и 136- разные, хотя везде пишут что это одно и то же. Видимо пока сам случайно не опробуешь, никакой информации найти не удастся.

3 года лил 136 масло, всегда одно и то же.

Надеюсь через год все будем живы здоровы и не забудете описаться

Как бы там ни было, насос прошел 180 тыс уже на 136 масле, и всего 6 на ваговском и жив пока.

Вроде с таким оригинальным маслом еще никто не встречался- чтобы без соплей работало. На масло от купера отзывов клубней- старожилов не встречал, а другие отзывы не интересны.

Как и обещал, поменял на ravenol tf0870 со съемом насоса. Подъемник и откачивающий насос для масла от акб в разы облегчает данную процедуру на haldex3). Старое масло просто пиз-ц (после отстоя день на даче на дне 5л канисты горка соплей высотой мм 3) Фильтр промыл в солярке. Вердикт. Не подходит - появились рывковые проскальзывания при поворотах (только на очень малой скорости и с большим углом руля)и при более-менее резком разгоне (когда момент на колесах переваливает за определение "плавный разгон внатяг", муфта уже не может передавать его без проскальзывания-начинается небольшая вибрация цикличного проскальзывания). Так проездил км 100. Ничего страшного при плавной езде. Вчера купил все-таки купер, сеня залил. Все как рукой сняло. Пока проехал км 30, побуксовал(благо снега во дворах валом)). По сравнению с оригиналом я пока не увидел разницы. Че не устроит, напишу. Маслице голубоватого оттенка из-за меди. Только одно расстройство:потеет между насосом и корпусом муфты(еще до равенол). Насос именно этот снимал/ставил раза 3 за все время. Видать, колечки не вечны. Если кто менял, отпишитесь, вроде оригинальный р/к колец дороговат.

Колечки нашел за 400р 2шт в перово. Купим-поменяем(понял, что лучше превентивно менять хотя бы через раз). Заодно и маслице обновим(купер рекомендует после 3-5 ткм сделать повторную замену).

В статье рассмотрим как происходит замена масла в муфте халдекс вольво хс90. В качестве обзора предоставлена муфта 4 поколения.

Конструктивная особенность в том, что фильтр расположен в верхней части в отличии от 3 поколения, в котором он расположен в левой части. В 5 поколении фильтр отсутствует.

Рассмотренная замена масла не подойдет для 3 поколения, т.к. насос невозможно будет снять без снятия кардана.

Производитель рекомендует менять масло каждые 60-80 т.км.

Масло в количестве около 750 грамм, каталожный номер 31325136

Рем. комплект каталожный номер 31325173

Прокладка заливного болта, каталожный номер 11998

Поэтапная замена масла в муфте haldex volvo хс90

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, для удобства на смотровую яму или подъемник.

Отключаем клеммы модуля управления халдексом и откручиваем его.

Откручиваем крышку насоса, которая поможет вытащить без демонтажа кардана и откручиваем сам насос.

При снятии подставьте емкость для слива масла.

Когда сливаются остатки масла, приступаем к чистке и дефектовке мотора насоса муфты.

Разделив мотор и корпус проверяем состояние щеток и вычищаем внутреннюю грязь очистителем. Также снимаем сеточку насоса и очищаем грязь.

После промывки оставляем детали просушиться и переходим к замене фильтра.

При подходе замены масла в муфте халдекс вольво с установленным карданом, сложным на пути становится откручивание болтов фильтра.

Болты расположены в верхней части и придется потрудится чтобы болты открутить.

После того, как болты крепления фильтра откручены, снимаем крышку фильтра муфты халдекс. Для этого ее можно поддеть плоской отверткой.

Под крышкой установлена заглушка, которая подлежит замене. Крышка расположена в труднодоступном месте и для снятия можно использовать острый нагретый предмет, чтобы крышку проткнуть и вытащить или например загнутое на конце шило. Новая заглушка поставляется в ремкомплекте.

Фильтр установленный под заглушкой вынимается и заменяется на новый. Перед установкой новый масляный фильтр муфты рекомендованно смазать чистым маслом и установить до характерного щелчка.

Также смазываем уплотнитель новой заглушки и прикручиваем на штатное место.

Далее приступаем к установке насоса муфты халдекс, перед установкой которого очистили посадочное место. Также перед установкой смазываем уплотнитель на насосе новым маслом.

Для того, что бы насос свободно устанавливался на место его заднюю крышку можно немного подточить. Это позволит сразу же закрутить корпус насоса и при установке он не будет цеплять за флянец кардана.

Устанавливаем на место модуль управления муфтой и подсоединяем разъемы.

Откручиваем болт заливного отверстия, который также служит уровнем масла.

Заливаем масло до того момента пока оно не потечет и закручиваем временно со старой шайбой.

Снимаем автомобиль с подъемника или съезжаем со смотровой ямы и проезжаем расстояние например вокруг дома или автосервиса.

Эта процедура необходима, чтобы масло заполнило фильтр и насос полностью.

Повторно устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, для этого подойдет смотровая яма, и откручиваем пробку заливного отверстия муфты халдекс.

Доливаем масло до тех пор, пока масло не станет вытекать.

Из наполненной муфты новым маслом откачиваем 40 мл., например с помощью шприца и это будет правильный уровень.

Закручиваем пробку-болт уже с применением новой шайбы.

Вот так совсем просто как оказывается можно самому произвести замену масла в муфте халдекс вольво хс90.

Читайте также: