Как вытянуть морду ваз 2114

Обновлено: 08.01.2025

Счастливы те автовладельцы, которым ни разу не пришлось столкнуться с необходимостью вытянуть кузов на стапеле. К сожалению, таких – единицы. Большинство же автолюбителей рано или поздно обращаются в автосервис в поисках мастеров, способных качественно выполнить стапельные работы.

Как нарушается геометрия кузова

Почему нужно восстанавливать геометрию кузова

При сильной аварии необходимость стапельных работ и восстановления геометрии кузова очевидно – автомобиль поврежден таким образом, что даже не специалисту ясно: без вытягивания кузова на стапеле не обойтись. Но если повреждение на первый взгляд невелико и является следствием небольшого столкновения, то неспециалист может решить, что не стоит связываться с довольно дорогими работами по восстановлению кузовной геометрии, а обойтись косметическим ремонтом.

Но если геометрия кузова нарушена, косметическим ремонтом не отделаться. Геометрию необходимо восстанавливать. Если этого не сделать, то можно ожидать таких неприятных сюрпризов, как нарушение геометрии как окон, так и дверей автомобиля, неравномерный и ускоренный износ автомобильных покрышек, уменьшение жесткости кузова. Но самое главное: при нарушенной кузовной геометрии автомобиль хуже слушается руля, его постоянно тянет в сторону, а на больших скоростях подобная особенность усугубляется, что может привести к аварии.

Как определяется необходимость стапельных работ

Специалисты советуют не торопиться со стапельными работами, так как они обходятся недешево, а при сомнениях в нарушении геометрии кузова проверить развал-схождение. Данная диагностика достаточно дешевая, но при этом угол установки колес и их расположение позволяет специалисту определить наличие проблемы и ее сложность. На некоторых моделях автомобилей можно регулировать развал-схождение, можно выставить углы колес, добившись попадания в необходимый допуск.

Но если при проверке развала-схождения выясняется, что нарушена соосность, то придется пройти более дорогую диагностику (от $40 и выше), которая уже напрямую связана с кузовной геометрией: придется промерить кузов. Расположение контрольных точек, которые имеются у каждого автомобиля, может быть проверено как с помощью обычной линейки (именно так диагностируют повреждения кузова в гаражных мастерских), так и с помощью современного оборудования со специальными датчиками (так работают на СТО). Если оказывается, что геометрия нарушена, то речь уже идет не об обычном ремонте, а о вытягивании кузова на стапеле.

Куда обращаться

Стапельные работы можно выполнить как на СТО, так и в гараже – если имеются хорошие опытные мастера с качественным оборудованием и инструментарием. Разница заключается даже не в цене, хотя в гаражной мастерской работы подобного типа могут обойтись дешевле. Но вот гарантия качества – совсем другое дело.

Опытный мастер способен восстановить кузовную геометрию и в гараже, но отыскать такого мастера дело непростое. К тому же, при гаражных работах нередко срываются сроки: мастер обещает сделать автомобиль чуть не завтра, потом оказывается, что по каким-то причинам срок передвигается на послезавтра, и так может быть несколько раз. Также вопрос в условиях хранения автомобиля в гаражной мастерской. Что же касается СТО, то тут все просто и ясно: в наличии имеется необходимое оборудование, стенды и датчики, а также специально подготовленные мастера, и можно выполнить весь комплекс необходимых работ, начиная от вытягивания лонжерона на стапеле и заканчивая рихтовочными и покрасочными работами, в одном месте, постоянно контролируя качество каждого этапа работ.

Как вытягивается кузов

Вытягивание кузова на стапеле может быть осуществлено двумя способами:

Стоимость работ на стапеле для кузовного ремонта

Однозначно определить сколько стоит та или иная работа на стапеле невозможно – цена стапельных работ зависит от марки автомобиля, его состояния, сложности повреждений и так далее. Специалисты предлагают оценивать стоимость стапельных работ по стоимости нормо-часа. Обычно нормо-час оценивается около $20-25, бывает и несколько выше, но практически на всех СТО эта цена одинакова, различаясь лишь на несколько процентов. А вот сколько времени займет ремонт зависит и от подготовки мастера, и от имеющегося в его распоряжении оборудования: чем лучше оборудование – тем меньше времени занимают ремонтные работы и, следовательно, ниже общая стоимость ремонта.

В среднем если имеется небольшое нарушение геометрии кузова, то стоимость работ на стапеле для кузовного ремонта составит около 4000 руб., при нарушении средней сложности цена поднимается до 10000 руб. и выше, ну а при сложном нарушении цена работ начинается от 17000-20000 и выше. В некоторых случаях стоимость восстановительных работ оказывается сопоставима со стоимостью автомобиля, и тогда специалисты советуют отказаться от ремонта.

Кузов автомобиля по праву считается самой дорогостоящей его деталью и это особенно актуально, когда дело доходит до серьезных восстановительных работ. По тем или иным причинам детали кузова иногда требуют рихтования, при этом металл вытягивают и выстукивают. Для этого есть много методов, которые подробно описаны в рассматриваемом материале. Некоторые из них можно осуществить своими руками в гаражных условиях, для других нужно специализированное оборудование и особая технология сложного вытягивания кузова.

Для чего нужно вытягивание?

Еще один фактор, который со временем приводит владельца автомобиля на рихтовальный сервис – это естественное нарушение геометрии кузова. Этот дефект заключается в изменении расстояний между контрольными точками, которые установлены производителем для каждой конкретной модели. Такая работа не может осуществляться своими руками, так как нужны не только специальные инструменты, но и вытягивающее оборудование, которое имеется не у каждого профессионала.

Когда нет сварочного аппарата под рукой

Часто такого инструмента под рукой нет, как и в нашем случае. Поэтому вытягивать вмятину решили старым проверенным способом. Для этого потребуется не сварочный аппарат, а паяльник и обычные монеты. Чем варить кузов авто инструмент у нас был, осталось найти пару монет. Нашли монету номиналом в пять рублей, так как она более широкая, чем другие.

Технологический процесс

Удаление краски при помощи инструмента

Далее изготовили сам выравнивающий инструмент: к монетке припаяли кусок сварочного электрода. Затем монету припаяли к месту вмятины. Сделали это ровно по центру вмятины. После того, как пайка застыла, просто вытянули вмятину. Сделали это при помощи больших плоскогубцев. Поскольку вмятина оказалась длиной, то пришлось проделывать процедуру еще два раза. Кстати, монета отпаивается при помощи того же паяльника, локально удаляя разогретый припой.

После работ, по выравниванию вмятины, зачистили дверь до гладкого состояния при помощи абразивного инструмента.

Как вытягивают кузов автомобиля: методы

Технология вытягивания элементов кузова автомобиля включает в себя несколько распространенных методов, среди которых можно отметить следующие:

• вытягивание нагревом;
• выправка небольших участков инструментами обратного действия;
• вытягивание на стендах с использованием компьютерного управления.

По всем этим методам можно найти видео, которое поможет наглядно понять суть процесса. Первые два метода легко осуществляются своими руками, причем не требуются особые инструменты и оборудование. Последний метод реализуется только на специализированных станциях технического обслуживания, которые укомплектованы вытягивающими стендами, при этом каждый стенд рассчитан лишь на несколько марок автомобилей.

Грунтовка

Для грунтовки нам потребовался компрессор. Давление выставляли около 2,8 атмосфер. В качестве грунта выбрали ГФ-089, то есть обычный грунт. Грунтовали в несколько слоев, то есть сначала начинали грунтовать места, где была шпатлевка, потом весь остальной кузов. Далее через некоторое время грунтовали повторно в той же последовательности. Всего было нанесено три слоя грунта.

После полного высыхания грунта приступыли к вышкуриванию кузова автомобиля более мелкими образивами, а затем к финальной части подготовки кузова перед покраской. Закрыли не окрашиваемые детали пленкой и малярным скотчем и приступили к покраске. Процесс покраски и покрытие лаком мы опишем в наших следующих статьях.

Вытягивание кузова нагревом

Один из наиболее эффективных методов рихтования незначительных повреждений – это оттяжка металла с прогреванием. Осуществляется она своими силами с использованием сварочного инвертора. Растяжка металла проводится после прогрева поврежденного участка – так материал становится более податливым, будет легче избежать образования трещин и прочих дефектов. Перед началом работ понять суть процесса поможет видео с примером такой операции.После прогрева для выравнивания используется вполне стандартный инструмент – резиновые и металлические молотки разного веса. Нарушенный участок постепенно выстукивается ими до нормальной формы.

При этом следует учитывать, что растяжка должна быть завершена своевременно, то есть металл к окончанию работ должен остыть, а иначе он может деформироваться и вновь испортить геометрию поверхности.

Сварочные работы

В результате осмотра было обнаружено, что большинство деталей автомобиля не нуждаются в сварке, так как незадолго до ДТП были переварены все пороги и арки. Восстановление ржавых элементов осуществлялась сварочным углекислотным полуавтоматическим аппаратом. Такие аппараты лучше всего годятся для проведения работ с листовым металлом, из которого сделаны детали авто.

Аппарат сам подает проволоку в место контакта, поэтому очень удобен в эксплуатации. Кроме того, он обеспечивает именно сварку металла, а не прожигания дыр в нем, как это часто бывает с другими аппаратами.

Вытягивание на стендах

Самый сложный кузовной ремонт – это растяжка на стендах, для чего используется не только специальный инструмент, но и сложное оборудование. Почти всем процессом вытягивания управляет робот, который программируется предварительно человеком. Растяжка на стендах применяется в тех случаях, когда кузов требует капитального ремонта или восстановления заводской геометрии.

Для вытягивания на стендах кузов фиксируется специальными приспособлениями и на определенных точках, на которые требуется создать воздействие, закрепляются оттягивающие цепи или рычаги. После этого практически все делает компьютер – по предварительным измерениям, которые характеризуют степень нарушения геометрии, оборудование настраивается на такое воздействие, которое возвращает все контрольные точки на свои места.

Дополнительно при стендовом вытягивании могут использоваться и ручные инструменты в виде молотков или рычагов. Ручная выправка применяется в тех местах, где невозможно закрепить оттягивающие приспособления. Таким образом, кузов восстанавливается до прежнего состояния комплексно, а как это выглядит на практике, можно понять после просмотра нескольких видео, которые показывают возможные варианты вытягивания кузова.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Зачистка поверхности

Вся остальная поверхность автомобиля обрабатывалась наждачной бумагой Р220. Там где невозможно зачистить поверхность данным инструментом, зачищали вручную.

Причины повреждения автомобиля

Главной предпосылкой к восстановлению металла является его механическое повреждение. Расширенный список причин представлен ниже:

• Участие машины в дорожно-транспортном происшествии.
• Столкновение с объектами во время пути на скорости – камни, щебень и другие.
• Поездки по плохим дорожным покрытиям.
• Выявление дефектов, заложенных на производстве.
• Неграмотное управление транспортным средством.
• Влияние коррозии и атмосферных условий.

В зависимости от причины и степени повреждения, восстановление классифицируется на локальное и капитальное. Частичная процедура устраняет очаги повреждений на кузове, полученные в результате мелких ДТП и по другим причинам. Капитальный ремонт автомобиля незаменим при нарушении стандартной геометрии кузова и серьезных дефектах.

Отдельная статья, по которой требуется ремонт автомобиля, это поражение покрытия ржавчиной. В запущенных случаях коррозия ослабляет металл и ухудшает эксплуатационные характеристики машины, подвергая опасности всех участников дорожного движения.

Вытягиваем лонжерон своими руками

Автомобили бывают рамными и с несущим кузовом. Если в рамном варианте всю нагрузку на себя берет рама (на нее же и крепятся все остальные узлы и агрегаты), то, соответственно, в варианте с несущим кузовом, всю нагрузку на себя берет кузов. В данной статье речь пойдет именно о варианте с несущим кузовом, точнее говоря, о силовых элементах в нем — лонжеронах.

Лонжероны представляют собой полые (в большинстве современных автомобилей они не полые, но об этом позже) элементы, чаще всего прямоугольного сечения. Лонжероны располагаются в передней и задней частях автомобиля (2 спереди и 2 сзади). Располагаются они параллельно порогам автомобиля. К лонжеронам привариваются и прикручиваются все остальные кузовные элементы, узлы и агрегаты.

Учитывая качество отечественных дорог и иногда небрежную эксплуатацию автомобиля, все силовые элементы автомобиля постоянно подвержены нагрузкам.

Рихтовка

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

1. Моют и сушат рабочую поверхность.
2. Обезжиривают повреждение.
3. Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

1. Молоток и наковальни различных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Домкрат.
4. Напильник.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальное устройство.

Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.

Замена детали или ее части

При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.

Ремонт АУДИ после ДТП часть 1. Audi repair after an accident Part 1

Как вытянуть лонжерон своими руками, БЕЗ СТАПЕЛЯ? В ЛЕСУ)

Вытяжка и подгонка телевизора Калины

.Кузовной ремонт. Как тянуть лонжероны с умом.

ПЕРЕЗАЛИВ Кузовной ремонт 2106 после ДТП день 1 [PVS][FullHD]

Приспособление для вытягивания кузова своими руками

Ваз 2110.Вытяжка лонжеронов,ремонт морды

Вытягиваем кузов после аварии ЕКБ TAZ 15

2114, устраняем перекос морды без стапеля

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

• Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
• В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

• Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
• Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
• Другой конец привязывается к детали кузова;
• Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Не секрет, что каждый автолюбитель хочет сделать свой автомобиль лучше. Кто-то гонится за тюнингом, который сделает авто более красивым, а кто-то хочет улучшить ходовые качества своего Ваз 2114, сделать его более надежным, и чтобы не так часто проводить замены изношенных запасных частей. Давайте поговорим именно об этом.

Первое что можно сделать, это усилить кузов благодаря амортизационной стойке.

Жесткость кузова может быть значительно увеличена путем установки так называемой защитной клетки, но она совершенно не подходит для повседневного использования. Но вы можете немного увеличить жесткость кузова, не лишая авто универсальности. Чаще всего амортизационная стойка на Ваз 2114 устанавливается между верхними опорами амортизаторов в передней подвеске. Также она может быть установлена в задней подвеске, но во многих случаях такая обработка значительно снизит универсальность автомобиля. Опора также устанавливается ​​в нижней части подвески, соединяя вместе рычаги нижней тяги.

Все, что вам нужно сделать, это установить амортизационную стойку. Стоит предположить, особенно после увеличения мощности двигателя, усиления подвески или после установки низкопрофильных шин, потому что тогда кузов подвергается гораздо большему количеству вибраций и дополнительное усиление скажется только благотворно.

Это важно не только при быстром повороте, но и при нормальной работе на неровной дороге. Проставки должны быть установлены особенно в старых автомобилях, потому что жесткость кузова уже не такая, как на новом авто. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации и пробега в несколько сотен тысяч км, кузов уже проявляет первые симптомы снижения жесткости.

Распорки изготавливают из стали или алюминия, они могут быть окрашены или отполированы. Лучше выглядящая амортизационная стойка не работает лучше, поэтому не нужно тратить деньги на красивый внешний вид. Стойки можно разделить на два типа. Цельный и сборный, в котором можно регулировать длину.

В большинстве автомобилей установка стойки очень проста, потому что для этой цели используются выступающие крепежные болты амортизаторов. Достаточно открутить эти винты, поставить амортизационную стойку и снова включить. Если у вас регулируемая амортизационная стойка, то сборка немного отличается от цельной. Автомобиль нужно поднять, чтобы разгрузить переднюю подвеску. Затем соберите амортизационная стойка и открутите ее до упора. Собственно на этом все.

Другие способы усиления Ваз 2114

Другими способами усиления Ваз 2114 можно считать установку усиленных запасных частей при ремонте. Допустим, если вы меняете задние пружины, то есть смысл заменить их на усиленные, но это обычно делают в том случае, если вам часто приходится перевозить тяжести. Кроме пружин, автомобиль усиливают и другими запчастями:

Усиленная подушка (опора двигателя) ВАЗ 2114, позволит вам забыть о замене на много лет, ведь не секрет что стандартные опоры двигателя ВАЗ 2114 служат не достаточно долго.

Аналогично и с усиленными крабами Ваз 2114 (кронштейны), а усиленный вакуумник позволит вам надолго забыть о замене, да и тормозная система станет более чувствительной и надежной. При ремонте сцепления обратите внимание на усиленное сцепление ваз 2114. Стандартное заводское и в подметки ему не годится.

Многие знают что у Ваз 2114 слабым местом спереди является телевизор. Самое простое решение – установить новый подрамник Автопродукт. Но если вы специалист по сварочным работам, изготовить такой или подобный подрамник своими руками не составит труда.

Собственно многие комплектующие в процессе ремонта можно заменить на усиленные, к примеру рулевые наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки, шланги, шрусы и т.д. Перед заменой стоит оценить их качество хоть по отзывам, так как среди приличного качества продается множество непотребного барахла, которое не только не улучшит ваше авто, но и может привести к проблемам на дороге, либо к дорогостоящему ремонту.

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после аварии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для новичков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым элементом.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захватов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направлении.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон автомобиля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых элементов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Я очень переживал за состояние коробки, т.к. после аварии кулису заклинило, передачи не переключались, а с коробки капало масло, но все оказалось гораздо безобиднее.От удара во время аварии мотор сместился в сторону и пережал кулису и после вытяжки, когда мотор съехал на место кулиса снова начала функционировать в прежнем режиме) Вы спросите: "Откуда же тогда "бежало" масло?") Оказалось, что когда сместился двигатель вместе с коробкой, из коробки банально вылетел привод) Мотор мы скинули на удивление быстро, а вот с подкапотной проводкой пришлось попотеть )))

После вытяжки кузова мы про мерили всю геометрию кузова, чтоб убедится, что все ровно и накинули крылья и капот)

Кстати, хотел выразить огромную благодарность, своему другу Айрату haliulin , который в этот новый год был для меня в роли Деда Мороза. Он подарил мне почти всю жестянку необходимую для восстановления моего Хуси, за что ему огромное человеческое спасибо!)

В общем все идет по плану!) Еще бы, ведь с тачкой мне помогают два крутых перца из "CarTown" братья Яшины, Влад djshicolate и Илюха STALLKERuS , за что им отдельная благодарность! Респект и уважуха, ребят! ))). Следующая статья будет про замену лонжерона и усиление подкапотного пространства (сами понимаете это делается не просто так;) ), а пока, если статья Вам понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на машину (можете и на меня подписаться, мне будет приятно;) ).

Читайте также:

  
• Опель мокка не работает климат контроль
  
• Как поменять задний фонарь на тойота королла филдер
  
• Нужно ездить медленно и печально как не попасть в дтп когда на дорогах снежный ад
  
• Влияет ли ксенон на расход топлива
  
• Как подключить мультируль к магнитоле андроид солярис