Как смазать ролик натяжителя ремня генератора гранта

Обновлено: 09.01.2025

Нарисовалась в морозы проблема, было какое то завывание при 2500 об/мин.
Послушал — это воет натяжитель генератора (т.е. убедился, что не ГРМ, его ещё тоже не разу не менял, только смазку менял на 35000 км).
На улице потеплело, вот и решился сегодня проревизировать ролик генератора. ГРМ весной буду полностью менять, визуально там всё хорошо.
И ремень генератора тоже без следов трещин, с него уже почти стёрлась надпись Gates (сделан видимо в Испании, судя по маркировке made in Spain), авто 2013 года выпуска, тогда ещё до санкций запчасти шли нормальные.
Ролик немного не такой (как на фото), но я даже не читал чей и откуда он. У моего ролика сепаратор из чёрного пластика.
У меня подшипник примерно как вот тут />Да и список работ я тот де выполнял (кому интересен процесс — подробные фото много кто делал на драйве), поэтому я даже сотик не стал пачкать. Руки сильно испачкал об защиту, пока доставал головку на 13, случайно выпавшую из рук.

Снять его не проблема (по крайней мере на 8v).
Главное не забыть, что ролик к натяжителю болтом с левой резьбой привинчен.
Крышка легко снимается плоской отвёрткой (там типа зацепов).
Но я открутил полностью шарнирное соединение натяжителя.

Смазки в ролике практически не было (были остатки на сальниках).
Мазал американской смазкой (синеватой, Slipkote® Polyurea MP2 — покупал ещё в 2015 году, ей ролик ГРМ мазал тогда). Во время морозов смазка пластичность не теряла, на жаре не течёт — это я делал тест на подлинность ещё в 2015. А так её характеристики как раз для роликов:
Характеристика:
Интервал рабочих температур: от -40° до +204 °С
Цвет: Сине-зеленый
Базовое масло: Минеральное
Загуститель: Полимочевина

Сальник с подшипника поддел как обычно за наружный диаметр тонкой заточенной отвёрткой .
Промыл в керосине.

Ролик я ещё ослаблял на 5000 км пробега, когда вычитал про проблемы с генераторами.
Но у меня гена БОШ и проблемы оказывается были на эластичных ремнях.
Но в итоге на пробеге 68000 км подшипник без люфта.
Натягивал точно так же как и раньше (когда ослаблял). Включаю всё электрооборудование, начинает свистеть, тяну до пропадания свиста и чуть чуть ещё.
На ощупь ремень слабоват (в сравнении с заводским), но ремень и ролик прошли в таком натяге уже хорошо.

Проблемы бывали только когда кондиционер включаю, лёгкий просвист или по луже проезжаю когда.
Но факт остаётся фактом, недотянутый ремень пошёл только на пользу сроку службы.
В этот раз точно так жен не дотягивал ремень, как того требует заводская ТИ (по ней он как струна должен звучать).
Генератор вращал, проблем не увидел.

Кронштейн генератора Лада Гранта/Калина 2 не предусматривает регулировку ремня, в нем нет отверстий под натяжитель и ролик. Вместо него предлагается собрать новый кронштейн на базе Лада Калина 1 поколения, который состоит из:

Цена комплекта около 2000 рублей.

Собираем конструкцию, как показано на видео. Установив новый кронштейн позволит натянуть ремень генератора Лада Гранта/ Калина 2 и продлить его срок службы.

Новый ролик-натяжитель ремня генератора

Порядок действий при самостоятельной замене ролика ремня генератора на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

набор автоключей, головки, трещотка;
ветошь, жидкость WD – 40;
новый НР;
смазка на графитовой основе;
дополнительное освещение.

Приступаем к работе после того, как двигатель остыл, температура безопасная, что исключает получение ожога, травмы.

Водителю на заметку. Не все автомобилисты и мотористы согласны с приведенным способом, так как считают его трудоемким. Вместо этого отвинчивают центральную гайку — фиксатор ролика.

Отчасти приведенный способ менее затратный, однако, не учтен тот факт, когда крепление может быть повреждено, деформировано. В таком случае оно подлежит замене.

Авто с кондиционером: отличия не только в наличии натяжителя

Порядок действий не меняем, иначе смазка не успеет подействовать.

Смочим болты, крепящие подушку и кронштейн.
Подпираем переднюю часть машины справа домкратом.
Снимаем колесо.
Опуская авто, открутим натяжной ролик.

Работаем осторожно, потому что нам нужен всего лишь небольшой вывес двигателя.

Заметим, что для работы придётся опускать автомобиль без колеса.

Попытка уменьшить стоимость дешёвых комплектаций Гранты привела к отсутствию натяжителя на ремне генератора, из-за чего последний может перенатягиваться и как результат выходить из строя.

Замена ремня генератора гранта без натяжителя

Замена ремня генератора без натяжителя, решение=)

Замена ремня генератора гранта без натяжителя

Доработка крепления генератора Лада Гранта

Переделка натяжителя ремня генератора LADA Kalina

Затем снимаем облицовку туннеля пола со стороны левой ноги переднего пассажира, до верхней поверхности блока. Один из минусов кузова 2108 8212 его слабость относительно Лада Гранта замена ремня генератора без натяжителя передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. По этой причине многие автолюбители при первой же возможности осуществляют их замену, подбирая более надежные детали. Но ведь вы прекрасно понимаете, что любая жидкость со временем теряет свои свойства.

Обзор цен производителей

Технические параметры ролика:

диаметр отверстия для гайки — 10 мм;
ширина — 27 мм;
высота — 55 мм.

*цены актуальны состоянием на 26.10.2018 года.

Стоимость покупки комплектующих по отдельности:

ролик: 450 – 500 руб.;
ремень: от 300 руб.;
кронштейн: 430 руб.;
ось: 85 р.;
натяжитель: 380 – 400 руб.;
шпильки, втулки: 300;
кронштейн — переходник под генератор: 2200 руб.

Итого: 3800 — 4000 рублей.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня. Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
натяжной ролик с внутренним подшипником;
фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Отзывы

Смотрите также

Комментарии 19

Здарова! У меня в холодное время на холодную после ночной стоянки именно так скрипит что то, поменял ролик гены он был со смазкой но люфтил. Скрип остался, показал Офицалам они гововорят что ролик натяжного грм. У тебя после замены ролика проблема исчезла?

да, проблема исчезла, если есть люфт надо 100% менять

Друзья, нужен совет. Замена ремня Гены на АКПП с кондером и 16 клапанном моторе как происходит? опору двигателя надо снимать?

да, нужно( Бред, ГРМ легче поменять чем ремень гены

я свои ролик на 15 тыс поменял такое же состояние как у тебя было но я езжу по городу значить ролики такие ))0 поставил такой же итальянский )

Вывод

Фактор брака при изготовлении деталей нельзя исключать, но многое также зависит от владельца авто. Часто нарушаются сроки проведения ТО. Водители экономят на обслуживании, покупают дешевые запчасти, на которые даже не распространяется гарантия.

Кто придерживается основных правил изготовителя по обслуживанию, безаварийно наезжают более 35000 км до замены.

Процесс самостоятельной замены ролика натяжителя ремня генератора не сложный, но требует внимательности.

Решение проблемы

Избежать регулярных соприкосновений с описанной проблемой можно. Для этого существует несколько выходов.

Замена генератора. Подойдет для тех, кто приобрел машину с генератором ЗиТ. Новые Гранты с 2013 года начали оснащать генератором от Бош.
Замена подшипника на генераторе. Этот вариант, как и последующие два, грозят потерей гарантии.
Уменьшить натяжку ремня за счет более тонкого крепления.
Установить натяжитель от Калины.

В отношении третьего пункта некоторые мастера не озадачиваются поиском подходящего варианта. Самостоятельно исправляют штатное крепление, при помощи болгарки и точила делают его более тонким. Для реализации четвертого варианта обращаются на СТО (тоже с потерей гарантии) или производят все манипуляции самостоятельно.

Установленный в Ладе Гранта натяжитель ремня генератора от Калины не избавит владельца автомобиля от забот. В новой конструкции пристального внимания требует кронштейн. Срок его службы ограничен. Он подвержен деформациям в течение эксплуатации и восстановлению не подлежит, только полной замене.

Что нужно, чтобы заменить на Ладе Гранте

Инструмент

Для работы нам понадобится:

Собираясь за покупкой, возьмите старый ремень с собой.

Варианты, предлагаемые на рынке (фото)

Инструкция по замене

Ремень заменяется так:

Надеваем новый ремень на шкивы

Если ремень разорвался в пути

Надо подождать остывания машины. Далее снимают правую часть брызговика. Затем удаляются обрывки ремня. После этого надевают новый ремень поэтапно, сначала на шкив коленного вала, затем другую часть ремня заводят за шкив, прижимая к нему, начинают вращение коленвала по часовой стрелке. Но если запасного ремня ГРМ под рукой нет, его можно заменить подручными материалами.

Отлично подойдут капроновые женские колготки. Как правило, они продаются практически в любом магазине, даже продуктовом. Плюс этой детали гардероба в том, что колготки имеют предел натяжения, перетянуть их не получится. Они завязываются на тугой надежный узел. После того как конструкция прилажена, излишки отрезаются как можно ближе к узлу, чтобы нигде ничего не цепляло.

В случае, когда с колготками не сложилось, отлично подойдут элементы из мужского гардероба. Кожаный ремень брюк или сумки либо галстук. В этом случае длина будущего изделия вымеряется соразмерно пришедшему в негодность ремню. Такой подход обусловлен тем, что изделия из кожи и ткани можно перетянуть, чем причинить вред механизму. В этом случае будет грозить ремонт гораздо серьезнее, чем просто замена ремня генератора.

Если проштудировать отзывы по модели, ясно, что истории с натяжителем Лады встречаются весьма часто. Срок гарантийного обслуживания у Гранты совсем не сопоставим с корейскими собратьями по цеху. Он составляет всего 24 месяца. Много решает частота эксплуатации машины. Учитывая эти факторы, каждый индивидуально сможет принять решение, как именно поступить с назойливой неприятностью потерпеть два года или пожертвовать гарантией узла, прибегнув к радикальным действиям.

Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.

Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы "CRC". Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.

Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.

Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.

2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.

3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.

4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.

5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.

6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.

7. Визуально оцениваем состояние подшипника. Проверяем осевой люфт, и состояние смазки. Если подшипник имеет большой осевой люфт, его необходимо заменить новым. Новый подшипник также необходимо вскрыть, и забить его хорошей качественной смазкой. Производитель экономит на смазке, поэтому подшипники долго не ходят. В моём случае подшипник в отличном состоянии, но вся смазка, которая была, высохла и комками распределилась по бортам. Рабочая поверхность подшипника почти сухая.

8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.

9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.

10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.

11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.

Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.

PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку "нравится")))

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.

Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.

Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C

Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.

Восстановительная смазка Xado

Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Температурный диапазон, ° C Температура каплепадения, ° C Тип загустителя (мыло)

Базовое масло

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40 до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.

Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.

Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.

Синтетические смазки

Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Заключение

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

После того как помыл двигатель машины неделю назад, зашуршал натяжной ролик генератора. Покупать новый ролик из-за шуршания не стал, а решил просто заменить в нем смазку. Снял ролик с машины и принес его домой. В гараже возится с ним не хотелось, да и темновато уже на улице становилось, а в гараже в придачу, света нет.
Ну так вот, это уже второй ролик натяжителя ремня генератора… Первый ролик помню тоже однажды зашуршал после мойки двигателя, и тоже его промывал и смазывал. Первый ролик пробежал где-то около полугода и ужасно засвистел . Пытался смазать по новому, но не помогло, пришлось покупать новый ролик. Теперь и этот шуршит…
В общем помыл, и смазал.

— Уже промытый ролик

— Смазанный ролик и уставлены пыльники ролика

FakeHeader

Comments 29

это все гемор я поставил ролик грм от восьмерки(там 2-х рядный подшибник, а в этом однорядный и стоит дешевле) и ремень бегает теперь под опорой и ремень менять проще.

Согласен, что гемор. Поэтому вскоре поменял его.

Скидываешь ремень и снимаешь ролик?

мне данной доработки хватило на 4 дня, потом все затарахтело как до смазки. по всей подкапотке солидол раскидало только. разбирал, промывал и смазывал разными смазками 3 раза. дольше всего держалась консистенция для шрусов — где то 1000 км проехал. как я понял, на приоре это еще одна ахиллесова пята (недавно купленный ролик уже умирает, подумал бы — брак, но многие с ними маются, качественный не найти почти, а все, что у нас продается в городе откровенное говно по цене конфетки)

Не все так плохо. У меня грм ролики на литоле-24 уже 25 000 км пробежали…Ревизию делал недавно смазка еще есть, работаю тихо…

мотор видать мало крутишь. Если крутишь часто до 6500 по тахометру то литол выбросит. потому что у ролика обороты еще больше и литол уже не удерживается.

Очень редко кручу потор больше 5000

Ролики высокоскоростные ( иногда за 15-20000об), нужна и смазка соответствующая…А от Литолов, Шрусов ит.п. они и помирают…
Инфо с Инета :Вот где то скопировал про этоБарута написал :
А смазка МС1000 не подходит для высокоскоростных подшипников?
Ну не то что бы не подходит, скорее она предназначена для других целей.
Данная смазка из разряда металлоплакирующих, на литиевой основе.
По сути- ЛИТОЛ 24 с введенной в него цинковой пудрой, и преподносимый как нечто новейшее и совершеннейшее, что не совсем так.
Этот самый металлоплакирующий наполнитель предназначен скорее для защиты от задиров (бреннелирования) при высоких (в том числе и ударных) нагрузках и низких скоростях, когда тело качения (шарик, ролик) скорее проскальзывает по кольцу, нежели вращается.
Вот тут то и выручает тонкий слой цинка (меди или бронзы) "размазанный" по поверхности рабочей зоны, работая как твердая смазка и ударный буфер между телами качения.
Кроме того, этот слой цинка (или другого мягкого металла) защищает поверхность от коррозии в условиях обводнения смазки (колесо в воде) и саму смазку от окисления, что позволяет ей длительное время сохранять рабочие свойства.
В этом то и заключается преимущество металлоплакирующих смазок при применении в автомобилях и тому подобной технике.
Так же подобная смазка применялась в авиации для смазки подшипников колес шасси тяжелых бомбардировщиков в 60-80 года в СССР.
Применять же подобные смазки в высокоскоростных подшипниках не рекомендуется по ряду причин, а в частности:
Высокоскоростной подшипник, как правило еще и высокоточный, и изменение рабочих зазоров из за металлоплакирования может сказатся на его характеристиках (будет греццо) и долговечности (китайские макеты подшипников в дешевых инструментах в расчет не берем)
Вязкость и характеристики масла, входящего в состав этой смазки (индустриальное И-20) не отвечает требованиям этих подшипников.
Литиевое мыло (оксистеарат лития) достаточно быстро разрушается при таких скоростях и смазка буквально вытекает.
Так же в данной смазке отсутствуют специфичные стабилизирующие, антиокислительные и противоизносные присадки, необходимые для длительной работы высокоскоростных подшипников.
Кстати, в редукторах УШМ и дрелей за неимением лучшего, она работать будет, и достаточно неплохо.
Предвижу вопрос по смазке ШРУС.
Заранее отвечаю: не подходит. Дисульфид молибдена, являющийся основным противозадирным компонентом в закрытых подшипниках оказывает не свое чудесное противозадирное, а скорее абразивное действие, ибо трение скольжения и трение качения совершенно разные вещи, что наблюдается как быстрый износ подшипника.
Кроме того, задача этой смазки- разжижаться при работе и обеспечивать подтекание в зоны высоких контактных нагрузок. То есть, из подшипника банально вытечет.
Вы когда нибудь разбирали бывший в работе ШРУС? Внутри него- темная текучая сметанообразная субстанция, именуемая смазкой.
В редукторах дрелей работать должна неплохо, в редукторах УШМ не очень уверен.
Вот хороший выбор, но единственный :Chevron Sri Greace NLGI2. Смазка недорогая, на основе полимочевины. Цвет зеленый/ 270-350р
254504642 Chevron SRI Grease EP NLGI 2 (10х397 гр) 0,397 кг

Произвел замену данного заводского ролика на Вологодский, после 2500 заскрипел, думаю снять пыльники и набить смазки.Вопрос какую смазку использовать?