Как разобрать рулевую колонку тойота авенсис 2007 год

Обновлено: 09.01.2025

дребезг в руле что смотреть? (Toyota avensis 2005 г/в)

Подскажите пожалуйста, сил моих нет больше.
При езде исключительно по прямой на мелких неровностях появляется мелкий дребезг в районе руля, при малом повороте руля он исчезает! звук, как будто саморез гдето лежит на пласстмасине и брякает! но почему тогда только по прямой?

Пробовал следующее: снимал щиток приборов, подушку безопасности с руля, кожух рулевой колонки! прокатился в такой комплектации безрезультатно.

Люфта в рулевом нет, и в руль ничего при дребезге не отдает!

Не мучайся. Это врождённый дефект, который не излечим. У меня тоже есть. В принцыпе, проблема в креплении рулевого карданчика и Тойота по гарантии меняла их. Но со временем проблема возвращается. Люфта нет. А маленький бряк - есть.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Ну должен же быть какой то выход. постоянно ездить с громкой музыкой как то не в кайф!
действует на нервы просто УЖАСНО!
или может я такой нервный :(

У меня машинка конечно другая, но было то же самое один в один.
Лечится заменой пластиковой втулки в рулевой.
С переднего конца, где руль, там стоит подшипник.
А вот снизу, как раз перед карданчиком, пластиковая втулка.
Она со временем изнашивается и появляется люфт.
Он и издаёт звуки.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Ну должен же быть какой то выход. постоянно ездить с громкой музыкой как то не в кайф!
действует на нервы просто УЖАСНО!
или может я такой нервный :(

Зайди на сайт Тойоты, в раздел "Сервисные кампании". Там введёшь свой ВИН и посмотришь. У меня выдаёт вот что:

Ваш автомобиль VIN SB1DR56L00E****** возможно попадает под проводимую сейчас Специальную Сервисную Кампанию:

Проверка промежуточного рулевого вала на автомобиле Avensis
На некоторых автомобилях Avensis с бензиновым двигателем 1.8 л, оборудованных электроусилителем рулевого управления, существует вероятность ослабления соединений промежуточного рулевого вала в местах соединительных хомутов. Это вызвано недостаточной прочностью данных соединений. В худшем случае, это может привести к тому, что при приложении большого усилия к рулевому колесу, произойдет ослабление соединений хомутов промежуточного вала, вплоть до проворота рулевого колеса. Это может произойти, когда рулевое колесо быстро поворачивается от упора до упора несколько раз или после нескольких сильных ударов колесами о бордюр.

Я посылал запрос, мне прислали подтверждение, что мой Авто прошёл эту кампанию в 2005 году. Однако проблема снова проявилась. В реальности ни чем страшным это не грозит - только неприятный мелкий бряк.

TLC Prado 150 TX-L

дребезг в руле что смотреть? (Toyota avensis 2005 г/в)

Подскажите пожалуйста, сил моих нет больше.
При езде исключительно по прямой на мелких неровностях появляется мелкий дребезг в районе руля, при малом повороте руля он исчезает! звук, как будто саморез гдето лежит на пласстмасине и брякает! но почему тогда только по прямой?

Люфта в рулевом нет, и в руль ничего при дребезге не отдает!

Не мучайся. Это врождённый дефект, который не излечим. У меня тоже есть. В принцыпе, проблема в креплении рулевого карданчика и Тойота по гарантии меняла их. Но со временем проблема возвращается. Люфта нет. А маленький бряк - есть.

TLC Prado 150 TX-L

Ну должен же быть какой то выход. постоянно ездить с громкой музыкой как то не в кайф!
действует на нервы просто УЖАСНО!
или может я такой нервный :(

У меня машинка конечно другая, но было то же самое один в один.
Лечится заменой пластиковой втулки в рулевой.
С переднего конца, где руль, там стоит подшипник.
А вот снизу, как раз перед карданчиком, пластиковая втулка.
Она со временем изнашивается и появляется люфт.
Он и издаёт звуки.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Зайди на сайт Тойоты, в раздел "Сервисные кампании". Там введёшь свой ВИН и посмотришь. У меня выдаёт вот что:

Ваш автомобиль VIN SB1DR56L00E****** возможно попадает под проводимую сейчас Специальную Сервисную Кампанию:

TLC Prado 150 TX-L

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать?

У самого такая же фигня на некоторых кочках стучит в руле.
Съездил на станцию к пацанам знакомым, говорят ппц втулке в рейке.
Надо мол снимать рейку, вытачивать эту втулку.
Снять поставить 2р + ремонт 2,2р, я в шоке от цен.
Думаю чего делать.

ps На заглушенной машине, при покачивании руля, стук всегда будет.

Там два карданчика! Чаще начинает люфтить тот, что вне салона! Насчет стука на заглушенной машине - не согласен: у меня не было, когда карданчик был новым!

Меня пару месяцев преследовал навязчивый стук на неровностях и удары в руль. Ездил на диагностику в два сервиса, вердикт вынесли одинаковый и там и там, в подвеске все гуд, а вот рейке приходит паста. Одни предложили отличную контрактную за 3500 + работа 1500, другие починить ремкоплектом около 4000. Поморщив мозг я заменил тяги и наконечники в результате стук пропал.

У меня люфта в тягах нет (я дергал), они просто сильо провисают, если отсоединить наконечник от ступицы.
это нормально?

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

Да деоргал я с одни м знакомым у него в боксе (хотели проверить шаровые) - все нормально ничего не ходит не болтается.

Мне кажется, что подшипник в рулевом валу. -(((((((((
Но как его менять - ума не приложу.

Интересно, интересно :)
У меня руль ваабще колбасит, бывает, по новому асфатьту едешь, так руль сам по себе чуть-чуть из стороны сторону качается. Как купил машину - карданчик, что в двиготсеке дэц стучал, потом решил обойтись малой кровью и поменял крестовину, поставил от ВАЗ 2105 за 100 руб. Две недели продержалась. А щас вообще худо :(
А что может загнуться от люфта в карданчике?

Парни, смотрите - я нашел проблему стука. Сам виноват.
Короче, когда менял втулку в валу, то после установки самого вала в подшипник и закрепления стопорного кольца у меня образовался небольщой зазор между кольцом и подшипником. Так я немного подбил вал и все стало на место. Но все равно, когда кручу руль на тихую - слышен стук. Так стук 100-пудово идет от подшипника.
Я в книге вычитал, что если слушну посторонние шумы - нада менять вал. Но я забил - при езде это не напрягает.

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.

Подскажите как вы подтягивали регулировочный болт на рейке?

Забей на стук, у многих так. Я забил и не жалею. Это не та проблема, на которой нуна концентрировать внимание.

Примечание: при снятии рулевой колонки руководствуйтесь сборочным рисунком “Снятие и установка рулевой колонки”.

1. Переведите ключ в замке зажигания в положение “OFF” (“LOCK”), отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Установите колеса автомобиля в направлении движения по прямой.

3. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу “Система безопасности (SRS)”).

4. Снимите рулевое колесо.

а) Отверните гайку.

б) Нанесите метки на главный вал и рулевое колесо.

в) Используя специнструмент, снимите рулевое колесо.

5. Отверните винты и снимите нижний и верхний кожухи рулевой колонки.

6. Отсоедините спиральный провод (см. главу “Система безопасности (SRS)”).

Примечание: не разбирайте спиральный провод и избегайте попадания на него масла.

7. Снимите комбинированный переключатель.

8. Снимите нижнюю крышку панели приборов.

9. Снимите площадку для отдыха ноги.

10. Снимите крышку отверстия под рулевую колонку.

11. Снимите рулевую колонку в сборе.

а) Отсоедините разъем и жгут проводов.

б) Ослабьте болт “А” нижнего универсального шарнира.

в) Ослабьте три болта крепления рулевой колонки.

г) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и промежуточный вал №2.

д) Отверните болт и отсоедините промежуточный вал.

е) (Модели с ЭУР)
Отсоедините разъем привода ЭУР.

ж) (Модели с ЭУР)
Отверните болт и снимите кожух привода ЭУР.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: