Как поставить правильно тнвд на ауди
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД
Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKE), АКПП.
После покупки автомобиля прошло 58 тыс.км.
Пришло время плановой замены ремней привода ГРМ, ТНВД.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad 1997-2006,
VW Passat 2001-2005,
SKODA Superb 2002-2008
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД :
- 120 000 км ( для оригинальных деталей VW )
- 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF).
Отличительной чертой всех автомобилей и двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными
деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки.
- Фиксатор -T40011
- Опора -3036
- Насадка 22 -3078
- Фиксирующий болт -3242
- Фиксатор дизельного ТНВД -3359
- Фиксатор распредвалов -3458
- Двухзахватный съемник -T40001
- Динамометрические ключи, диапазона 0-50 Нм ( двухсторонний) и 50-150 Нм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ .
В этой теме хочу поменять общепринятое изложение информации. Тема является сложной для понимания и проведения работ под капотом.
Поэтому вначале будет размещена схема общего вида разобранного двигателя с цифровыми указателями узлов и агрегатов.
В тексте я буду ссылаться на эти номера при описании наших действий.
ЧАСТЬ 1 -- РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И СНЯТИЕ РЕМНЕЙ ТНВД И ГРМ :
-Верхнюю защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра
- Нижнюю защиту двигателя
- Болты крепления переднего бампера спереди и болты (2) передней панели, которые находятся внутри переднего крыла
- Воздуховоды интеркуллера от радиатора интеркуллера
- Крепление передней подушки двигателя от трубы интеркуллера
1.Отверните болты (27) передней панели, снимите болты крепления радиатора кондиционера и отведите его в сторону, не отсоединяя магистралей.
2. Отверните болты крепления маслянных магистралей АКПП от радиатора, отведите их в сторону грудины кузова.
3. Отсоединить патрубки и датчики системы охлаждения, слить тосол (емкость)
4. Отключить фишки и электроразъемы от фар, датчика закрытия капота. Снять трос капота с его замка .
5. Отверните болты (1) передней панели и снимите радиатор в сборе с фарами с автомобиля.
Мы сознательно не ставим радиатор в положение сервисного обслуживания.
Предстоящие работы по двигателю не позволят качественно выполнить задачу, да и стоять несколько часов в полусогнутом положении не очень приятно.
Именно поэтому мы потратили лишние 15 минут на слив тосола и снятие блока радиаторов вместе с рамкой в сборе с фарами.
Теперь мы обеспечили свободный доступ к моторному отсеку и можно спокойно продолжать работу.
Снимите с правой стороны двигателя :
7.Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
8.Отсоединить разъем расходомера. Снять крышку воздушного фильтра.
9.Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером
10.Снять топливный фильтр не разъединяя шлангов и блок крепления датчиков и отвести их в сторону. Освободить доступ к заглушке распредвала правой ГБЦ.
11.Снять заглушку в задней части правого распределительного вала (6). Заглушка при снятии разрушается, не повредите уплотняющий край посадки ( стрелка ).
ПОДСКАЗКА :
Пробить заглушку острым Г-образным инструментом в центре ее диаметра, снять с головки путем расшатывания в разные стороны.
При отсутствии новой заглушки, можно выровнять смятое отверстие старой заглушки, обезжирить, нанести хороший герметик с двух сторон и дать ему высохнуть в течении часа.
Таким образом старую заглушку можно использовать повторно, если нет повреждения на окружности заглушки.
Снимите с левой стороны двигателя :
12. Расширительный бачок, его верхний и нижний патрубок ( 2 ) и фишку датчика уровня тосола.
13. Вакуумный насос.
13.Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого.
14.Проверьте совмещение метки "ОТ" на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины (4).
15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5).
Примечание: проверьте совмещение отверстия "ВМТ" на щеке коленчатого вала с отверстием заглушки.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ТНВД
- Вентилятор и вязкостную муфту.
- Верхние крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку ремня привода навесных агрегатов.
- Ремень ручейковый привода кондиционера
- Ремень ручейковый привода навесных агрегатов.
Примечание: если предполагается повторная установка ремней, то пометьте направление их вращения.
2.Снимите - болты (8) демпфера привода ТНВД и демпфер (9) привода ТНВД.
Внимание: не ослабляйте центральную гайку ступицы демпфера (10)
3.Заведите в зубчатый шкив привода ТНВД фиксатор (11) №3359.
4.Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня ТНВД. Шестигранником отведите натяжитепь от ремня по стрелке (13) – по часовой стрелке.
6. Слегка затяните гайку натяжителя (12).
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Снимите ремень привода ТНВД, как описано выше.
1.Снимите болты (16) левого зубчатого шкива распределительного вала. Внешний зубчатый шкив (17) привода ТНВД вместе в ремнем ТНВД.
2. Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе, не люфтить, все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
При износе втулки ролик начинает резать крышку - плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
-Болты (14) шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Центральный болт (15) коленвала не отворачивайте
- Шкивы вентилятора и гидроусилителя
-Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
-Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
4. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), ослабьте болты (18) зубчатых шкивов обоих валов.
5. Шестигранником 8мм (20) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
Не прилагать больших усилий во избежании повреждения натяжителя. Поворачивать ролик медленно, без спешки.
Зафиксируйте шток пальцем (21) диаметром 2 мм.
- Натяжной и промежуточный ролики ГРМ
- Ремень привода ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
– Водяной насос (помпу)
- Корпус термостата и термостат
Все агрегаты двигателя сняты, приступаем к чистке плоскостей, мойке деталей и подготовке их к установке.
Всем привет.
решил описать пошаговую замену тнвд с перебросом мозгов тнвд. В общем поехали:
надо
1 ТНВД живой
2 очиститель карбюратора
3 перчатки
4 паяльник
5 термоусадка
6 WD40
7 ключи( какие описывать не буду)
8 герметик
9 ноутбук с программой ваг-ком +шнур
10 Два часа свободного времени +2е банки пива )))
Мантировка высверлена и закреплена. Таким образом мы выставим метки распредвалов и тнвд. Поехали дальше
Audi A8 1998, двигатель дизельный 2.5 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 14
В данном случае успех завести с первого раза 90%
не понял, зачем сводить метки сзади в РВ, когда ты ГРМ не трогаешь, а тупо снимаешь насос? ведь как ты его снял, так и поставил.ну естесвенно чтоб стопор был в тнвд.
хорошо. подвел ты ВМТ (увидел ОТ на РВ в маслозаливной горловине), далее посмотрел на шкив ТНВД-чтоб влез стопор (ну у тебя сверло). все=снимай насос, меняй, ставь другой. нафига снимать вакумный и смотреть разрез распредвала? зачем вобще крутить шкив распредвала? много лишних и ненужных движений.
не делал бы я так, не говорил бы.
вал оригинальный счасливчик
хорошо. подвел ты ВМТ (увидел ОТ на РВ в маслозаливной горловине), далее посмотрел на шкив ТНВД-чтоб влез стопор (ну у тебя сверло). все=снимай насос, меняй, ставь другой. нафига снимать вакумный и смотреть разрез распредвала? зачем вобще крутить шкив распредвала? много лишних и ненужных движений.
не делал бы я так, не говорил бы.
так то этот отчет не для тебя)) и не для тех кто знает как это сделать)))
а для тех кто голову ломает. От отсутствия знания
Нарисуй свой отчет. Я мог и вырезку с эльзы выдернуть и все.
делал эту процедуру без всяких отчетов, логически помыслив. все нормально. просто коленвал подвел в вмт и все. снимай насос, делай и ставь назад. метки от этого не уплывут.
какие ощущения от езды на новом насосе?
Вот опять же метку Колено же выстовил.
По ощущения все тоже самое))
Причина замены тнвд попася BGDшный 2007 года
Свой гибрид работал также( продан и работает без проблем)
Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.
Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места
Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:
Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:
Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".
При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.
Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:
При этом задняя часть будет в таком положении:
Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:
Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:
Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь
Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:
Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:
Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:
Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):
После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):
Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".
После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.
. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):
Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:
Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:
Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:
В корпусе теперь так:
Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:
Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:
Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:
Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):
Зубчатое колесо готовим к установке:
Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:
Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:
Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).
Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:
А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:
Вот и соединили:
Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:
Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)
Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:
Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):
Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:
Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):
Примерно на 1мм больше:
Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.
Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:
Соединяем "мозги" Т10:
И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.
Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.
Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.
Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:
Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!
P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.
Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:
Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.
Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.
Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!
ПРОВЕРКА И ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛА ВПРЫСКА
Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2001г. (двиг. AKN) .
Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении натяжки ремня ТНВД.
В случае изменения мощностных характеристик автомобиля - проверяется и корректируется при необходимости.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad - 1997- 2006
VW Passat B5 – 2001-2005
SKODA Superb - 2002-2008
Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности, подгоранию клапанов ,
проблемным запуском холодного двигателя, дымности выхлопа и т.д .
УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ :
- Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 12,0 В.
- Подключения массы на двигателе и коробке передач исправны.
- Базовая регулировка ГРМ проведена правильно .
- Двигатель прогрет до температуры – минимум 85 градусов .
- Все электропотребители и кондиционер выключены .
ИНСТРУМЕНТ :
- отвертки
- головка на 10 мм
- Г-образный шестигранник на 6 мм
- спецключ -T10023- на 27мм
- диагностический прибор ( VAG-COM, VAS …. и другие )
- диагностический кабель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :
1. Снять пластиковую защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра.
2. Снять защитные кожухи ремней ГРМ и ТНВД
3. Включить диагностический прибор ( в нашем случае VAS – 5052A ) .
4. Подключиться к диагностическому разъему.
Он находится слева от руля на нижней планке панели приборов, в районе педали сцепления.
5. Завести двигатель.
6. На дисплее выбрать поле „Самодиагностика автомобиля“.
Выбрать систему автомобиля - „ 01-Электроника двигателя“.
Во время разогрева показания в 4 окне гр. 01 должны все время расти.
Если они растут- падают в диапазоне 2-5 градусов, тогда возникают вопросы к датчику температуры ОЖ .
Быстрее всего он работает некорректно и требует проверки .
При необходимости заменить, продолжить проверку после установки нового датчика.
Когда температура ОЖ достигла 85 град, выходим из гр..01 .
В первую очередь нас интересует окно 3 и 4, которое надо проконтролировать.
10. Зайти в БАЗОВЫЕ установки, набрать гр.04 и считать показания в окне 2,3,4.
В этой подгруппе мы увидим, что ЭБУ будет самостоятельно менять угол впрыска от самого позднего до самого раннего.
Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно.
Двигатель будет менять обороты, а вагком будет показывать :
А). Показания в ПОЗДНЕМ ,окно 3 - должно быть = 2 ° после ВМТ ± 2 град., при скважности ( окно 4 ) 100%.
Б). Показания в РАННЕМ, окно 3 - должно быть около 15 градусов до ВМТ ( BTDC ), при скважности (окно 4) 15-20%.
11.В нашем случае реальные значения не совпадают с идеальными и довольно сильно….
12. Приступаем к регулировке опережения впрыска.
Для этого :
– Выключить зажигание. Диагностика должна быть включена.
– Перепроверить натяжение зубчатого ремня. При необходимости подрегулировать. Установочные метки -1- на натяжном ролике должны совпадать.
13. Если натяжение зубчатого ремня в норме, тогда необходимо :
– Открутить гайки -1- шестерни распредвала.
– Установить накидной ключ ( 27 мм ) на вал насоса и слегка повернуть шкив насоса в нужную сторону :
Направление А ( против часовой ) - Начало впрыска ПОЗДНЕЕ ( ATDC ) или ( n. OT )
Направлении В ( по часовой ) - Начало впрыска РАННЕЕ ( BTDC ) или ( v. OT )
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Гайку -2- шестерни ТНВД не откручивать.
В противном случае будет изменена базовая регулировка насоса ТНВД, и дальнейшая регулировка в условиях СТО, а тем более гаража – невозможна.
14. Начинаем регулировать впрыск, как описано выше.
СОВЕТ :
Вал насоса поворачивать на долю миллиметров, при необходимости сделать пометку маркером на шестерне для лучшей ориентировки .
15. После корректировки впрыска заново затянуть соединительные болты -1- на шестерне распредвала.
Момент затяжки: 22 Нм
16. Завести двигатель.
Проверить начало впрыска на соответствие заданным значениям .
При необходимости снова провести регулировку, повторить действия п.п 6 -10 .
17. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы добиться нужного результата.
Когда вы приближаетесь к заданному значению впрыска, после регулировки можно проводить пробный заезд, для определения динамики автомобиля.
18.Разные установки впрыска и результаты наших пробных заездов смотрите ниже.
Сразу хочу заметить, что данные цифры регулировок подходят именно для этого конкретного автомобиля, состояния его двигателя и агрегатов.
Под этим понятием подразумевается пробег, износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия, форсунки, цикловая подача топлива, качество солярки в регионе, условия запуска и поездок, время года и т.д
19. После окончания регулировки проверить затяжку болтов с внутренним шестигранником на 6 мм.
Установить защиту ремней на двигатель.
20. Угол опережения впрыска отрегулирован.
Время проведения работ – около часа.
Оценив запуск двигателя и динамику авто ( вялость, резвость) на разных передачах в режиме "трасса" - мы остановились на последнем варианте регулировки впрыска.
21. Устанавливаем воздуховоды и верхнюю защиту двигателя .
ВАЖНО :
Результаты динамической регулировки принесут успех только в том случае, если с МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МЕТКИ ГРМ СТОЯТ ПРАВИЛЬНО.
Никакие регулировки при помощи компьютера не исправят ошибки в механике двигателя, допущенные при установке ремней ГРМ и ТНВД.
Читайте также: