Пропадает сцепление ниссан максима

Обновлено: 22.04.2025

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Nissan Maxima QX

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

1 - Корпус
2 - Резервуар гидравлической жидкости
3 - Крышка резервуара
4 - Возвратная пружина
5 - Уплотнительные манжеты
6 - Поршень

7 - Упор клапана (снимается при демонтаже пружины и поршня, 1.5 ÷ 2.9 Нм)
8 - Толкатель
9 - Упор
10 - Стопорное кольцо
11 - Пыльник
12 - Контргайка (8 ÷ 11 Нм)

1. Конструкция главного гидравлического цилиндра сцепления представлена на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Под панелью приборов извлеките крепежный штифт и отсоедините от рычага педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра.

4. Снимите насос устройства автоматического контроля скорости (ascd). Отсоедините от сборки главного цилиндра сцепления гидравлическую линию, - во избежание скругления шлицов гайки, ослабление штуцерного узла разумно производить при помощи специального накидного ключа с разрезной головкой. Приготовьте ветошь для сбора проливаемой гидравлической жидкости.

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные кузовные поверхности.

5. Отдайте гайки крепления главного цилиндра на задней переборке двигательного отсека. Снимите Сборку главного цилиндра (постарайтесь не расплескивать тормозную жидкость).

1. Заведите сборку главного цилиндра на свое штатное место и закрепите ее гайками, от руки затянув последние.
2. Подсоедините к главному цилиндру гидравлическую линию, - постарайтесь не перекашивать накидную гайку штуцерного разъема во избежание необратимого повреждения последнего вследствие срыва резьбы.
3. Прочно затяните крепежные гайки и штуцер гидравлической линии.
4. Подсоедините толкатель цилиндра к педали сцепления и зафиксируйте новым штифтом разрезной палец.
5. Залейте в резервуар необходимое количество тормозной жидкости dot 3 (см. Главу Настройки и текущее обслуживание), затем уделите из тракта воздушные пробки (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).
6. Проверьте правильность установок высоты и свободного хода педали сцепления, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Регулировка педали сцепления).

Видео про "Снятие и установка главного цилиндра сцепления" для Nissan Maxima QX

Замена главного цилиндра сцепления Ниссан Максима А32 Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16

Пропадает сцепление - с чего начинать? ⇐ Atlas. Tрансмиссия

Пропадает сцепление. В первый раз завел, пытаюсь выехать, нет сцепления, машина поработала, сцепление появилось. День отъездил, все было нормально.
Потом второй раз, завел, жду, грею, нет сцепления, грел, грел, так и не появилось, далеко ехать не надо было, только во дворе переехать пару раз с места на место, трогался без сцепления, пока аккум не сдох.
в общем завел, и поехал без сцепления, через пару километров оно снова появилось.

И что это может быть, подскажите?

Может манжета в цилиндре пропускает? А при тряске вроде бы как встает герметично на место. Однозначно вскрытие покажет. Я рабочий разбирал, ничего сложного нет. Замена манжеты вместе с прокачкой занимает 10 мин. В главный не лазил, сказать ничего не могу. Надеюсь,что уровень у тебя нормальный.

Рабочий это на который педаль давит? Я смотрел, все сухо там, по шлангу проследил, выходит в бачок который справа, окошко уровня через стекло видно где, там уровень нормальный, но вроде как там же и тормоза, один бачок на сцепление и тормоза?

все верно.один бачок на тормоза и сцепление. Мне кажется у тебя чего то подмерзает.У тебя рычаг нормально двигается?

Главный - это который в кабине, на него давит педаль, а рабочий - который внизу и он давит через шток на лапку сцепления.

Насчет подмерзания не уверен, началось это ещё тепло было, +15-20. Рычаг сцепления-педаль? Нормально. Рычаг переключения скоростей туго ходит, особенно сначала. потом разрабатывается, но все равно скорости с трудом включаются, это может быть взаимосвязано?

Большой А: Главный - это который в кабине, на него давит педаль, а рабочий - который внизу и он давит через шток на лапку сцепления.

Он стоит не в кабине? Как к нему подлезть, через морду или через двигатель? У меня кабина не откидывающаяся, под сиденьем пассажира люк.

Атласовод, если ты про рабочий, то он находится на коробке передач, залезь к ней с правой стороны примерно по средине коробки, увидишь цилиндрик снизу коробки, это и есть он. Крепиться двумя болтами, к нему подходит шланг с тормозной жидкостью

еще проблема может быть в неисправном вакуумном насосе, либо подсос на вакуумной магистрали, этим объясняется то, что через некоторое время работы двигателя начинает работать сцепление, попробуй завести и погонять двигатель несколько минут на повышенных оборотах, около 1200-1500 об/мин, если после этого сцепление начнет работать, то проблема в этом.
А бачек тормозной жидкости у нас один и на тормоза и на сцепление, внутри он разделен перегородкой, вытащи сеточку в горлышке и посмотри есть ли жидкость в правой части бочка

В связи с холодами теперь не часто удается покопаться с машинкой. Сегодня перегонял из гаража во двор, как и советовали, погонял на повышенных оборотах, сцепление появилось. Выходит Ник прав, дело в вакууме. А как-то можно самостоятельно проверить, вакуумный или подсос, или это только в сервисе?

понятное дело не на улице этим заниматься, надо просмотреть все вакуумные магистрали от генератора (на нем установлен вакуумный насос), до горного тормоза, усилителя сцепления, усилителя тормозов, а лучше найти схему вакуумного трубопровода для твоего двигателя, там должно быть видно что куда идет, посмотреть все ли на месте, состояние резиновых шлангов, где то идет подсос, а в этой системе это не допустимо, в общем надо искать

у меня генер не родной, без в\у-все работает. прокачай систему. на г ц(в кабине ) есть штуцер.(следи за уровнем) и на коробке на рц штуцер.(создал давление, зафиксировал педаль-откр штуц, слил, закр.пока чистая не пойдет).

Всем привет, заранее извиняюсь если вопрос прозвучит глупо.
Вобщем неделю как я обладаю Максимой 3.0 на ручке.
Вопрос такой - показалось что тугое сцепление, возможно так и надо, потому что 3 литра все-таки. Просто до этого был Опель - там сцепление легенькое, хотя мотор поменьше был.

Спасибо за ответы.

Поменяй трос сцепления.

Валик в максиме гидравлика.

Спасибо за ответы.

Cначала надо указать какая максима год, кузов.

Cначала надо указать какая максима год, кузов.
Максима, 2002 года, араб, 3.0 ручка, кузов А33.

вообще оно должно мягкое быть в идеале или все-таки пожестче?

ощущение "пожестче" - это как-то субъективно. Нога болеть не должна, по идее. :) ну да, гидравлика там.

дык, прошу прощения что не могу словами передать что надо :bk:
сравнивая с Опель Кадет, на котором тросик - так сцепа там выжималась легче.

та нога вроди не болит :D

посмотрю уровень жидкости.

спасибо за ответы - будем смотреть ;)

тоже самое, на Максиме 2.0 МТ, 2002 год, сцепление тугова-то выжимается, а в самом низу при выжиме какие-то не характерные скрипы, даже такое ощущение что рывками в низу выжимается, как буд-то "трос за что-то цепляется", но там гидравлика.

как сказали мастера - это выжимной и диск сцепления. корзину типо не обязательно менять
Абсолютно верно. Если лепестки живые и выработка на корзине минимальна, то можно вполне оставить

Дорогие ниссановоды расказываю о проблеме, все максимы имеют однотипный привод сцепления, гидравлика но не в ней косяк , 1) проверить выжимную лапку сцепления так как на месте опоры внутри лапка может быть лопнувшая и длинна рычага лапки изменилась поэтому усилие надо больше,2) проверить через полость входа лапки на сколько высоко стоят ламели корзины сцепления,эсли они подняты над казиной 15 градусов значит диск выработан до заклёпок и преодоление усилия выжима тоже расёт, на 3.0 моторах корзина очень с сильным прижимом, поэтому при не временной замене диска и корзины приходится менять ещё и маховик.P.S. кстати выжимная лапка взаимозаменяемаяU11 2.0I. T12D.J30.A32.A33.M11.

Точно такой же автомобиль и точно такая же проблема. Пока сцепление не менял(230.000км),но чувствую что уже скоро. Наверно поменяю весь комплект,всегда так делаю,а заодно и жидкость,может станет мягче.

только не покупай лицензию, будешь плеваться. Бывает достаточно поменять один диск , стоимость около 800гр.

Прокачивание сцепления НИССАН МАКСИМА автомобильным компрессором.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16

Замена главного цилиндра сцепления Ниссан Максима А32

Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder

Читайте также: