При нажатии на тормоз поднимаются обороты двигателя на холостом ходу тойота

Обновлено: 03.06.2026

Дроссельную заслонку ты помыл, а холостые обороты регулировочным винтом выставил ?. У себя после мойки дросселя обнаружил косяк, холостые поднялись до 850об а при езде 1500об когда на нейтральной катишься, стоит на месте стоя чуть газнуть обороты падают до 850об а потом 1500об и так пару раз машина сама газует, выставил винтом примерно 750об и все нормализовалось, при езде на нейтральной когда катишься холостые в районе 850об-900об это нормально.

вопрос именно с тормозом, как найти проблему (подсос или что там)

вопрос именно с тормозом, как найти проблему (подсос или что там)

кто что посоветует?

Проверь прокладку между вакуумником и ГТЦ. а лучше посади прокладку на гермет. у меня на d15b2 12 кушала из-за этого и такая же хрень была с оборотами, после гермета при нажатии на тормоз мотор слегка напрягался но обороты может и падали но максимум на 50

Такая-же беда. Как купил, насколько я помню, тормоза были порезче. Потом как-то сами по себе стали более "ватными". Т.е. если посильнее нажать, то тормозит хорошо, но ватно и так плохо чувствуешь тормоз. Если очень сильно нажать на тормоз, то обороты растут и могут и на 300-400 вырасти, потом падают. После ночи на морозе -5 и ниже начинает что-то подгуживает на холодную, такой звук ууууу-жжжжииижжии и наплывами, потом пропадет, это точно не ролики или что-то подобное. Куда копать? Двиг d16y7

Забыл дополнить, что если завести машину и поехать, то несколько раз торможение резкое, четкое такое, как и должно быть. А потом все возвращается на круги своя.

И еще в понедельник утром было до -14, при первых торможениях педаль была очень тугая и плохо тормозилки работали. По этого все было ок и в сильные морозы -30.

на хондах стоит датчик map - а не maf, поэтому при подсосе воздуха обороты всегда будут расти. На ХХ если обороты становятся более 1500, то комп начинает перекрывать подачу топлива, пока обороты не упадут к примеру до 1000. Таким образом получаем плавание. А по теме - либо закусывает КХХ, либо где-то подсасывает, скорее всего через вакуум.

когда наступили холода обороты начали плавать и было принято решение прочистить заслонку и инжектор (тупила машинка) и при этом расход очень приличный около 12л в режиме економ, при запуске движка обороты норм, но как включаешь передачу подскакивают до 1500 и начинают прыгать от 500 до 1200. прогреется и на светофорах обороты падают около 500-600.и продолжают плавать.
при режиме економ рвет из под себя (без пробуксовок редко удается тронутся) дискомфорт огромный
подскажите кто как с такими проявлениями боролся

на хондах стоит датчик map - а не maf, поэтому при подсосе воздуха обороты всегда будут расти. На ХХ если обороты становятся более 1500, то комп начинает перекрывать подачу топлива, пока обороты не упадут к примеру до 1000. Таким образом получаем плавание. А по теме - либо закусывает КХХ, либо где-то подсасывает, скорее всего через вакуум.

Такая-же беда. Как купил, насколько я помню, тормоза были порезче. Потом как-то сами по себе стали более "ватными". Т.е. если посильнее нажать, то тормозит хорошо, но ватно и так плохо чувствуешь тормоз. Если очень сильно нажать на тормоз, то обороты растут и могут и на 300-400 вырасти, потом падают. После ночи на морозе -5 и ниже начинает что-то подгуживает на холодную, такой звук ууууу-жжжжииижжии и наплывами, потом пропадет, это точно не ролики или что-то подобное. Куда копать? Двиг d16y7

То что первый раз тормоза резкие - это потому что тормозные диски и колодки холодные.
У тебя проблема возможно в:
1. Т.к. тормозная жидкость гигроскопична, т.е очень хорошо впитывает воду, возможна она старая и с большим содержанием воды и подзамерзает на холоде. Отсюда тугая педаль.
2. У меня была проблема однажды в задних колодках барабанах. Они износились, а механизм, который разводит колодки, приржавел и не разводил. Соответственно ход педали тормоза был намного больше.
Попробуй дерни ручник на 2-3 щелчка и прокатись. если тормоза станут резче значит там смотри.

Отзовитесь умники. Кто знает почему увеличиваются обороты двигателя, если быстро и несколько раз нажать на тормоз. При этом двигатель как холодный так и горячий.. На холодную притом остатки "вибрации" исчезают.. Можно ли смело "валить" на вакуумный усилитель? Руки чешутся поменять.. Притом многие "жаляться", что наоборот падают обороты, а тут увеличиваются.. Может причина не в этом? Ась?

_________________
*** - опиум для автомобиля и их хозяев :=)

Это от размера дырки в прохудившейся мембране может зависеть. Если доводилось карбюраторы регулировать, наверняка помнишь, что при обеднении смеси обороты холостого хода сначала чуть-чуть возрастают, а затем, если продолжать в том же духе - падают.

Не на 100%. Даже исправный усилитель при частых "качках" педалью добавляет в коллектор приличный объем не учтенного MAF'ом воздуха.
Можно проверить, как усилитель держит вакуум. Но не классические "10 минут при отпущенной педали", а при наполовину прижатой (придавить, заглушить движок и подождать то же время, не двигая педалью). Мембрана при этом расправится и дырка в ней, если она есть, откроется. Сложность лишь в том, чтобы 5-10 минут педалью не шевелить, нога устает

Ну, насчет, что на "горячую" обороты увеличиваються, я слегка, ну тока "слегка", "приврал". А насчет проверить - это ты хорошо предложил.. Лень вот тока.. Правда говорят 10 мин ждать не надо при такой проверке.
Я струбциной пережимал шланг к вакуумнику, лучше становилось (еще с ЕГР заглушенной. ).

Дык в том то и дело что помню. Если "богатая смесь" тогда на лишний, "неучтенный" воздух, вот такая реакция.. Вот это то меня и тревожит.. прожорливость уж больно сильная.. Хотя топливо сгорает хорошо.. Пароконденсат на выходе.. с пробитым (тупицей каким то) катализатором, да же..

Терпеть не могу (из зависти) когда "пацанчики" приверают о расходе 2 - х с лишним тонного терана в городе меньше 20 на к24.. Я, признаться, то же люблю "слегка" "подпи..еть", но есть все же предел..
Дело в том, что слегка нажимая на тормоз, движок уж больно ровно начинает работать, остатки вибрации пропадают. И тормоза не "фонтан" - вот я и грешу не вакуумник. Уж больно расход уменьшить хочеться.. Счас у нас -33 и расход 25 литров газа и выше - и провал на 2000 оборотов ощутим.. Машина как бы "замирает" на 2000 ровно, если не газонуть, вибрация появляется, как бы не тянет, газонеш - пошла хорошо.. Ехал в Тюмень, чудо, провал исчез.. РАботает как новый двигатель.. Приехал не Север - опять провал.. Вот я и рою "большой лопатой" пытаясь "докопаться " до чего тока можно.. Мешает тока то, что машине на ходу. Постоянно ездит..

_________________
*** - опиум для автомобиля и их хозяев :=)

Дык в том то и дело что помню. Если "богатая смесь" тогда на лишний, "неучтенный" воздух, вот такая реакция..

Не богатая, а нормальная, стехиометрическая . Чуть-чуть беднее от нее делаешь - обороты растут, еще дальше беднишь - падают. Начинаешь обогащать - тоже следует провал оборотов.
Сквозь "прозрачную свечку" (индикатор качества смеси ИКС-1) было забавно цвет пламени при этом наблюдать. Стехиометрия - ярко-голубое пламя с редкими желтыми проблесками (от сгорающих частичек кокса и капелек масла, наблюдаются всегда, даже при очень бедной смеси). Обогащение сначала желтит до соломенного цвета, затем даже красноватые проблески появляются. При обеднении голубой цвет теряет яркость и затем переходит в сине-фиолетовый. Прикольный девайс был. где-то до сих пор в гараже должен валяться. Ну да ладно, это уже лирика.

Это сохраняется все время, пока педаль поджатой держишь? А как отпустишь, так все "на круги своя" возвращается? Тогда и вправду смахивает на небольшой подсос в вакуумнике.

Терпеть не могу (из зависти) когда "пацанчики" приверают о расходе 2 - х с лишним тонного терана в городе меньше 20 на к24..

Вообще-то нормальный летний расход для "механических" WD21 и R20 в городском цикле находится в пределах 15-16.5 литров на сотню (трасса со средней скоростью 100-115 км/ч - 11-12 литров). Причем неважно, какой движок, Z24i, VG30i/E, KA24E - все сжигают примерно поровну, плюс-минус литр. А вот все, что выше - это либо проблемы с движком и его управлением, либо особенности езды (ползание по пробкам, "стритрейсерский" стиль вождения), либо еще что-то.
Зимой, по понятным причинам, расход выше. До 20 литров. А если ездить "короткими перебежками", между которыми движок успевает остыть и прогревается на ходу, то и 25 литров можно спалить.
Из личного опыта: одна плохо искрящая свечка на VG30E сразу дает лишних 4..5 литров. Смещение точки воспламенения из-за свечи, недокрученной на пару витков в колодец (как было у меня, замятая резьба) - +1..2 литра. В общем, эти движки на любую проблему первым делом отзываются прожорливостью, и лишь при серьезных проблемах начинают явно тупить и чахнуть.

Если бы "пацанчиков" было два-три то ещё куда ни шло, а если у большинства такой расход, то стоит задуматься.
Замечу, что на расход влияет очень много факторов, начиная от давления в шинах их их размерами, и заканчивая вязкостью масла. Которые у каждого индивидуальные.
Ещё один фактор, что на седанчиках и других покатайках, ка24 шёл 140 сил, а на Т2 устанавливался в дефорсированном до 118 и сил варианте.
Спорить и что то доказывать не буду, но если интересно то можно сходить на Дром и почитать о расходе ka24e и неисправностях приводящих к большему расходу.

А вот это меня убило. Это надо думать, из серии: "всё гавно в одну бочку". Как бы пох что у вг на два циллиндра больше и по два клапана циллиндр, когда у ка цетыре с тремя клапанами. Плюс стоит сравнивать коэффициент аэродинамического сопротивления wd21 и r20.

Насчёт 15 литров на ка24, то это правда, только зимой с прогревами, на зимней резине, и с постоянно включенным передком.
Пи..ть мне незачем, а говорю я всё это лишь для того чтобы тех у кого непорядок решили эту проблему.
У меня такой проблемы небыло, но из того, что знаю у каждого это проблема решалась по разному. В 80 процентах случаев дело было в MAF сенсоре, на дроме кстати всё хорошо расписано.

Заморачивался с такой проблемой (правда у меня тогда был другой автомобиль camry двиг 1MZ),поднимались обороты при нажатии на тормоз.Ездил на диагностику к "инжекторщику",ОБЪЯСНИЛИ так;"при нажатии на тормоз,происходит разряжение,(на самом деле обороты сначала слегка падают)потом эллектроника их поднимает.Это сделано, чтоб при торможении не заглох двиг и передавалось равномерное усилие на тормоза.Тоже самое происходит и при работе гидроусилителя руля,потеря мощности-подъем оборотов.Попытав немного мастеров,выяснил,что это сделано (яко-бы)для экстренного торможения,что являет резкую потерю мощности двигла.Проэкпериментировал снятием шланга с ваккума,обороты вообще падают и не восстанавливаются.А если шланг закрыть и приоткрывать на секунду,обороты подпрыгивают. Извините,мож к Террано это не имеет ни какого отношения.
Еще на диагностике мне сказали:"вот если-б обороты падали,то тогда датчик надо менять",не спросил какой,был удовлетворен исправностью авто.

Не стоит его сравнивать. В городе этот самый Cx до лампочки - не те скорости движения, чтобы обтекаемость помогала бензин экономить. Там имеет существенное значение только масса автомобиля при прочих равных обстоятельствах. У тебя же не "гибрид". Чтобы разогнаться, ты жжешь бензин. Тем больше бензина, чем больше весит машина. А когда тормозишь перед светофором - переводишь тормозами энергию движения автомобиля в тепло, обогревая улицу.

Как бы пох что у вг на два циллиндра больше и по два клапана циллиндр, когда у ка цетыре с тремя клапанами.

Ладно, оставлю в стороне KA24 (хотя опыт пары моих знакомых отнюдь не намекает на какую-то особую его экономичность). Но на WD21 оно проверено десятками экземпляров. Все три его бензиновых двигателя жрут в городе примерно поровну, разброс плюс-минус поллитра. И служат прекрасным доказательством вышесказанного.

Проэкпериментировал снятием шланга с ваккума,обороты вообще падают и не восстанавливаются.А если шланг закрыть и приоткрывать на секунду,обороты подпрыгивают.

Первое - просто неконтролируемое обеднение смеси из-за подсоса. Второе - реакция системы регулирования оборотов. Кто в вузе изучал "теорию автоматического управления", может вспомнить все эти P-, PI-, PID- и PD-регуляторы (пропорциональные, интегральные, дифференциальные) и даже погадать, какая модель регулятора реализована в ECU, судя по таким "перерегулированиям". Но это уже за рамками данной темы и практических вопросов авторемонта, не будем туда углубляться.

А когда тормозишь перед светофором - переводишь тормозами энергию движения автомобиля в тепло, обогревая улицу.
[
Вот теперь понятно,для чего постоянный свет фар в городе)),станет заметно теплее(особенно в мегаполисах).+Экономия на энерго носители "ЖКХ","продуманный дядька зарабатывает очередной миллиард"

Когда холодная- начинаешь слегка подкачивать - обороты растут.. Двиг хорошо работает. На горячий двиг - нет такого.

У меня 2 старых б\у МАФа и один с небольшим пробегом - все равно жрет.. Парню продал - то же самое.. Диагностика (сам делал) показывает норму, что мол МАФ в пределах фурычит.. Дык везет же она.. 160 не проблема, больше не пробовал..
Купишь новый за 16 штук - деньги на ветер.

Провал! 2000 оборотов - кто объяснит? Без демогогии тока. Ссылочку дайте.. ну что бы предметно поговорить, пообсуждать..

_________________
*** - опиум для автомобиля и их хозяев :=)

Если только когда подкачиваешь - нет уверенности, что имеется дырка в мембране. Надо проверять, как усилитель держит вакуум при полунажатой педали, другого способа не вижу. Хотя если есть нарекания на неэффективную работу усилителя (тяжелую педаль), то можно и только по этой причине его поменять.

Вечером, если сумею разыскать - дам ссылочку на сайт одного автодиагноста, уехавшего из Прибалтики в Ирландию на ПМЖ. У него там была замечательная статья о процедуре проверки и отбраковки ниссановских MAF-сенсоров ходовыми испытаниями, с помощью "самописца" в Consult-III, путем наложения нескольких записанных сигналов (RPM, TPS, MAF) и анализа этой "кардиограммы". Может быть, натолкнет на какие-нибудь мысли. У тебя ведь обычный Consult - под него до хрена и больше подходящего софта, в т.ч. и с "самописцами".

У тебя ведь обычный Consult - под него до хрена и больше подходящего софта, в т.ч. и с "самописцами".

_________________
*** - опиум для автомобиля и их хозяев :=)

В чем проблема? "Обнуляй", оставив машину на ночь в гараже с отключенной АКБ.
Поясняю: общее (редко нарушаемое разработчиками) правило для всех блоков ECU - в по-настоящему энергонезависимую память (EEPROM) пишутся только сервисные настройки. Например, результаты "обучения" блока, проводимого после замены клапана холостого хода с шаговым моторчиком, TPS, MAF и прочих подобных узлов с нелинейной характеристикой. Само по себе такое "обучение" не происходит - его надо инициировать либо дилерским сканером, либо "секретными" манипуляциями с включением/выключением зажигания, нажатием педалей и кнопок и пуском двигателя в строго определенной последовательности.
А результаты "самообучения" (адаптивные коэффициенты коррекции), которые блок без всяких понуждений непрерывно нарабатывает и исправляет в процессе нормальной эксплуатации, почти всегда пишутся в обычное статическое ОЗУ. Которое не обесточивается даже при повороте ключа в "Off", а на время недолгих перерывов в подаче питания (замена АКБ) подпитывается от электролитического конденсатора. При достаточно долгом (от 30 минут до 24 часов, зависит от схемотехники конкретной модели ECU) отключении питания конденсатор разряжается и все, что хранилось в ОЗУ, стирается, а ECU "начинает жизнь с чистого листа", сохранив только "жизненно важные" настройки.

При достаточно долгом (от 30 минут до 24 часов, зависит от схемотехники конкретной модели ECU) отключении питания конденсатор разряжается и все, что хранилось в ОЗУ, стирается, а ECU "начинает жизнь с чистого листа", сохранив только "жизненно важные" настройки.

Я попробую.. Но веры мало. Делал я раньше так.. не помогало.. Но я попробую.. Иногда, подчеркиваю, иногда, с машиной что то такое "светлое", "доброе" происходит - она начинает "охрененно" тянуть. Ношусь как на формуле, тянет - ну супер.. Погоняешь, через время, че то опять не очень. И я бы не сказал, что расход меньше становиться. Мне в принципе этот провал на 2000 об. убрать и все, а так самые "ходовые" обороты (при переключении) - "обезжирены". Просто "не едет" - пока не топнешь посильней.. Я все же "грешу" на вакуумник.. Я его поменяю гада..

_________________
*** - опиум для автомобиля и их хозяев :=)

Ну тогда все-таки не в обнулении дело. Тем более, что когда в движке все исправно, ECU сам через 50-100 км пробега должен наработать правильные "адаптивы". А у тебя какая-то "плавающая" неисправность присутствует.

Почему на Митсубиси Лансер поднимаются обороты если часто нажимать тормоз?

@andrienko.1966 --> Педаль при этом мягкая, обратный клапан на трубке к коллектору работает

Долго не падают обороты после пуска двигателя, держатся на 1500-2000 об. Значительно дольше, чем у других. Затем падают, но стоит тронуться и сразу остановиться, снова 1500 оборото.

После как нагреется до 50-60 градусов, трогаюсь с места проезжаю пару метров обороты держит 1500, остановлюсь падают в норму 750-800. Потом опять так же пока не остановлюсь обороты.

На холостых работает ровно, но после того как проеду какое то расстояние, стоит остановиться и мотор начинает глохнуть или падают обороты до 400-500 оборотов. Может ли это быть дат.

Почему падают обороты двигателя когда включаю фары? И это не зависимо ближний, дальний или противотуманки. И еще я заметил что при включении фар приборная панель тухнет и почти не .

Тормоз с газом связан только через вакуумник. Предлагаю такую проверку:

Заведи машину. Выключ все электро потребляющие, а затем резко и быстро нажимай на педаль акселератора раз двадцать (нужно смотреть уровень тормозной жидкости в бачке, после третьего нажатия она не должна уходить). И если обороты подыматься до 2000 тыс и выше, то это значит подсос воздуха в системе впуска.

При поиске подсоса необходимо смотреть трубки идущие к ввакумнику тормозов, так же клапан обратки. Так же стоит проверить все трубки и соединения на впускном коллекторе. Попробуй глянуть и покрутить шланг с обратным клапаном.

И снова здравствуйте! 3 месяц имею проблему. Падают холостые обороты до 600-550, начинает сильно трясти. Пару раз хлох. Ошибок нет.

Из собственных заметок и опытов:
— обороты падают в прогретом состояний, на холодную в первые 5-10 мин все нормально
— обороты падают только в режиме Drive с выжатым тормозом. Ставлю на ручник и отпускаю тормоз обороты поднимаются. Переключаю на R, N или P с выжатым тормозом обороты поднимаются.
— в момент включения кондиционера обороты поднимаются до нормы, но также падают в процессе его работы
— пару раз глох на холостых, глох стоя с горки (может просто совпадение)
— наблюдается тенденция от качества бензина, на 92 тресет регулярно, на 95 пятьдесят на пятьдесят, на 98 очень редко
— ошибок нет ни при считывании ключом, ни при считывании сканером, ни в момент падения оборотов и тряски ни после того как машина глохла
— в момент низких оборотов спустя 1-2 мин все само может предти в норму и обороты поднимаются

Что делалось и менялось за последние 3 месяца:
Сильно тарахтел вентилятор радиатора двигателя, особенно на второй скорости. Был заменен:
— вентилятор радиатора двигателя, TYC 630330 (только мотор вентилятора)

Далее по плану ежегодного обслуживания и профилактики было заменено:
— масло моторное Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30 MOSYN53C16
— фильтр маслянный, оригинал Mopar 04105409AC
— фильтр воздушный, оригинал Mopar 04891176AA
— масло АКПП ATF+4, Mopar68218057AA
— фильтр маслянный АКПП, Mopar 05013457AA
— прокладка поддона АКПП, Fel-Pro TOS18687

Далее после появления проблемы с холостыми оборотами заменил:
— cвечи зажигания, Denso Nippon ITL16 Iridium Power
— провода высоковольтные, оригинал Mopar 05018394AG
— катушка зажигания, оригинал Mopar 04609103AC

Проблема осталась! Далее снимал и чистил дроссельную заслонку средством для чистки корбюраторов HI-Gear и мягкой салфеткой. Блестит как у кота яйца. Также заменил:
— клапан холостого хода, оригинал Mopar 4861 184AB
— датчик положения дросельной заслонки, Standard TH215
— прокладка корпуса дросельной заслонки Fel-Pro 61214

Проблема осталась! При разборе впускного коллектора, на верхних прокладках было обнаружено много масла которого там быть не должно. Чтобы исключить попадания масла и в тоже время подсос воздыха в пуск были заменены:
— прокладки впускного коллектора верхние, Fel-Pro MS93219
— клапан вентиляции картера (pcv клапан), Crown 4777240AD
Промыл шланг от клапана pcv к впускному коллектору. После пары дней снова было обнаружено немного маслица в шланге. Возможно в ближайшем будущем придется менять прокладку крышки ГБЦ.

Проблема осталась! Прошу помощи в решении проблемы! У кого какие мысли и идеи?!

Читайте также: