Замена термостата фольксваген сс
Неисправный термостат влияет на теплообдув и стабильный прогрев до рабочей температуры на автомобиле. При неисправном термостате печка будет дуть не положенные 80-90 градусов, а 5-60, не говоря о том, что и автомобиль не будет прогреваться должным образом.
Замену термостата можно произвести и в гаражных условиях, потратив при этом значительно меньше средств. На замену уходит до 3-4 часов.
Замена термостата
- Установить автомобиль на смотровой бокс или подъемник.
- Открутить крышку расширительного бачка.
- Демонтировать защиту моторного отсека (опционально, не на всех автомобилях есть).
- Демонтировать насос ГУРа.
- Демонтировать кронштейн крепления и отодвинуть насос гура в сторону. Для простоты рекомендуется её подвязать любым подручным материалом.
- Аккуратно сдвинуть стяжной хомут на нижнем патрубке радиатора с помпы.
- Установить предварительно тару для слива охлаждающей жидкости.
- Демонтировать патрубок с помпы.
- Слить охлаждающую жидкость. Соблюдайте осторожность, так как жидкость горячая и есть вероятность обжечься.
- После полного слива жидкости, открутить два болта, крепящие этот пластмассовый патрубок. Соблюдать осторожность, так как вместе с патрубком демонтируется и термостат и если он закрыт, то будет вытекать еще охлаждающая жидкость из термостата.
- При условии, если термостат не был демонтировать вместе с патрубком, то его необходимо извлечь с помощью отвертки.
- Осмотреть посадочное место под новый термостат.
- Собрать все детали в порядке, обратном снятию.
Установка термостата
- Установить термостат на посадочное место.
- Установить резиновое уплотнительное кольцо.
- Прикрутить фланец.
- Установить на место патрубок радиатора.
- Установить на место насос ГУРа вместе кронштейном.
- Залить охлаждающую жидкость.
- Проверить все на наличие утечки. Если нет протечек – все установлено правильно.
- Запустить двигатель.
- Следить за датчиком указания температуры, при этом всегда проверять охлаждающую жидкость в расширительном бачке.
- Подождать, пока вентилятор на радиаторе не включится.
- После включения необходимо выгнать воздух с радиатора отопления (с печки). Для этого достаточно поставить обороты двигателя до средних и выше (2500-3500) и подержать на таком уровне пару минут. Многие говорят, что помогает перегазовка автомобиля на уклоне. То есть заехать на склон и газовать пару минут.
- Если все сделано правильно и термостат в рабочем состоянии, то температура на указателях датчика будет в пределах 80-90 градусов. Это говорит о том, что двигатель будет работать в нормальном температурном режиме. От этого снизится расход топлива и автомобиль будет прогреваться в разы быстрее.
Советы
Многие еще так же и производят замену датчика охлаждающей жидкости. На самом деле, это делать совсем необязательно, так как датчик всего лишь отвечает за показания на приборной панели автомобиля.
Спустя несколько дней эксплуатации автомобиля, проверить его на утечку охлаждающей и прочих жидкостей. Если стекает охлаждающая жидкость – провести процедуру замены термостата заново или проверить состояние патрубков на момент закрепления.
Бывает так, что патрубок, от того, что не был достаточно сильно закреплен – срывается. В таком случае необходимо слить всю охлаждающую, очистить поверхности от антифриза, заново установить патрубок и залить жидкость.
Всем привет! Сегодня хочу поведать историю о том, что ничто не вечно под луной, тем более в России, тем более когда за окном нифига не жарко. Короче, с наступление реальных холодов был замечен неадекват в поведении стрелки температуры на щитке приборов. А именно, мало того, что машина раньше нифига не грелась, когда просто стояла и работала, а теперь она, судя по стрелке температуры, еще и начала охлаждаться при езде. То есть по всем косвенным признакам пришла хана термостату. Либо он завис в открытом положении, либо он потерял свои свойства и начал открываться при существенно меньшей температуре двигателя. В любом случае выход только один — замена. В общем еду к ОД и по своему VIN заказываю термостат, пластиковую крышку на него и уплотнительное резиновое кольцо. Итого около 4000 руб. Заодно еще заказал радиатор печки DENSO за смешную цену — всего 2200 руб. Почему заказал радиатор? Да просто пробег у машины 96000, да и у новых радиаторов сами теплоотводящие ламели расположены более часто между теплонесущими каналами, то есть эффективность нагрева проходящего через нее воздуха соотвественно выше. С радиатором проблем не возникло. А вот термостат решил над нами пошутить … В общем приходит он со всеми заказанными деталюшками. Вроде все Ок! Начали менять. Сразу напишу, чтобы снять термостат, нужно снимать его вместе с корпусом помпы, так как он стоит в самом её низу (читайте "в самой жопе"). По этому подлезть к ней без снятия впускного коллектора невозможно.
Потом оказлось, что термостат не тот! Приехал с номером 06H 121 113 B, а у меня стоял 06J 121 113 A. Как так? Оказалось, что термостат заказывался по номеру помпы, так как корпус помпы напрямую зависит от производителя помпы ( а они разные), а термостат от корпуса помпы. Вот такая круговая порука получается. А вот помпа у меня по VIN выбилась не та! КАК такое возможно никто не смог объяснить. Помпа ни по гарантии, ни по каким либо другим причинам никогда до этого не менялась. Инфа 100%.
Ну инфу то мы получили, а дальше то что? А дальше мы решили все собирать назад. И собрали. Думаете на тот день это все? Как бы не так! При демонтаже был замечен след незначительного подтека крышки термостата через уплонительное кольцо. И вот мы его стронули со своего места. И при сборке это нам аукнулось. Когда начали заливать антифриз, он, падла, через это кольцо потек аж " в струю". Пришлось повторить процедуру снять /поставить. На этот раз в четыре руки и по накатанной у нас получилось довольно быстро. Минут за 40 управились. Из всего комплекта. который привез ОД только это кольцо и подошло! Причем ИДЕАЛЬНО!))
На следующий день перебрав кучу вариантов, что лучше, как лучше, приняли как нам показалось правильное, но не дешевое решение — заменить весь узел в сборе. Основывались на том, что при осмотре демонтированной помпы был обнаружен едва заметный люфт в ней. Вроде не текла, но учитывая пробег авто — да ну нафиг опять все это разбирать потом из за нее!
И вот она нарядная на праздник к нам пришла! ))
К сведению она же ставится на 2 литровые Тигуаны и Амароки!
Продходит все один в один, но будьте внимательнее с двумя болтиками, которые крепят корпус помпы к блоку. в районе ДОЖ. Там на новом корпусе места крепления тоньше и соответственно болты оказались чуть длиннее. Мы их просто отпилили болгаркой. Немного, где то примерно 3 мм.
Так же в новом корпусе уменьшен диаметр Байпассного клапана термостата. Я маловато в этом разбираюсь, но мой напарник Юрка сказал мне, что тем самым помпа работает более эффективно. Не зря немцы её раз пять видоизменяли ( а может и больше).
Всем привет!
Заметил, что машина долго греется. До работы мне ехать примерно минут пятнадцать, а с пробками могу ехать и все двадцать-тридцать. И пока я доезжаю от дома до работы, стрелка температуры только доходит до 90 градусов. Печка при этом тоже дует слабовато. Не знаю с чем это связано, но начал я с термостата и помпы.
ЧТО БЫЛО КУПЛЕНО:
VAG 1K0 121 407 A Бачок расширительный системы охлаждения двигателя.
VAG 06H121121L — Корпус термостата.
VAG N10196103 — Болты крепления корпуса термостата.
VAG G 013774M2 — Жидкость охлаждающая 1.5л. сиреневая G13. 4шт.
ELRING 236880 — Прокладка водяного насоса.
Vernet TH718895J — Термостат с прокладкой.
P657 HEPU — Водяная помпа.
CT1143 CONTITECH — Ремень помпы.
Как пришли запчасти, снова записался к друзьям в сервис, чтобы все это дело поменять!
Оказывается процесс не из быстрых и я скажу не из приятных. Чтобы добраться до корпуса куда крепится помпа и термостат, нужно разобрать кучу всего. Обязательно снимать дроссель, впускной коллектор, сливать антифриз, открутить кучу трубок и отщелкнуть кучу фишек))) К некоторым вещам очень неудобно подлезать.
Все благополучно было разобрано. Термостат с помпой мы поменяли. Поменяли все прокладочки и ремень.
Ремень как оказалось был уже на исходи. Не то чтобы критично, но подходил. И как оказалось поменяли его не зря.
На самом корпусе термостата, внутри пружины был изноз. Такое ощущение, что край термостата клинило и как то косило. Возможно это и было причиной неправильной его работы. Ну и в процессе разбора обнаружился грязный дроссель, грязный впускной коллектор и грязные клапана. Дроссель мы конечно же почистили, а вот остальное к сожалению не было возможности. Но это я обязательно буду делать. Надо будет всю эту грязь вымыть. Тем более я данную процедуру делал на Ауди с мотором 2.0tfsi. В общем это другая история.
После того как полностью все прикрутили к корпусу термостата и заменили ремень. Начали собирать все в обратом порядке.
Что могу сказать. Помпа и термостат расположены очень неудобно и пришлось много чего разобрать. Как обычно VAGовские конструктора придумали очередной гемр))) Но в целом не критично!
Как раз к нам пришли хорошенькие морозы. Будем наблюдать за прогревами.
Форумчане всем привет! Сильно прошу не пинать за клонирование темы,просто хочу поделиться своим опытом,может кому и поможет.
Делал сам! Так что если есть технические ошибки,извиняйте!
Долго стал прогреваться движок ,а в движение 30 гр.выше не поднимаеться,сначала проверил работу всей системы охлаждения,на холостых,открыл капот потрогал верхний патрубок он был теплый по мере прогревания он становился все горячее,машина маслала минут 20,а температура только стала подниматься к отметке 70,выдернул ДТОЖ температура упала на ноль,воткнул обратно,температура 70,значит датчик рабочий,когда стрелка подходила к 90 гр.включился вентилятор,значит и с работой вентилятора и с датчиком вкл.вентилятора все отлично .Остается термостат,или он залип,или вообще перестал работать.Почитал форум,рекомендации по ремонту,у меня три книги по Гольфу есть,было решено добраться до термостата,даже если выяснится что он рабочий все равно прикупил новый термостат,не люблю из гаража в робе бегать за запчастями
4.Отсоединил патрубок,там стоит ориг.хомут,были только узкогубцы,ну ничего снял с первого раза,одевал долго
5.Ослабил клиновый ремень,там болт натяжнои,гол.на 13,подал насос ГУРА назад,от двигателя,постучал немного молотком,шкив сдернул,открутил болты которыми кронштейн насоса ГУРА прикреплен к двигателю,хотел отогнуть насос в обратную сторону,а он не идет,видно что люфт есть, а все равно что-то держит,там есть один хитрый болтик,нах. он чуть выше шкива насоса ГУРА со стороны нижней части короба воздушного фильтра.
6.Открутил этот болтик и все окей,насос подвинулся,шланги насоса отсоединять не нужно,отвести насос вперед от двигателя
7.И вот мы добрались до патрубка
8.Откручиваем два болтика гол. на 10 и вот наш долгожданный термостат
сам патрубок,пытался его разъеденить,скобку снял,и на этом все,дальше не стал рисковать пластик хрупкий
9.Снял термостат,ничего не вылелось,как пишут что еще 1-1,5 охлаждающей жидкости,повидемому у меня термостат вообще ничего недержал.
Термостат стоял Behr повидемому ориг.
Запомнил как он стоял,чтоб потом правильно поставить,поставил новый, поставил прокладку, взял патрубок,аккуратно придерживал с одной стороны термостат с прокладкой и потихоньку прикладывал патрубок,как пишут на форуме, что через патрубок придерживаем термостат,надо было патрубок разъединить,у меня не получилось,сложного ничего нет,главное не торопиться чтоб все ровно встало,прикрутил болтами от руки без фанатизма, ключа у меня динаметрического нет.
И вот наш термостат на месте
Поставил насос обратно прикрутил все болты,хотя без косяков не обошлось
когда прикручивал насос видно от времени,или от моих кривых рук,я так думаю что надо четко сопоставить все дырочки,сам насос как мне показалось из какого-то мягкого метала сделан,повидемому дюраль,треснуло нижнее ушко
Думал все хана попал на насос ГУРА,ан нет пострадал немного,взвесил все,главное сам насос не пострадал,только ушко,думал на герметик болт посадить,так как назло ничего под рукой не оказалось,только изалента,обматал изолентой болт пока так поезжу.
Вопросиккак лучьше съделать?)
Вот сам насос
Вот отверствие куда этот болт вкручивается
Залил новый антифриз,вошло ровно 4л.сжимал верхний и нижний патрубок
уровень между Max и Min
Накинул клему завел поработала гр.до 70 прогрелась,залез вниз проверил подтеки,все нормуль,выгнал машину пока закрывал гараж,работала на холостых,сел температура за 90 вкл. вентилятор,доехал до дома стрелка выше 80 не поднималась,это нормально или должно быть больше?
Сегодня езъдил за город 200км.стрелка все время в таком положении.
Выше 80 не поднимается,машина греется быстро,так работой доволен,если бы не это долбанное ушко
Всем удачи
Замена термостата и штуцера с ДТОЖ на VW Passat B6 2.0 FSI.
Были две проблемы по системе охлаждения.
Проблема 1:
Долгий прогрев двигателя.
Зимой в течение часа поездки еле догревался до 70 градусов.
Прогреться удавалось стоя в пробке, при движении температура падала ниже 60-70 градусов.
Подозрение:
Заклинивание термостата в открытом положении, вследствии ОЖ изначально гонит по большому кругу — плохой прогрев двигателя.
Проблема 2:
Течь антифриза — со стороны подсоединения штуцера с ДТОЖ к двигателю (сторона, противоположная ремню ГРМ).
Течь небольшая, усиливается зимой, ввиду большей текучести антифиза.
Подливал по пол литра за неделю.
Учитывая стоимость запчастей, решил не мудрить и заменить термостат со штуцером и ДТОЖ.
Антифриз не менял, т.к. при таком расходе он у меня обновлялся естественным путем регулярно
ЗИП
1. Термостат Hans Pries 110 355 525 
Прокладка идет в комплекте.
Обязательно проверьте ее наличие!
Кому нужен оригинал: VAG 06F 121 111 G
2. Штуцер подсоединения воды VAG 06F 121 133 A
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости VAG 06A 919 501 A — 2-х контактный 20 мм
4. Кронштейн ДТОЖ VAG 032 121 142
5. Уплотнительное кольцо ДТОЖ 19,6X3,65 VAG N 903 168 02
6. Уплотнительное кольцо штуцера 32X3 VAG WHT 001 688 (на фото не показан, в моем случае в комплекте со штуцером его не было).
Тоже обязательно проверьте наличие всех прокладок!
Детали штуцера и ДТОЖ 
Замена термостата
1. Снимаем впускной коллектор: о снятии ВК
2. Снимаем генератор: о снятии генератора
3. По инструкции далее нужно слить антифриз: на подъемнике или эстакаде снять защиту картера, отсоединить нижний шланг от радиатора и слить жидкость.
Мне было влом, и я просто пнул таз под машину, и часть жидкости самотеком вылилась по защите под машину.
4. Сняв Гену, видим такую картину:
Крепление термостата 
Далее снимаем термостат:
— ослабляем хомут и отсоединяем верхний шланг;
— отверткой поддеваем проволочную скобу нижнего патрубка, в который вставлен термостат;
— отсоединяем электроразъемы исполнительных узлов и агрегатов, отводим в сторону жгуты — словом все, что мешает (можно и поломать по неосторожности).
— отвинчиваем два винта металлической трубки малого контура системы охлаждения.
Трубка и ее подсоединение к термостату видны на фото:
Подсоединение металлической трубки малого круга охлаждения к термостату. 
Трубка крепится двумя болтами к силовому кронштейну снизу. Удобно их открутить на подъемнике.
Я изловчился и открутил сверху под капотом.
Если этого не сделать — не получится сдвинуть металлическую трубку, чтобы вытащить ее из термостата.
Вытаскиваем трубку.
— отвинчиваем два винта с шестигранниками крепления корпуса термостата к фланцу двигателя, тянем вверх термостат, вытаскивая его из нижней трубки (очень гемороидально — требуется усилие).
У меня получилось стянуть его вместе с нижним патрубком (со скобой) — потом отогнув скобу, снял патрубок.
5. Ставим новый термостат в обратной последовательности. Проверяем, чтобы было новое уплотнительное кольцо.
Болты затягваем достаточно плотно и аккуратно, но без фанатизма, чтобы не сорвать или не продавить корпус (пластмасса!).
6. Устанавливаем обратно генератор. Впускной коллектор не торопимся!
Замена штуцера с ДТОЖ
1. Открутить эту хрень очень-очень геморно.
Находится она вот здесь: 
Сначала снимаем АКБ + кронштейн-площадку АКБ + сдвигаем в сторону корпус воздушного фильтра.
Затем снимаем металлическую трубку с выхода клапана EGR.
Отсоединяем разъем ДТОЖ.
Вытягиваем проволочную скобу тройника в шланге системы охлаждения и нимаем тройник со штуцера (если антифриз не слили — он польется ).
2. Видим картину: 
Кстати, хорошо видны подтеки ОЖ.
Штуцер крепится тремя винтами с шестигранником, два из которых открутить легко, а третий самый сложный, т.к. находится рядом с ТНВД.
Вся проблема — это его сорвать с места, потом тоже откручивается легко.
Но сорвать очень сложно — ни одна отвертка (гибкая, шарнирная и прочая) не подлезает.
ТНВД снимать не вариант, хотя если кому мало развлечений…
У меня получилось открутить только изогнутым шестигранником (наподобие мебельного) — единственное, что удалось вставить в ограниченном пространстве.
Мне повезло, болт поддался после неоднократных усилий (нужны крепкие пальцы, крепкие руки не помогут).
3. В зависимости от задач — перебираем старый штуцер, меняя то, что требуется.
Я заменил все, т.к. больше желания туда лазить нет.
Собирается просто:
Штуцер + ДТОЖ в сборе 
Если плохо лезет кольцо с ДТОЖ — смочите водой.
4. Крепим обратно новый штуцер.
Крепление штуцера 
На фото виден инструмент в самом трудном болте.
Затягиваем как следует — плотно, без дури (чтобы не повторять все заново).
5. Одеваем тройник на штуцер, фиксируем скобой.
Подсоединение тройника к штуцеру 
6. Подсоединяем разъем к ДТОЖ и фиксирующее кольцо на корпус штуцера.
Разъем ДТОЖ 
7. Заправляем провода
Установленный штуцер и ДТОЖ 
Ставим на место все оборудование, которое снимали, в том числе и ВК.
Заливаем антифриз.
Запускаем двигатель.
Если появляется предупреждающий сигнал (а он наиболее вероятно появится) — уровень ОЖ ниже нормы — глушим, доливаем.
Если воздушная пробка — открываем крышку бачка ОЖ и запускаем двигатель на несколько минут.
Дополнительно мнем шланги, выгоняя пробку.
Долив необходимое количество антифриза, убедившись в отсутствии протечек, выгнав воздушную пробку, наслаждаемся работой.
Читайте также: