Как поставить центральный замок на волгу
Перечислю тут несколько малозначительных, но интересных доработок по электрике в авто.
1. Клавиша аварийки.
Переехала из всем известного места на подлокотник
спасибкать теперь удобнее
2. Встроенная зарядка для мобильника.
Купил в магазине автомобильное зарядное устройство, разобрал его, основную плату спрятал под тоннелем пола, а светодиод и разъём вывел в подлокотник. Включение зарядника по нажатию клавиши. Когда зарядник бездействует горит синий цвет, когда зарядка идёт горит красный.
готов к зарядке
Заряжается телефон, КПК, видеорегистратор и т.д.
Вот через такой кабель с кучей насадок.
Очень удобный и полезный девайс, не надо тягать с собой кучу всяких зарядников, достаточно лишь переходника.
3.Отключатель массы
После пары КЗ в авто, и судорожных поисков ключа на 13. решил купить самый простенький отключатель массы. Поставил его прямо на АКБ.
4.Выносной 3х позиционный регулятор напряжения Электромаш
Напряжение в авто не поднималось выше 13,7 вольта на холодную. Замены 4-х реле регуляторов и 1-го генератора эффекта вообще не дали в виду конструктивного просчёта в конструкции.
Купил вот такой девайс www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
В наличии 3 положения переключателя:
1. 13,2 в для лета
2. 14.0 в. для весна осень
3 14.6 в. для зимы
5. Сигналка Старлаин А8
В 2008 году пришла пора менять старую сигналку, которая была на машине.
После долгого штудирования интернета и тяжких душевных мук, выбор свой я остановил на сигнализации Старлаин А8www.autoelectric.ru/autoa…/starline/twage-a8/a8.htm
Лучшее соотношение цена, качество, функционал.
Установка длилась 2 дня. Поселил я её под пластиковым тоннелем пола.
Подключил абсолютно все функции сигналки:
1. автозапуск
2. Открытие стёкл с брелка,
3. Включение вежливой подсветки после снятия с охраны на 30 сек.
4. Включение подогрева сидений и зеркал с брелка.
5. Открытие багажника с брелка и многое другое.
6. Электростеклоподъёмники
Ну тут писать особо нечего. В авто с завода все окна на механике. Для пробы решил купить ЭСП только на передние двери. Остановил свой выбор на штатных ЭСП от 31105 волги с моторчиками БОШ. Заняли своё место в дверях как родные.
Задние ЭСП решил не ставить, в виду ненадобности.
В придачу к ним купил блок управления ЭСП ШРИФ вот такой: www.avtozvuk.ua/info.php?id=4652
установил я его в там же месте, где и блок сигнализации.
Вот к нему инструкция www.piti.ru/images/produc…ription/PWM-200_Manua.pdf
7. Центральный замок
Решил поставить себе настоящий центральный замок как на иномарках, чтобы от активатора водительской двери открывались и закрывались все двери в авто, а не просто от нажатия на брелок.
Поэтому купил отдельно блок управления центральным замком и 5-ти проводной привод замка на водительскую дверь.
Блок поселил в водительскую дверь, чтобы далеко не тянуть провода.
Решил в отпуске разобрать двери и попробовать разобраться с непонятной работой центрального замка. Попутно выяснил несколько интересных вещей, касающихся работы электроприводов замков.
Для начала - про сами замки. У передних и задних замков применены очень похожие модули электропривода - разница лишь в том, что у передних есть привод ключа, а у задних, естественно, нет. "Электрически" это отличие выражено в том, что у задних замков задействовано 4, а не 6 контактов - соответственно, в приведенной ниже распиновке 4 и 6 контакты не используются.
1, 2 - электропривод мотора запирания
5 - общий для микропереключателей
3 - если замкнут с "5" - то замок разблокирован
4 - если замкнут с "5" - то ключ повернут вправо
6 - если замкнут с "5" - то ключ повернут влево
Электроприводы замков подключены к модулю центрального замка, расположенному в районе ног водителя слева. У этого модуля имеется 26-контактный разъем, назначение выводов которого следующее (в формате номер контакта - "цвет" провода, или написанные на нем буковки - назначение), неиспользуемые контакты я пропускаю:
2 - КБ - общий микропереключателей
3 - БО - 4 контакт замка передней правой двери
4 - БКч - 4 контакт замка передней левой двери
5 - ГС - 3 контакт замка передней левой двери
6 - КС - 3 контакт замка задней левой двери
11 - К - питание, +12В
12 - Ф - управление замками правой стороны (I)
13 - Б -управление замками правой стороны (II)
16 - КЗ - 6 контакт замка передней правой двери
17 - БЗ - 6 контакт замка передней левой двери
18 - КО - 3 контакт замка передней правой двери
19 - КЧ - 3 контакт замка задней правой двери
24 - С - минус питания
25 - ЧЖ - управление замками левой стороны (I)
26 - ЧС - управление замками левой стороны (II)
При открывании или закрывании водительской двери блокируются и разблокируются двери с обеих сторон; при открывании пассажирской двери - только с правой стороны. Замки блокируются и разблокируются подачей напряжения разной полярности на соответствующие пары контактов - 12-13 для правой стороны и 25-26 для левой.
А теперь пора закончить с теорией и перейти к практике. Я снял замок водительской двери, но остальные полностью аналогичны по конструкции, разве что надо "отзеркалить" картинки для замков с правой стороны.
Здесь замок разобран на две части. При сборке убедитесь, что привод вилки блокировки вставлен в нее (соединены стрелкой).
Замок отложим в сторону, я про него все равно ничего интересного рассказать не смогу.
Откручиваем 6 винтов и разбираем электропривод. Наш замок по конструкции аналогичен применяемому на различных моделях Volkswagen, и подвержен той же "болезни" - разваливаются пайки разъема. Симптомы - бессистемная работа замков, случайные запирания-отпирания дверей.
Владельцы VW давно обратили вимание на эту особенность:
Добросовестно скопировав фольксвагеновский замок, чехи из фирмы Brano точно также скопировали и его конструктивные дефекты. Если уж добрались сюда - хорошо бы пропаять контакты разъема и защитить их от вибрации лаком.
Вам надоело постоянно ходить с ключом и открывать-закрывать багажное отделение, вместо того чтобы центральный замок делал это за Вас. Есть очень простое и эффективное решение этой проблемы, которое так же требует тщательного внимания и аккуратности во всех действиях. Речь пойдет о том, как поставить на Волгу электрический замок багажника.
И так начнем с замеров, во первых нужно приобрести в любом автомобильном магазине активатор замков, после его нужно приложить к тыльной стороне багажника и нанести метки для его будущего расположения.
Далее нужно снять сам замок, для этого откручиваем четыре болта и в корпусе сверлим отверстие для штока активатора, а сам активатор размещаем на центральном лонжероне крышки багажника, просверлив отверстия под него. Для упрощения установки и легкой работы замка, делается самодельная тяга из железного прута, это если нет в комплекте с самим активатором. 
1-винты крепления защитного кожуха
2-Защитный кожух
Ставим на свое место замок, и конец прута соединяем с защелкой на замке, затягиваем болты и регулируем ход активатора. Нужно учитывать, что все движения активатора и замка должны происходить с минимальными усилиями, иначе Вы рискуете остаться с закрытым багажником. Теперь осталось сделать небольшой крюк для пружинки, между активатором и замком, чтобы можно было открыть или закрыть багажник с помощью ключа. 
Далее прокладываем провод и подключаем его, соблюдая полярность, устанавливаем кнопку на консоли, подключаем ее к блоку сигнализации и можно запрограммировать на брелоке клавишу для отдельной операции с замком багажника.
Особое преимущество электрического замка в том, что в морозы он никогда не откажет и Вы всегда сможете с легкостью открыть его в любую погоду. Но не стоит забывать, что нужно всегда периодически смазывать все движущиеся элементы для легкой работы активатора и замка.
Проснувшись в обед, понял что пары я уже проспал, по этому сразу в гараж.
Поставил двигатель в последнюю дверь и принялся за разбор торпеды:
Затем протащил провода, хватило их впритык. Далее задняя левая дверь, снимаю пластик со стойки и что я вижу
Дальше все по той-же схеме. Для протягивания проводов через торпеду пришлось снять бардачек.
Перейдя к задней двери, заметил что провода здесь хватает с запасом, а запаса этого около 1 метра
Массу от блока управления кинул на крепление реле, а "+" к прикуривателю, сравнив предохранители.
В процессе написания этого поста вспомнил куда я дел скотч, который не мог найти при уборке инструмента. Он в задней правой двери, а я еще при разобранной заметил, изменившийся звук при закрытии двери.
После сборки салона решил проверить, все ли работает. Включив свет, услышал не ясный звук из под капота. Как оказалось заработал электро корректор фар.
И еще, при установке щитка приборов заметил что у меня было подключено 3 разъема, хотя в 4-м торчат 2 контакта. Что это за контакты и за что они отвечают? (разъем обведен красным)
ГАЗ 31 2001, двигатель гибридный 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
ГАЗ 3110 Волга, 2000
ГАЗ 3102 Волга, 2008
ГАЗ 3102 Волга, 2006
ГАЗ 3102 Волга, 2006
Комментарии 15
Рекомендую выкинуть пружинки фиксации рычага замка.
Это та, которая стоит на самом замке? Так тогда замок перестанет работать.
Да. На самом замке. Плоская пружина пару витков. Удерживает ручку (штырь) в закрытом и открытом положении. Когда установлен привод, то сам привод отлично справляется с этой задачей. Но без пружинки активаторы работают как часы, не сгорают и зимой не отказывают.
Понял теперь, только на одной двери иногда не открывает, в ней и попробую снять. Спасибо!
Просто слишком тугие эти пружинки для привода. Подгорают щётки в микродвигателе привода. Привод становится уже слабым. Я два комплекта сменил, пока мне не посоветовали. Ставить привод так, чтобы при закрытом состоянии вес подвижной части привода был опущен вниз. У себя в сигнализации поставил 0,2 секунды на активную работу. Этого как раз хватает. Если установлен родной блок управления приводом, то он только ограничивает максимальную продолжительность импульса, а более короткий можно задать сигнализацией. Сечение проводов в комплекте — это минимально допустимое значение, которое желательно увеличить. Обязательно предохранитель, и надёжную точку запитки в бортовой сети. Также рекомендую обдумать потайную кнопку открытия машины, меня пару раз очень выручало. )) Пардон за много букв.
Спасибо за советы, я кстати ключ с собой тягаю от дверей на всякий случай.
красавец!:)
а у меня при покупке уже был установлен цз, и сигнализация с ду…)
Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.
Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.
Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.
Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.
Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).
Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).
Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.
Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».
Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.
Схема 1
Схема 2
Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).
Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.
Фото 1.11. Этот же провод на реле.
Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.
Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)
В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).
Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.
Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.
Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).
Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).
Светодиод крепим в левой накладке стойки.
Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.
Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.
Читайте также: