Тойота авенсис не работает электроусилитель руля

Обновлено: 07.01.2025

Всем привет!Я несколько раз писал и так не мог закончить запись.
Без преувеличения-это уникальный материал, нигде больше в интернете его нет.
Запись поможет тем, кто собрался делать и не хочет попасть на деньги а так, же тем, кто уже попал, ну и
специалистам, которые будут искать информацию по этому поводу.
1 МЕСЯЦ с лишним длилась эта эпопея, было сломано несколько валов, были прочитаны ВСЕ темы, которые каким-то образом связаны со стуком в ЭУР, техническая литература и прочее.Отдельное спасибо всем, кто откликнулся, кто помогал, спасибо Евгению https://www.drive2.ru/users/evgen-jeremy/ за наводку и его опыт, Александру с города Омск, он был готов приехать на помощь за 300 с лишним км, чтобы помочь и другим людям, но в первую очередь Евгению с г.Ишим, который работает на СТО на Герцена, реально специалист с руками и головой, без него я бы не справился, если вы с Ишима — обращайтесь однозначно!

Итак, я постараюсь разделить всю запись таким образом, чтобы вам было удобно всё прочитать и освоить, тема актуальна, проблема такая есть и будет появляться со временем, как естественный износ не простого узла-Электроусилителя руля.

Пример стука рабочей пары

Начну со старой записи Теперь я могу с уверенностью сказать, что это не приговор!
Смазка, забивка смазки внутрь, разворот вала, подкладывание шайбы, вкручивание самореза в подшипник червяка-это всё очень временное решение, которое создаст вам больше проблем в дальнейшем.

Строение ЭУР, как он устроен и как работает.
Я на скорую руку нарисовал рулевой вал, в котором всё отобразил в правильном порядке.

1-Шлицы облитые пластиком-место соединение первого вала от руля.Здесь
2-Посадочное место игольчатого подшипника для центровки (он у нас находится в крышке).
3-Торсион, Металлические кольца с прорезями, их читают электромагнитные датчики.
4-Подшипник, им регулируется глубина и центруется вал, о нём я расскажу отдельно!
5-Шестерня облитая пластиком-составляющая рабочей пары с червяком, именно эта область у нас стучит.
6-Фиксирующая, она, же регулировочная гайка, стоит снаружи корпуса.
7-Вал, на нём устанавливается датчик положения руля (он у нас не главный!)датчик общается с блоком ABS
8-Вал со шлицами, на него крепится крестовина и продолжение рулевой колонки.

Насмотревшись записей о замене шестерни с червком-я купил ЭУР от Toyota Wish, мне пришла полностью рулевая колонка с мотором и блоком управления ЭУРом.Но пришла залитая водой, вал не вращался, мотор был залитый, после долгих споров-мне вернули за него деньги, но шестерня и червяк не пострадали.

Я выдавил шестерню, выдавил подшипник под номером 4 это была моя первая ошибка!
Если вы планируете этим заняться-НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогайте этот подшипник, от Виша он другой, вам нужна только шестерня и червяк.

Не двигайте его, вообще не трогайте!Давите старую шестерню и ставьте новую!Меняете червяк с ней в паре и калибруете, всё!Инструкция, Как ПРАВИЛЬНО производить калибровку с помощью подручных средств будет ниже!Мы это делали с помощью компьютера программой Techstream и кабеля для Toyota.

Второй ошибкой было зажать в тисках торсион, он под номером 3 в тисках, тем самым я его поцарапал, родной вал был испорчен.
Я заказал другой вал бу "из под колхозника".
В нём было просверлено отверстие, ВСЁ напрочь забито смазкой вперемешку с образивом (металлической стружкой), так, же вкручен саморез прям в подшипник червяка, в общем этот эур страшно гремел, но мне нужен был только вал.

Теперь нужно немного рассказать о работе в программе Techstream.Нам нужны показания датчиков, которые читают кольца под номером 3.
Подключаемся, выбираем блок EMPS и открываем Data List.

Нам нужны параметры Torque Sensor 1 и 2 Output.
Норма, при которой вал будет калиброваться от 2.3v до 3.7v.
Разбег между ними не должен привышать 400 единиц (насколько я помню).
На фото напряжение 2.24v, при таких параметрах калибровка не пройдёт и эур работать не будет.
Вся проблема в подшипнике номер 4.Я его сдвинул по глубине и калибровка не проходила, 1 миллиметр это очень много для него, если собьёте-есть шанс "прикурить как я".
Ошибка номер 3.
При замене вала, либо выпресовке шестерни, установки новой показания совпали, руль откалибровался, лампа на панели P/S потухла.
Но эур был у меня в руках и при его вражении вправо или влево электромотор не вращался.
Теперь мы плавно подбираемся торсиону.Как он работает.
Под кольцами номер 3 установлен торсион.Это металл, который слегка гнётся в обе стороны.При усилии на руль (повороте руля влево, либо вправо)сначала гнётся торсион, кольца под номером 3 соответственно гнутся с ним, же, изменение улавливает электромагнитный датчик и посылает сигнал в блок эур, который уже крутит электродвигатель.Моя ошибка была вот в чём.ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЭУР НА ВЕСУ нужно одной рукой взяться на вал номер 8, другой рукой за вал номер 1 и с усилием вращать в противоположные стороны, чтобы гнулся торсион и эур работал.Я этого не знал, информации нет нигде!Я давил подшипник, давил шестерню, меняя глубину, показания менялись, эур калибровался, но мотор не хотел работать, по уже понятной причине.В общем после долгой давки торсион был повреждён!
Так, же он может повредиться при ДТП, его сворачивает в какую либо сторону и калибровке он уже не поддаётся!
Позже был заказан уже 3й эур!Заключительный.
С Авенсиса с левого руля с заявленным пробегом в 120 тысяч км.
После долгих ожиданий он пришёл, но с дефектом.

Ещё моя ошибка— датчик положения руля, он не участвует в работе электромотора, его я по совету заменил, но ничего это соответственно не дало.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Внезапно появилась болячка :( Периодически (ровно, без морганий) загорается на приборке P/S и перестает работать электро-усилитель руля. Слышен треск и вибрация в рулевой колонке. Руль становится очень тугой (плюсы, качаю руки на поворотах) В процессе езды индикатор гаснет, но ЭУР так и не включается. Тут же опять может загореться P/S. Могу остановится, постоять, забыть. Завожу, езжу неделю (плюс минус), забываю. Все работает. И тут внезапно опять такая хрень повторяется. Проверил предохранитель и реле под капотом, все в ажуре. Может у кого был грустный опыт? Куда копать? Много читал-думал. Грешат на реле в ЭБУ руля на залипание-пригорание реле на плате. Грусть-печаль. Светит разбор панели часов на пять. И прочие сопутствующие "радости". Вплоть до замены ЭБУ руля стоимостью тысяч в 25 (Exist). Или саморучно выпаять реле, заменив его с выносом на проводах от ГАЗ (Волга, Газель) на 70 ампер (гемор еще тот). Пишут что плата трехслойная, реле на среднем слою. Желательно четыре руки и два паяльника. Если у кого был грустный опыт, жажду информацию. Заранее спасибо! За полезную-практичную инфу готов отблагодарить бутылочкой трехзвездочного Кизлярыча!
____________________________________________________________________________________

-День третий, нервы на пределе! Весь интернет перелопачен за два дня в поисках похожей проблемы.
Ну что, можно меня поздравить. Победил болячку. Я многого ожидал, но никак не такое!
Вообщем было так. Проверены два предохранителя (один под капотом, второй под приборкой) и два реле (под капотом (EMPS) и в ЭБУ усилителя руля который под панелью за приборкой). Естественно разбиралась панель, вплоть до ЭБУ ЭУР. Все щелкает и прозванивается в идеале. Питание на входе в блок ЭУР (PIG) в норме 12В. Завожу, кручу рулем влево-вправо, реле в ЭБУ трещит с частотой 3-5 щелчков в секунду. Напряжение на PIG падает практически до нуля. Загорается P/S. Проверил всю проводку. Проверил мотор ЭУР. И на всякий случай заменил реле EMPS под капотом на 100% рабочее Японское, заранее проверив его. Не работает ЭУР, все без изменений :(
Голову сломал! Что делать то?!
ИТОГ- Что нужно делать если у вас есть два рабочих Японских реле DENSO. А я скажу, НУЖНО ТРЕТЬЕ! Совершенно случайно нашел реле стартера от Приоры (оно один в один на 60А) и установил на место EMPS под капотом которое. Да ладно?! Все работает. Шок! Проверяю опять те японские реле тестером и подачей питания. Все ОК. Вытаскиваю реле IG1 и меняю на те что не работают в ЭУР. Все работает. Ставлю на ЭУР-не работает. Вот те фокус! Вставил от Приоры и все собрал. Сегодня за пол дня за рулем, проблема не вылезла. Аллилуйя!

Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.

А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.

Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем

Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:

• Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
• Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
• Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
• Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
• Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.

Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.

Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:

• Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
• Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.

Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?

Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.

Что ломается по механической части:

• Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
• Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
• Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
• Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
• Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.

Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку

Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.

Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:

• торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
• датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
• ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
• электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
• кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.

Что же ломается здесь?

В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.

В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:

• Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
• Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.

Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.

Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.

Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках

Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.

Toyota Avensis T250 1.8L (1ZZ-FE) 2007-го года выпуска приехал в наш автосервис на компьютерную диагностику. На панели приборов светились индикаторы говорящие о неработающей антиблокировочной системе тормозов - ABS, антипробуксовочной системе - TRC и системе курсовой устойчивости VSC.

Со слов владельца, индикаторы загораются сразу после поворота направо и горят пока не выключишь зажигание. Сразу подключили диагностический сканер и соединились с блоком управления тормозной системы. ScanDoc показал вот такой код неисправности:

• C1208 - Датчик угла поворота рулевого колеса - недостоверный сигнал

Зашли в поток данных, посмотреть сколько показывает датчик, когда колёса автомобиля стоят в направлении прямолинейного движения.

. оказалось что датчик повёрнут на -251 градус. И соответственно, если поворачивать руль вправо, то значение этого параметра уходит в положительную зону, чего быть не должно.

Причины кода неисправности C1208 в блоке управления ABS

Заглянув в сервисный мануал по Toyota Avensis T250, можно найти следующую информацию:

Неисправность:

• Датчик угла поворота рулевого колеса - недостоверный сигнал

Код определяемый по миганию индикатора VSC:

• Код 54

Код определяемый через систему диагностики OBDII:

• Код С1208

Условия возникновения неисправности:

• При выключенном зажигании отсутствуют данные от датчика положения рулевого колеса
• Неисправность датчика
• Сигнал датчика не соответствует номинальному значению
• Сигнал датчика изменяется слишком быстро
• Датчик положения рулевого колеса не отцентрован
• Датчик положения рулевого колеса не откалиброван

Проверяемые элементы:

• Электрическая цепь датчика положения рулевого колеса
• Датчик положения рулевого колеса

Книга советует в первую очередь проверить электрическую цепь датчика. И в принципе это не сложно, поскольку датчик имеет четыре контакта: GND - масса, 12V - питание датчика, CAN HIGH и CAN LOW - шина обмена данными.

Но всё же этот совет актуален для тех, кто диагностирует автомобиль перемычкой между контактами 4 и 13, диагностического разъёма OBDII. Если же есть сканер и соединившись с блоком ABS, видно, что значение параметра датчика угла поворота руля изменяется, то очевидно что с цепями там всё в порядке.

Toyota Avensis T250. Расположение датчика положения руля

Чтобы проверять электрические цепи датчика угла поворота рулевого колеса, нужно знать где он находится, а расположение в этом автомобиле, так скажем не традиционное.

Чаще всего, датчик расположен на шлейфе подушки безопасности. В Toyota Avensis T250, он располагается на рулевой колонне и смещён ближе к промежуточному рулевому валу.

Выглядит же наш датчик вот так. Его номера:

• Toyota 89245-02020
• Bosch 0 265 005 487 588310945

Toyota Avensis T250 - Калибровка датчика положения руля

Ну что же, если с цепями датчика всё в порядке, то прежде чем дефектовать деталь, нужно попробовать провести процедуру инициализации, она же калибровка датчика угла поворота руля. Тут сразу хочу отметить один момент, эту процедуру можно запустить с помощью диагностического прибора. Но я пробовал "мультимарочником" - ScanDoc, пробовал и через дилерскую программу Toyota TechStream - в обоих случаях, калибровка не проходила и заканчивалась с ошибкой. Поэтому снова достаём сервисный мануал и внимательно читаем калибровку датчика с помощью перемычки, кнопки TRC OFF и педали тормоза ))

Калибровка датчика положения рулевого колеса:

• С помощью перемычки, соединяем контакты 4 и 12 диагностического разъёма OBDII (в мануале почему-то написано 4 и 14)
• Включаем зажигание, ключ в положение ON
• Зажимаем кнопку TRC OFF (её расположение на фотографии ниже)
• В течении 2-х секунд, нажимаем педаль тормоза 3 и более раз

Если после этих манипуляций вы услышали зуммер, то процедура прошла успешно. Датчик угла поворота руля встанет в ноль и ошибка C1208 удалится. В нашем случае, этого было достаточно, автомобиль уехал с полностью исправными системами ABS/TRC/VSC.

Наши новости

Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").

Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".

Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).

Читайте также:

  
• Чем диагностировать шкода октавия
  
• Почему глохнет машина при нажатии на тормоз после автозапуска
  
• Самодиагностика чери бонус 3
  
• Подключение противотуманок на уаз 469
  
• Ssangyong kyron не включается пониженная передача