Схема подключения резистора нива шевроле
Охлаждающая вентиляционная система автомобилей марки Chevrolet NIVA предназначена для полноценной работоспособности муфты. При медленном движении теплоотвод уверенно повышается, а интенсивность держится на приличном уровне. На сегодня это единственный способ охлаждения двигателя в долгой тянущейся пробке.
Принцип работы и устройство системы
Инженер-конструкторы Нивы применили парный блок охладителей для повышения эффективности кондиционирования радиатора, хоть это и сделало схему подключения более сложной в дальнейшем обслуживании.
Чтобы вентиляторы активизировались, используется 12-вольтовый синхронный электродвигатель с индуктором на основе постоянных магнитов (СДПМ). Благодаря неразборной конструкции, электромоторы не требуют специального обслуживания. Мощь электромотора составляет 110 Вт, а сам вентиляционный блок в полной сборке использует 18 А.
Включение происходит в определенном порядке благодаря электромагнитному реле, управляемого бортовым компьютером. Запуск электровентилятора, который находится рядом с решеткой радиатора, производится, когда температура жидкости для охлаждения превышает 99°С. Вторая же крыльчатка включается, когда допустимые значения нагрева составят 101°С.
В состав системы питания охладителей входят три реле и резистор, который в свою очередь обеспечивает уменьшение скорости одного вентилятора. Предохранители оберегают проводку и АКБ от короткого замыкания, а питание к ним идет от аккумуляторов. Сигналы управления поступают с 29 и 68 выводов контроллера двигателя. Выключение происходит автоматически, когда температура антифриза достигает 95°С.
Благодаря последовательной работе, снижается нагрузка на бортовую систему электросети. Во многих случаях для нормализации допустимых значений температуры используется первый вентилятор. Ночью это особенно необходимо, потому что лампы фар и габаритные огни могут перегрузить генератор.
Специальная возможность принудительной активации вентилятора во время движения по бездорожью или в условиях сильной загруженности дорог помогла бы при интенсивных на мотор, однако инженеры-конструкторы не добавили эту полезную функцию в автомобиль.
Для самостоятельной реализации этой опции, в первую очередь, нужно подключить дублирующие реле параллельного включения, а затем пустить питание от специального контроллера, который расположен в салоне.
Важно! Использование принудительного включения повышает надежность системы, однако есть и риск сбоев, поэтому в экстренных ситуациях владелец автомобиля всегда может включить муфту вручную.
Работа предохранителей
Комплектации Chevrolet NIVA 2009 года выпуска и более поздних моделей довольно сильно разнятся в схемах подачи электричества. Однако в обоих случаях предохранители обеспечены специальными вставками, созданными для защиты цепи питания и расположенными в добавочном блоке, находящимся за бардачком. Сила электрического тока в схеме составляет 50 А.
Если цифровые значения тока превышены, цепь может разомкнуться или расплавиться. Оценка работоспособности детали производится по визуальной составляющей и мультиметра. Для оценки следует заранее аккуратно изъять предохранитель, находящийся в блоке.
Реле для запуска работы вентилятора
В запасном блоке могут находиться не только сами предохранители, там же могут располагаться электромагнитные реле. Они контролируют работу системы охлаждения двигателей, цепи которых питаются от замка зажигания бортового компьютера. Ток идет от АКБ через сами предохранители.
Работа реле производится следующим образом: в самом начале на вывод подается напряжение, в результате образуется электромагнитное поле путем прохождения тока через индуктивную катушку. В дальнейшем ток, проходящий через реле, запускает двигатель. Если напряжение убрать, то контакты разомкнутся из-за пружины, которая присутствует в механизме, а сам вентилятор остановится.
Есть несколько способов проверки работы реле. Самый простой метод — заменить реле на такое же рабочее и проверить состояние системы. Заглушить двигатель, затем отключить разъем датчика температуры, после этого послышится характерный щелчок реле. Затем нужно снять и прозвонить выходные контакты с помощью мультиметров, постоянно подавая напряжение на вывод. С термодатчика информация подается прибору включения блока.
Сам термодатчик — это резистор, показатели которого изменяются в вариативном диапазоне температуры: от 1,3-1,8 Ом при 30°C до 155-196 Ом при 90°C. Чтобы дать точную оценку его работы, используют термометр и омметр, высчитывая сопротивление при различных температурах. Для проверки снимают деталь, затем погружают в водную среду. Датчик можно найти вблизи магистральной выпускной системы. Демонтаж его производится с помощью накидного ключа.
Типичные поломки
Наиболее распространенные причины: неполадки в работе температурного датчика, повреждения системы питания, неисправность проводов, проходящих от аккумулятора к замку зажигания, неработоспособность второго вентилятора.
При одновременном включении двух вентиляторов, стоит обратить особое внимание на еще один прибор в цепи первого электродвигателя. Отказ работы бывает при повреждении самого реле или повреждении температурного приемника охлаждения жидкости.
Ремонт всех вышеперечисленных деталей не выполняют. После каждого повреждения их заменяют на новые.
Замена вентиляторов
Если подключенные провода аккумуляторной батареи присоединены к специальным клеммам питания, а электродвигатель вентиляторов все равно не работает, то его придется заменить.
Для это необходимы следующие инструменты: гаечные ключи от 10 до 17 мм и крестообразная отвертка. Перед тем, как начать замену нужно воспользоваться подъемником либо смотровой ямой, также выключите полностью бортовую систему, сняв минусовую клемму аккумулятора.
Работу выполняют в следующем порядке:
- Убрать картера и кожух.
- Выкрутить саморезы и аккуратно снять плотную пластинку, которая имеет форму паука, также снять пару крышек, расположенных спереди под дном машины.
- Выкрутить крепления поперечной рамки радиатора и ослабить и снять ремень от гидроусилителя помпы, а также руля.
- Открутить 4 болта, которые удерживают насос ГУР.
Демонтаж ремня от привода кондиционера не так сложен. Достаточно выкрутить болт, который удерживал зубчатый шкив ГРМ, а затем снять шкив и сам ремень, открутив ровно 4 гайки, расположенные в углу электровентиляторов, а также два болта, которые фиксируются посередине.
Особенно важно учитывать сроки службы электромоторов вентиляторов, потому что при поломке одного нужно будет заменить и второй, иначе вероятность ремонта автомобиля резко повыситься.
Заменить резистор тоже не так сложно, как кажется на первый взгляд. В самом начале нам следует взять ключи 10-13 мм, отвертки и новый резистор. Для снятия старого выкрутить болты для крепления, затем убрать защиту в виде картера и кожух от грязи, убрать планку, которая защищает сам резистор, а затем выкрутить деталь.
Заключение
Всегда внимательно читаете характеристики деталей. Если ваша ситуация имеет уникальный характер, придерживайтесь инструкции по замене и демонтажу.
Не рискуйте делать это самостоятельно, если вы плохо понимаете процесс замены.
Не редко встаёт вопрос о добавлении функциональности и эффективности работы бортового оборудования незатратными или мало затратными средствами. Как говорится, "дёшево и сердито". Под это подпадает возможность подключения мотора отопителя для работы в различных режимах. Как правило пользователи автомобилей "НИВА" стараются усовершенствовать работу этого устройства "как получится". Но, как говорится, "не надо изобретать велосипед" всё уже давно придумано. Приведём простую и в то же время функциональную схему подключения мотора печки от ВАЗ 2108. На нашем сайте наличествует кожух отопителя, но нет схемы подключения мотора. Заполним этот пробел. Представим здесь эту схему, что бы она всегда была "под рукой".
В данном примере используется пакет добавочных сопротивлений 2123-8118.022 и переключатель режимов 1118 (33.3769). Данная схема обеспечивает 4 режима работы мотора отопителя при 5 положениях переключателя. Клемму "+" нужно подключить после выключателя зажигания. Штатное сопротивление не используется, но при желании его можно добавить в эту схему и изменить скорость вращения мотора которое обуславливается пакетом сопротивлений 2123-8118.022. Конечно, можно подбирать другие скорости вращения мотора и использовать различные органы управления и регулировки которые возможно будет найти, но эта схема представлена как широко используемая и достаточно функциональная.
Обозначение: 2123-8118 022
Резистор добавочный предназначен для включения последовательно в цепь электровентиляторов отопителей автомобилей ВАЗ с целью ступенчатого управления частотой вращения электродвигателя отопителя.
Применение: Шевроле-Нива, автомобили семейства 2110 с модифицированным отпителем 2111.8101012, имеет закрытые спирали и оснащён термопредохранителем
Аналог: 2123-8118022-01 (КЗТА, г.Калуга)
Вес, кг: 0.085
Технические характеристики
Резистор должен работать в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Номинальный ток через сопротивления резистора:
5,1 А - при работе на первой частоте-
9,0 А - при работе на второй частоте-
14,0 A - при работе на третьей частоте.
Режим работы резистора - продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве воздухом вентилятора отопителя.
Резистор должен выдерживать воздействие:
А) предельных температур окружающей среды от -50° до +100°С-
Б) повышенной относительной влажности 90. 95% при температуре окружающей среды воздуха +40°С-
В) циклические изменения температуры окружающей
среды от -40°С до +100°С.
Подсоединение резистора в электрическую цепь осуществляется посредством штыревой колодки.
Обозначение: 33.3769
Переключатель отопителя предназначен для коммутации электрических цепей управления мотором вентилятора отопителя.
Вес, кг: 0,03
Использование в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Ток нагрузки (при индуктивности нагрузки 2 мГн):
контакты 1-2 - 6 А
контакты 1-3 - 9 А
контакты 1-4 - 15 А
контакты 1-5 - 20 А
Падение напряжения, мВ/А - <10
Момент переключения, Н-м - 0,1
Относительно бюджетная модель отечественного производства чрезвычайно распространена среди автомобилистов стран СНГ благодаря невысокой стоимости и достаточной проходимости кроссовера. Легкий внедорожник выделяется среди аналогов благодаря сочетанию эксплуатационных качеств и минимальной цены.
Отдельной темой для разговора является надежность машины. Электронные узлы и агрегаты машины нередко выходят из строя по причине недостаточной надежности электронных узлов. Обстоятельство порождает среди автолюбителей вопросы по типу, как выглядит распиновка Нива Шевроле и каким образом можно починить ее конструкцию.
Составляющие электропроводки
Стандартная схема проводки Нива Шевроле разбита на несколько участков для лучшей ремонтопригодности и простоты обслуживания.
- Передняя часть – комплект кабелей соединяет все оборудование, расположенное в подкапотном пространстве авто.
- Салонная часть – узел дополнительно разбит на независимые зоны, что позволяет запитывать разные группы оборудования без риска повредить или перегрузить основные элементы.
- Отсек приборной панели – пучок кабелей объединяет магистрали от всех датчиков, сенсоров и индикаторов.
- Кормовой узел – пучок отвечает за напряжение и контроль оборудованием, расположенным в кормовой стороне автомобиля.
Распиновка разъемов Нива Шевроле, отвечающих за переднюю часть проводки
- 1/6 – блок передней правой/левой фары;
- 2 – узел сочленения стартера машины;
- 3 – подача напряжения для тягового стартера;
- 4 – клеммы подводки аккумуляторной батареи;
- 5 – генераторный модуль запитки электроцепи;
- 7/15 – узлы совмещения противотуманных фар головной оптики;
- 8 – контактная группа привода электродвигателя омывателя переднего ветрового стекла;
- 9 – ввод температурного сенсора, измеряющего показатели за бортом транспорта;
- 10 – контактный штепсель лампы освещения подкапотного пространства;
- 12 – штатный датчик измерения остатка уровня тормозной жидкости;
- 13 – штепсель штатного электродвигателя привода очистителя ветрового стекла;
- 14 – обозначение стандартного клаксона;
- 16/17 – вводы штепселей к приборной доске.
Схема проводов Шевроле Нива, часть ЭСУД
- 1 – пины свечей зажигания;
- 2 – контактная группа драйверов форсунок;
- 3 – блок зажигания;
- 4 – контроллер управления;
- 5 – главное защитное реле ДВС;
- 6 – площадка расположения плавких вставок;
- 7 – предохранитель главного реле;
- 8/9 – защитные схемы правого и левого головных вентиляторов радиатора охлаждения;
- 10 – защитный элемент управляющего предохранителя главного топливного насоса;
- 11 – предохранитель цепи контроллера;
- 12 – вторичный защитный элемент вентилятора главного радиатора с правой стороны;
- 13 – вспомогательный предохранитель вышеуказанной цепи;
- 14 – плавкая вставка цепи контроля топливного насоса;
- 15 – вентилятор главного радиатора, расположенного с левой стороны;
- 16 – стандартный датчик концентрации кислорода во впускном коллекторе;
- 17 – стоковый выход измерителя канала детонации;
- 18 – вывод ДПКВ;
- 19 – контроль клапаном продувки адсорбера;
- 20 – выход группы ДМРВ;
- 21 – привод регулятора холостого хода;
- 22/23 – задействование мотора левого/правого вентилятора основной системы охлаждения мотора;
- 24 – вспомогательный резистор;
- 25 – контроль прибора ДПДЗ;
- 26 – выход от сенсора температуры антифриза;
- 27 – указатель состояния вышеописанного датчика;
- 28 – штатный модуль измерения давления смазки в картерном отсеке силовой установки;
- А/В – клеммные колодки аккумуляторной батареи;
- С – вход «мамы» подключения к приборной панели;
- G 1/ G 2 – заземляющие выходы участка проводки.
Электросхема Нива ответственная за оборудование, встроенного в передние двери
Далее представлена общая расшифровка электрооборудования дверей автомобиля Шевроле Нива, произведенных после 2009 года. Представленность основана на том, что обе стороны практически идентичны:
- 1/10 – концевые выключатели положения дверей;
- 2/11 – привод редукторов электро стеклоподъемника;
- 3/12 – штепсели приводов управления регуляторами положения зеркал заднего вида;
- 4/13 – редукторы блокировки дверных замков;
- 5/14 – стандартные клеммные колодки выводов динамиков штатного акустического модуля;
- 6/15 – приводы выключателей стеклоподъемников.
Электросхема NIVA ответственная за питание оборудования, встроенного в задние двери
Электросхема Нива ответственная за оборудование, встроенного в дверь грузового отсека
- 1 – выход контактной группы заднего пучка магистралей;
- 2 – концевой переключатель положения двери;
- 3 – редуктор блокировки центрального замка;
- 4 – напряжение для электромотора стеклоомывателя тыльного ветрового стекла;
- 5 – штепсель дополнительного тормозного знака;
- 6 – подогрев кормового ветрового стекла;
- 7 – контроллер очистителя кормового стекла;
- 8 – реле вышеуказанного элемента.
Распиновка щитка приборов
Здесь представлено описание колодок и выводов стандартной проводки панели приборов:
- 1 – диагностический вывод, расположен в нижней стороне доски под рулевым колесом;
- 2 – штепсельный разъем присоединения ЭСУД;
- 3/4 – стандартные модули присоединения переднего сочленения жил, ответственного за системы управления двигателем;
- 5/7 – левый и правый подрулевые переключатели;
- 6 – разъем устройства выключателя зажигания;
- 8 – комбинация приборной доски;
- 9 – выход на запитывание разъема контактной группы системы вентиляции и отопления салона;
- 10/11 – штепсели осветительных приборов вышеуказанного оборудования;
- 12 – кнопка выключатель устройства аварийной сигнализации;
- 13 – монтажный короб вставки плавких предохранителей;
- 14/15 – непосредственно лампа и клавиша выключения подсветки вещевого отсека;
- 16 – контактный пин выключения стоп сигналов;
- 17 – выключатель штатного модуля звукового оповещения (клаксона) ;
- 18 – автоматическая защита противотуманных фар головной оптики;
- 19 – автоматика стеклоподъемников;
- 20 – защитное реле звукового сигнала;
- 21 – предохранительный модуль системы подогрева сидений;
- 22 – реле управления стартером;
- 23 – переключатель системы наружного освещения;
- 24 – контактная группа подключения вентилятора печки;
- 25 – встроенный выключатель включения подогрева ветрового стекла;
- 26 – устройство выключения передних противотуманок;
- 27 – включатель кормовых огней, противотуманной группы освещения;
- 28 – кнопка настройки кондиционера;
- 29 – регулятор положения манипуляторов отопления;
- 30 – пин прикуривателя;
- 31 – кнопки регулировки направления светового потока головной оптики;
- 32 – регулировка яркости подсветки приборной доски;
- 33 – вспомогательный резисторный механизм вентилятора отопления;
- 34 – модуль штатного иммобилайзера;
- 35/36 – выводы бортового акустического модуля штатного типа;
- 37/38 – клеммные разъемы подключения заднего жгута бортовой цепи.
Электросхема ВАЗ Нива, часть ответственная за питание головной оптики
- 1 – устройство основного освещения;
- 2 – монтажный короб предохранителей;
- 3 – регулятор переключения света фар головной оптики;
- 4 – часть выключения зажигания;
- 5 – выключатели головного освещения;
- 6 – обозначение в комбинации приборов участка ответственного за включение дальнего света;
- К4/5 – защитные реле включения дальнего и ближнего режима головной оптики;
- А – клеммные выводы, идущие к источнику питания цепи.
Распиновка контактов монтажного блока предохранителей Нива Шевроле
Авто поставляется на рынок с несколькими разновидностями монтажных блоков. Точная разновидность устройства зависит от комплектации транспорта и его года выпуска. Дальнейшее описание приведено на примере Bosch M,1,5,4 :
- 1 – система зажигания цилиндров;
- 2 – пустой;
- 3 – контакт присоединения топливного насоса;
- 4 – шаговый двигатель;
- 5 – свободен;
- 6 – присоединение главного предохранителя охлаждения силовой установки;
- 7 – входящий импульс от МРВ;
- 8 – пуст;
- 9 – штатный спидометр;
- 10 – не занят;
- 11 – датчик детонации;
- 12 – подача напряжения для сенсоров;
- 13 – L-line ;
- 14 – масса на кузов от форсунок;
- 15 – управление приводами форсунок для 1-4 цилиндра;
- 16/17 – не используются;
- 18 – питание устройств от 12 вольт;
- 19 – общий кабель массы электроприборов;
- 20 – подача зажигания на 2 и 3 цилиндры;
- 21 – клемма шагового мотора;
- 22 – лампа проверки двигателя;
- 23 – пуст;
- 24 – масса шагового мотора;
- 25 – выход реле системы кондиционирования воздуха;
- 26/29 – шаговая силовая установка;
- 27 – напряжение на клемму №15 замка зажигания;
- 28 – пуст;
- 30 – масса сенсоров управления мотором;
- 31/32 – не применяются;
- 33 – контроль настроек драйверов форсунок цилиндров №2/3;
- 34-36 – пусты;
- 37 – устройство запитки главного реле;
- 38-40 – не задействованы;
- 41 – подача запроса модуля кондиционирования воздуха внутри салона;
- 42 – пустой;
- 43 – контрольный сигнал тахометра;
- 44 – подача сигнала от потенциометра;
- 45 – ДТОЖ;
- 46 – контроль главного реле;
- 47 – устройство подтверждения допуска к программированию ЭБУ;
- 48 – низкий уровень импульса от ДПКВ;
- 49 – противоположное значение;
- 50-52 – пустые;
- 53 – получение импульса от ДПДЗ;
- 54 – детальрасхода топлива;
- 55 – K-line .
Электрическая схема Нива – обособленный участок генератора
- 1 – основной аккумулятор;
- 2 – корпус генератора;
- 3 – «папа» подключения индикации аккумуляторной батареи;
- 4 – монтажный коробок предохранителей;
- 5 – устройство выключения зажигания.
Профилактика
Для предупреждения поломок, производитель рекомендует придерживаться нескольких советов.
- Один раз в год обрабатывать все клеммы и разъемы специальным маслом – это предупредит образование окислов.
- Периодически проверять плотность креплений контактных разъемов. При расшатывании соединений возможно образование коротких замыканий или снижения проводимости цепи, что будет воспринято ЭБУ как отказ механизма.
- Проверять степень изношенности силовых кабелей и магистралей. При активной эксплуатации автомобиля, оплетки, изготовленные из гибкого полимера, могут износиться и растрескаться. Это обстоятельство может спровоцировать короткие замыкания и механическое осыпание изоляторов. Следовательно, лучше предупредить поломку, чем ее устранять.
Если придерживаться перечисленных правил автомобиль будет служить долго и качественно все время.
Что делать в случае поломки
При обнаружении серьезных проблем производитель рекомендует немедленно загнать машину на ремонт. Эксплуатация машины с неисправной электрической частью может стать причиной серьезных дефектов или возникновения аварийных ситуаций на дороге. Также при езде со сломанными осветителями или габаритами сотрудники ГАИ могут выписать штраф или предупреждение.
Электросхема Нива Шевроле отличается от проводок аналогичных моделей благодаря своей простоте и легкости ремонта. В устройстве нет высоко сложных агрегатов и деталей, которые проблематично заменить. Благодаря примитивности конструкции, пользователь может самостоятельно починить машину, без привлечения сторонних специалистов.
Чтобы не делать каждый раз отсылку к странице coff , скопирую сюда схему переделки и его оригинальное описание курсивом с моими дополнениями и комментариями:
0. Итак, для начала обязательно! отсоединяем массовый провод с аккумулятора.
На наших реле есть контакты под постоянным напряжением, а так как делать это все придется в неудобной позе под бардачком и рядом с металлическими деталями — то запросто можно сделать КЗ.
1. Снимаем крышку бардачка, вытащив две пластиковые оси и отцепив ограничивающие тросики, откручиваем гайку и снимаем кожух, закрывающий мозги. Получаем такую картину.
Если у вас раньше в этот узел не лазили и реле местами не меняли, то расположение реле (по нумерации старой схемы) будет таким:
Но лучше предварительно все же проверить.
Откручиваем две гайки, которые крепят металлические ушки реле и весь блок оттягиваем вниз (он теперь держится только на проводах).
Выдергиваем из колодок реле 6 и 8. Откручиваем гайку 2-го реле и снимаем его. Для удобства колодки реле можно расцепить, там есть специальный пружинный пластиковый зажим.
2. Реле 6 и 8 меняем на 5 контактные.
Это сделаем позже, в конце сборки.
3. Между 88 ногой у 6 и 8 реле, ставим перемычку.
Перемычку между НО контактами (88 по новой схеме или в реале между контактами 87a) наших новых реле. Провод должен выдерживать не менее 10 А.
У меня получилось так:
Была в запасе колодка реле, выдернул оттуда подходящие провода и срастил.
Перемычку можно было сделать и короче (реле рядом стоят), но получилось так.
4. На реле 8 меняем красный 30 и розово черный 87 местами.
Небольшое отступление. Клемма в штатной колодке реле держится за счет отогнутого железного усика (на самой клемме) с одной стороны и пластиковым пружинным выступом в самой колодке с другой стороны. Этим заводская колодка отличается от многих продающихся в магазинах отдельных колодок. В них, как правило, контакт держится только за счет усика на клемме. Соответственно, в обычной колодке отгибаем толстой иглой или узенькой часовой отверткой пружинный контакт (со стороны разъема) и клемму можно выдернуть.
C штатной колодкой такое не прокатывает. Кроме отжима пружинного контакта нужно еще опять же шилом или узкой отверткой поджать пластиковый контакт колодки. Чаще это проще сделать вставив отвертку в клемму со стороны провода. Если контакт не выдергивается — не применяйте излишнюю силу — просто сломаете или оторвете клемму. Конечно, проще использовать специальные съемники, но если их нет, то тонкими отвертками вполне можно обойтись.
Я использовал такие из набора для ремонта сотовых телефонов:
Когда извлеченную клемму устанавливаем обратно — не забываем отогнуть согнутый усик на клемме, иначе она будет плохо держаться (как-то держаться конечно будет, там же еще пластиковый усик на колодке).
5. На реле 6 отрезаем красный 87 и пускаем его на массу.
Перекусываем толстый красный провод (по длине примерно сантиметра три от колодки). Часть, которая уходит в жгут проводов — изолируем. Клемму, оставшуюся в колодке, извлекаем и сращиваем с толстым (не меньше толщины красного провода) проводом с круглой клеммой. На этом проводе сила тока уже может превышать 25 ампер.
Круглую клемму нужно подсоединить на массу. Я использовал штатную шпильку массы слева от мозгов, но можно подсоединить в любое место, главное чтобы был хороший контакт.
Как уже говорил — по этому проводу ток может достигать 25 ампер и при плохом контакт массы может быть локальный перегрев в этом месте (проверять нагрев надо на второй скорости вентиляторов).
6. Меняем розовые провода реле 2 87 и реле 6 30 местами.
Аккуратно работайте с контактами — не ломайте клеммы, хотя если вы до этого уже успешно извлекли предыдущие — то затруднений не будет.
7. Собираем все.
Собираем колодки, если их расцепляли. Вставляем все реле на место и пытаемся все собрать как было.
Тут меня поджидал упс. Смотрим на фото.
На штатном реле была металлическая планка-держатель. На боше его нет. Об этом я упоминал в первой части, когда говорил что ошибся с выбором корпуса бошевского реле. Корпус не позволяет прикрепить металлический держатель. Покачал блок колодок реле — шевелится. По нашей тряске будет разбалтываться, а возможно и контакт потеряется.
Сначала хотел сместить бошевские реле в центр, а штатное с ушками передвинуть влево. НО там провода уже внатяжку идут, а провод от 2 до 6 реле так вообще не дотягивается при таком раскладе.
Затем думал бошевское реле перекинуть в черный корпус с держателем. Но при одинаковой схожести реле усики фиксации корпусов у них все же разные, да и не хотелось портить бош черным корпусом.
В итоге не стал мудрить и использовал пластиковую стяжку. Получилось достаточно прочно.
Кто будет повторять и захочет эстетики — ищите одно бошевское реле с держателем.
Одеваем кожух и крышку бардачка.
Работы в салоне закончены.
8. Открываем капот, сверху радиатора видим жгут идущий на два вентилятора и доп резистор, разматываем конец жгута.
9. Отрезаем провода от колодки доп резистора. Там 2 розовых провода.
10. Прозваниваем их с колодкой правого вентилятора(со стороны пассажира)
Я прозванивал еще до отрезания (фото чуть ранее) прямо на снятых колодках разъема вентилятора и разъема доп.резистора. Пометил нужные провода, после чего откусил окончательно колодку резистора, а разъем вентилятора вставил обратно на место.
11. Розовый с резистора прозванивающийся с розовым вентилятора изолируем.
Размотанный конец жгута.
12. Отрезаем коричневый провод идущий на вентилятор. Изолируем ту часть что идет в жгут.
13. Оставшийся у доп резистора розовый, тот что не прозванивался, цепляем к коричневому проводу на вентилятор.
Стрелка — провод на нужный нам вентилятор со стороны пассажира.
Крестик — место где перекусил этот провод.
Красная линия — какие провода соединил друг с другом.
14. Все изолируем, проверяем.
Вот в итоге что получилось у меня:
Оставшиеся провода в штекере разъема доп. резистора так же заизолировал и поставил разъем обратно на место. Он теперь не нужен, но снимать этот резистор с проводкой муторно — не стал. Если когда придется разбирать/доставать вентиляторы — можно будет окончательно снять и штекер и провод и сам резистор.
Могу порекомендовать делать тестовые испытания получившейся схемы до окончательной сборки и изоляции проводов, чтобы можно было, если что, переделать снова все не распутывая.
Надеваем клемму массы на аккумулятор и пробуем.
У меня все заработало с первого раза. Проверил работу вентиляторов при кондиционере и при первой скорости. До второй так и не смог нагреть (подсказали, надо было снять фишку с вентилятора со стороны водителя, тогда первая скорость не включилась бы. Так же можно было бы из БК поменять канал включения вентиляторов и поставить для проверки температуру на 90 градусов).
Схема электрических соединений ЭСУД АЗ-2123
1 – контроллер; 2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый; 3 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый; 4 – модуль зажигания; 5 – свечи зажигания; 6 – форсунки; 7 – резистор; 8 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 9 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 10 – датчик контрольной лампы давления масла; 11 – датчик массового расхода воздуха; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – датчик положения дроссельной заслонки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – датчик кислорода; 16 – датчик положения коленчатого вала; 17 – датчик детонации; 18 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 – реле дополнительное; 21 – реле электровентилятора правого; 22 – предохранитель цепи питания электровентилятора правого; 23 – реле электровентилятора левого; 24 – предохранитель цепи питания электровентилятора левого; 25 – реле электробензонасоса; 26 – предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27 – предохранитель реле зажигания; 28 – реле зажигания; 29 – предохранитель цепи питания контроллера; 30 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 31 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 32 – выключатель зажигания; 33 – автомобильная противоугонная система; 34 – датчик скорости автомобиля; 35 – электробензонасос; 36 – комбинация приборов; 37 – монтажный блок; 38 – колодка диагностики; 39 – блок контрольных ламп; 40 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 41 – колодка жгута заднего к жгуту панели приборов; А — к клемме «минус» аккумуляторной батареи; В — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; С1, С2 – точки заземления жгута системы зажигания; С3 – точка заземления жгута панели приборов; С4 – точка заземления жгута заднего.
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод.
Через дробь указывается номер контакта колодки.
Условное обозначение «S28» или «SB» означает, что провод присоединяется к элементу схемы под номером 28 или обозначенному буквой В через точку соединения, не показанную на схеме
Схема электрооборудования ВАЗ-2123
1 – правая блок-фара; 2 – звуковой сигнал; 3 – лампа подкапотная; 4 – выключатель подкапотной лампы; 5 – стартер; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – генератор; 8 – датчик температуры воздуха; 9 – левая блок-фара; 10 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (пассажир); 11 – моторедукторы электростеклоподъемников; 12 – выключатели в стойках дверей; 13 – моторедукторы блокировки замков дверей; 14 – колодка подключения к правой передней колонке; 15 – электродвигатель отопителя; 16 – датчик скорости; 17 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 18 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 19 – выключатель в стойке двери водителя; 20 – моторедуктор блокировки замка двери водителя; 21 – датчик уровня тормозной жидкости; 22 – колодка подключения к левой передней колонке; 23 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (водитель); 24 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 25 – монтажный блок; 26 – реле включения электростеклоподъемников; 27 – реле включения звукового сигнала; 28 – колодка диагностики; 29 – блок управления системы блокировки замков дверей; 30 – колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений; 31 – колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска; 32 – комбинация приборов; 33 – правый боковой указатель поворота; 34 – лампа освещения вещевого ящика; 35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика; 36 – выключатель зажигания; 37 – выключатель стоп-сигнала; 38 – выключатель лампы света заднего хода; 39 – блок контрольных ламп; 40 – регулятор коррекции света фар; 41 – регулятор освещения приборов; 42 – подрулевой переключатель; 43 – левый боковой указатель поворота; 44 – переключатель электродвигателя отопителя; 45 – дополнительный резистор; 46 – датчик включения ручного тормоза; 47 – выключатель задних противотуманных огней; 48 – выключатель противотуманных фар; 49 – выключатель обогрева заднего стекла; 50 – переключатель наружного освещения; 51 – выключатель аварийной сигнализации; 52 – колодка подключения к правой задней колонке; 53 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 54 – лампы подсветки рычагов управления отопителем; 55 – датчик включения дифференциала; 56 – прикуриватель; 57 – лампа подсветки; 58 – блок управления автомобильной противоугонной системы; 59 – плафон освещения салона; 60 – плафон индивидуального освещения салона; 61 – колодка подключения к радиоаппарату; 62 – колодка подключения к левой задней колонке; 63 – правый задний фонарь; 64 – фонарь освещения багажника; 65 – фонари освещения номерного знака; 66 – электродвигатель омывателя заднего стекла; 67 – электродвигатель очистителя заднего стекла; 68 – элемент обогрева заднего стекла; 69 – дополнительный сигнал торможения; 70 – левый задний фонарь.
На схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.
Наряду с буквенным обозначением цвета проводов применяется обозначение номера элемента схемы, к которому направляется данный провод, например «–7–». Условные обозначения «–S–» и «–G–» означают, что элемент имеет соединение с несколькими элементами схемы или с точкой заземления соответственно.
Для монтажного блока вместо его численного обозначения указывается номер колодки, например «–Х1–». В некоторых случаях, кроме обозначения номера элемента, приводится через косую дробь и номер контакта, например «–42/49aR–»
Читайте также: