Ремонт шлейфа руля пежо 308
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.
Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.
Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.
Итак, начнем…
С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.
Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.
Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.
Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо
Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub'e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.
Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !
Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.
После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50
Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.
В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.
Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.
Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.
"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.
Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.
Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.
Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG'a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.
Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.
В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.
"Половинку" в с переключателями откладываем в сторону, и далее будем работать только с "половинкой", где находится шлейф.
! Обратите внимание ! С внутренней стороны есть два подпружиненных контакта (две небольшие пружинки). Сидят они там вроде бы плотно, но бывает всякое и чтобы они случайно не потерялись — я снял их сразу же, как увидел, и отложил отдельно !
Теперь разбираем корпус, в котором находится шлейф. Для начала, глядя на обратную сторону, совмещаем катушку и корпус в нужном для снятия положении:
После этого аккуратно поддеваем три защелки с лицевой стороны:
И наблюдаем вот такую картину:
В 90% случаев, вместо аккуратно намотанной внутри полоски со шлейфом, обнаруживается "ФАРШ". Можете погуглить — найдете много примеров. Однако в моем случае, все было в порядке. Размотав шлейф по всей длине, я не обнаружил никаких следов механических повреждений, перегибов или заломов.
Раз механически видимых повреждений нет, то должны присутствовать электрические. Для этого вооружаемся мультиметром в режиме "прозвонки". Необходимо "прозвонить" три пары разъемов на целостность — для этого сделал фото пар (разъемы+пины на корпусе), чтобы было наглядней (пары обведены в красные круги):
И вот тут неисправность и обнаружилась — на сине-желтом разъеме один из контактов в обрыве, что и требовалось доказать.
Аккуратно, колупая тонкой иголкой шлейф, я просто пришел в недоумение — оказалось, обрыв тонкого медного проводника в шлейфе находится… Я просто не мог поверить …
…Обрыв был на участке, где теоретически он вообще не может произойти, потому как находится в внутри пластикового армирования.
Возиться с заменой шлейфа можно конечно, но воссоздать заводское исполнение получится навряд ли. Поэтому я пошел простым путем, и подпаял перемычку, тем самым обошел проблемный участок.
Все делать нужно предельно осторожно и не спеша, так как повредить этот тонкий шлейфик — секундное дело.
Далее, обычным скотчем заизолировал шлейф, который будет вращаться внутри "улитки". Выбрал именно скотч, чтобы остальные витки свободно скользили по нему. Снаружи использовал обычную ПВХ изоленту.
Пока все еще находится в разобранном состоянии — еще раз все прозваниваем.
Убедившись, что все в порядке, начинаем сборку.
Наматываем шлейф, опускаем "катушку" в корпус, совмещаем ее правильно и защелкиваем.
Далее — самый важный этап. Нужно выставить правильное центральное положение катушки (оборотов шлейфа), иначе можно разорвать/переломать шлейф, причем какого-то усилия на руле при этом Вы никогда даже не почувствуете.
Для этого крутим катушку по-часовой стрелке до упора. При этом не нужно сильно давить — достаточно усилия упора от вращения одного пальца.
Далее, от того положения, что получилось "в упоре" — ставим катушку так, чтобы разъем с проводами был на "12 часов". Как правило, полностью намотанная по часовой стрелке, катушка будет стоять на "пол-первого" или "час дня".
После этого, делаем 2 полных оборота против часовой стрелки. Это и есть наше ПРАВИЛЬНОЕ центральное положение, при котором руль будет стоять ровно, а колеса расположены прямо. Чтобы случайно, при установке, это положение никуда не сместилось, я закрепил катушку относительно корпуса обычным малярным скотчем. Теперь, чтобы не произошло, пока мы будем возиться с установкой — наше ПРАВИЛЬНОЕ положение никуда не денется и ничего не сместится в какую либо сторону.
Теперь осталось осуществить сборку в обратной последовательности.
! Не забываем про пружинки, если они доставались ! Или проверяем их присутствие, если не доставались !
Берем половинку блока с переключателями. Там тоже есть пластиковая выступающая отливка в виде галочки на поворотном колесе-обойме — она тоже должна быть на "12 часов"
Начинаем совмещать обе половинки между собой, при этом необходимо учесть, чтобы крайние контакты с обратной стороны встали правильно — т.е. штырьки не должны попасть под пружинные скобки, а стоять рядом с ними (как бы в подпоре). Иначе, разъем не будет вставляться, а если приложить усилие — их вообще можно сломать или очень сильно согнуть.
После того, как обе половинки "стрекозы "захлопнулись во-едино", осталось вставить центральную круглую пружинную втулку. Правильность ее установки можно понять, если приложить ее к обратной стороне рулевого колеса.
Остальную сборку делаем просто в обратной последовательности. Особое внимание уделяем проводам с разъемами из шлейфа "улитки", во время протаскивания их в отверстие руля. Главное при этом аккуратность и неторопливость — никаких резких движений или дерганья.
На этом ремонт завершен.
…Поворот ключа в замке зажигания… Запуск двигателя… Чистая приборная панель без надоедливой ошибки…
А главное — безопасность…
Надеюсь, мой отчет кому-то поможет с ремонтом.
Всем удачи !
Спасибо за внимание.
Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками
Модератор: pegonak
Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками
Delfi 19 окт 2011, 16:03
И так, в одни прекрасный день начала по малу ( в зависимости от положения руля) загорается на моем Peugeot и пищит ошибка AIR BAG FAULT. Фигасее сказал я, и начал думать, что могло произойти!? придумал, я ведь 2 недели назад лазил в эту улитку и видимо не верно скрутил провод (или выставил улитку) и в итоге перегиб и перелом дорожек. В итоге подушка выбивает ошибку и не работает сигнал.
Ладно не в первой нам иметь дело с этой улиткой и подрулевым в целом - поехали чинить.
Выставляем колеса идеально ровно.
Далее:
Для начала мы снимем верхний и нижний кожух на руле. Для этого ключик звездочка и откручиваем два болта в нижнем кожухе (рекомендую руль максимально вытянуть на себя)
Далее разъединяем кожухи
Снимаем нижний кожух
Далее топаем к капоту, и снимаем плюсовую клему от аккума. (или есть хоть и не большой но шанс получить в нос подушкой)
Начинаем снимать подушку.
Вставляем в отверстия возле спиц руля предметы типа отверток (я использовал две крест отвертки) и как бы с небольшим усилием загоняем их внутр руля.
Далее откручиваем болт который крепит рулевое колесо, и ПЛАВНЫМИ движениями ударяя по радису руля на себя ладонью или кулаком его снимаем. Смотрите не порвите фишки ибо это будет не весело, посему не рвите сильно руль на себя, нежно снимаем. Фишки от подушек проталиваем в отверстие руля по одной В ЗАКРЫТОМ состоянии (иначе можно погнуть!)
Приступим к снятию КОМ блока. Для этого нам надо головкой на 10 открутить (ослабить) винт-стяжку на рулевом.
Отщелкиваем все фишки от него и идем в дом/гараж/офис итд.
Ищем место где у нас обрыв (или визуально или только звонить) Мне "повезло" вот он перегиб и в следствии почти разрыв.
Помечаем где какая сторона шлейфа маркером. Дальше ножницами перерезаем и начинаем зачищать жилы. Наша задача снять с двух сторон шлейфа полиэтилен и хорошенько залудить контакты
ОБЯЗАТЕЛЬНО прозваниваем. во избежании коротыша. Один контакт тестера в фишку от подушки, второй на большую пластмаску, в ней есть контактные выходы этого шлейфа (покрутите большую пластмаску сами увидите!)
Далее берем клеющий пистолет и наносим клей на наше соеденение, пальцами вжимаем его между контактами, так повторяем с одной и с другой стороны. По бокам шлейфа не нужный клей срезаем ножницами.
Одеваем термоусадку, подогреваем ее дабы она села но не СИЛЬНО сжала шлейф.
Далее я опять прозонил во избежании так сказать.
Теперь приступим к сборке. Она выполняется в обратном порядке (шлейф резать не надо )
Только уделим внимание правильной укладки шлейфа аир бега в улитку.
Просто БЕЗ перегибов наматываем шлейф на барабанчик улитки (немного затягивая его). Далее соединяем вместе пластик улитки.
Запоминаем, что руль у Пежо 307 делает ровно 1,5 оборота в любую сторону, соотвественно, откручиваем на 2 или 2,5 оборота ПРОТИВ часовой стрелки нашу улитку ( нам необходимо дабы выходы фишек стояли строго вертикально (смотрим фото)
Если все сделали верно и не в чем не сомневаетесь вперед устанавливать в авто.
У меня все к счастью получилось думаю кому то поможет
Delfi Администратор
Пол: Страна:
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
- звуковой сигнал;
- органы управления автомагнитолы;
- круиз-контроль;
- подушки безопасности;
- другие устройства с органами управления на руле.
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
- отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
- пропадания звукового сигнала;
- характерного хруста в области рулевой колонки;
- индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Читайте также: