Распиновка робота форд фьюжн
"На горячую" глючило часто и сильно…
В момент глюков, моргает красный индикатор иммобилайзера, нейтраль не видит, не стартует.
При этом, индикатор РКПП на приборке не горит, нет ошибок, типа.
Пока гоняешь движок не трогаясь, на месте час-два, не трогая рычаг РКПП, всё нормально, стоит поездить неск.минут и на-те.
ELM-327 по OBD2 выдаёт ошибки:
P0625 Трансмиссия (Вывод обмотки генератора — низкий уровень сигнала)
P0686 Трансмиссия (Система управления ECM/PCM — низкий уровень сигнала)
U0401 Сеть (Прием неправильных данных из ECM/PCM)
ServiseStyle:
• Ездил в сервис "Форд" на Бажова (Старт): старые спецы ушли, а новые вообще не в теме.
У них на всё один ответ — изолента! Видимо, больше ни чем не умеют пользоваться.
• Съездил в "Форд Велес": Ошибок в PCM/ТСМ нет (нормально, да?! т.е. диагност меня так "послал?!").
• Диагност дилерского центра "Планета-Авто" вообще ни фиха не нашёл и тактично развёл руками.
Handmade проводки:
Проверял всю проводку в салоне, под торпедой, под порогами, и тамошние разъёмы. Проверка происходит с Моментом-Кристалл. Обнаружил в разных местах, что оплётка проводки надрезана (!) специально (штатно, с завода), наверное, что бы она могла дышать. Сволочи. И, это авто Немецкой сборки! Нормально, да?! А может это такая месть за Сталинград?!
Под капотом, проверял основной шлейф от ЭБУ до главного разъёма, и до входа в торпеду. Проверить и вообще его снять отсоединив оказалось совсем не сложно. Добираться до всего этого оказалось дольше, пришлось демонтировать очень много всяких модулей, приблуд, сам ЭБУ, аккум с коробом, коробочки-фигофачки всякие, и всё надо отсоединять, понять и разобраться как снять скобки и клипсы (капец в общем, было весело, очень!)… Проверял внимательно и досконально, с чисткой от пыли и грязи, доставал из гофры, отсоединял снимая с разъёмов, в подозрительным местах оплётки изолировал или капал моментом-кристалл, прозванивал на разрывы измеряя сопротивление. Плюсом, проверял вольтами соседние контактов на разъёмах, на случай если что-то коротит. На самих разъёмах, контактные группы почистил и смазал токопроводящим гелем (или, смазка для контактов). Контакты силовых предохранителей (в коробке на коробе аккума со стороны кабины), тоже, почистил, смазал гелем и затянул. Главное реле питания ЭБУ снял, его контакты почистил и смазал гелем. Контакты силовых проводов массы (все!) снял, почистил, смазал гелем и капитально затянул.
При всей этой профилактике, заметил, что во многих местах, затяжка на силовых проводах была слабее, чем смог затянуть я сам, и, болт на главном разъёме был вообще не затянут как следует, из-за чего (возможно!) контакты разъёма сидели не достаточно глубоко в шине.
Перепайка контактов шины разъёма на плате приборной панели.
Проверив и протестировав всё, что только можно, решил проверить сам иммобилайзер, его чип на плате самой приборки. Отчёт тут. Процедура не дала ожидаемых результатов.
Блок силовых предохранителей, который на коробе аккума.
Многие контакты окислившиеся и грязные: брызнул WD-шкой, почистил, протёр, смазал токопроводящим гелем (смазкой для контактов), затянул. Предохранители FG и FB заменил, не вызывали доверия.
Генератор
Снимали, проверили сопротивление на обмотках и якоре, проверили щетки, всё ок. Почистил ржавые контакты разъёма, смазал ножки, снова почистил. Гена работает как часы! Отдал 1200р. К нему и не было претензий, но из-за ошибки P0625 проверить надо было. Отчёт тут.
Вскрытие ИУС
Разбор ИУС показал, что в нём всё в порядке. Щётки моторчика уже были на подходе, заменили. Затем, всё как положено, прокачали, адаптировали. Отдал 5000р. Отъехал от сервиса метров 300, заглушил, поворачиваю ключ на старт — опять, та же хрень!
Ford Fusion, такая вот вполне деффачковая машинка. Оснащается коробкой передач под названием Дураshift. Я, честно, не знаю как работает автоматическая коробка передач. Очевидно через вариатор какой-то, из-за особенностей принципа работы которого заметно выше расход и еще чего-то там. Но Дурашифт не такая. Durashift EST (Electronic Shift Transmission) – это конструкционно механическая (ручная) коробка, к которой приделаны три привода-моторчика. И плата управления. Один моторчик нажимает за вас на сцепление, второй выбирает передачу, по сути перемещая рычаг выбора влево-вправо, а второй включает передачу. И плата по датчикам и прочей интуиции этим рулит. По сути просто и логично, с минимумом механических затрат и добработок конструкции. То есть у вас газ-тормоз и рубильник: вперед-назад. Расход бензина уходит в норму, третья ножка не нужна. И все фичи автомата (не скатываться назад (ну почти) и плавно ехать если D и отпущены педальки есть). Более того, даже есть отдельно запрограммированный алгоритм, что если вы быстро переключаете вперед-назад-вперед-назад, то она понимает что в сугробе и быстро переключает. Плюс если нейтраль, то можно таскать на веревке на любой скорости на любые расстояния.
А вот дальше начинается дурашифт.
Приводы, который управляют коробкой (два) состоят из: моторчик постоянного тока. Размером с дамский кулачок примерно. Редуктор, чтобы из усилия небольшого двигателя сделать достаточную силу чтобы переместить рычаг перемещающих шестеренки. И маааленькая платка, с два ногтя площадью – туда напаян датчик холла, который понимает куда и как крутиться моторчик и сколько он уже провернулся. Чтобы плата управления могла понять, все ли работает и происходит ли то что нужно.
Самый фан начинается сейчас. Внутри этих проводов может сломаться: стереться щетки по которым подается ток внутрь двигателя. Работа по замене с новыми щеткам стоит рублей 300. Ну или 500. Двигателя два, напомню. У тех что держал я – пробег был тысяч 90, подстерты, но еще бы 30 прошли бы. Может сгореть датчик холла. Вещь в природе редкая, но случается. Датчики Холла (маааааленькая микросхемка с пару рисинок стоит от доллара до может 10 в розницу. Просто береться и перепаивается. Сами проводы разбираются легко и без насилия и без разрушения. Отвертка-звездочка, ножом вытащить вдавленное корытце-пружинку перед редуктором, вытащить отверткой скобу фиксирующую вал – и все.
Реальная себестоимость моторчиков в сборе с редукторами и датчиками тысячи две рублей. Может три. В рознице.
Кульминация. Маркетинг, такой маркетинг.
Два привода в сборе стоят 46000р. Аналогов и неоригиналов НЕТ. В лучшем случае на разборке за не менее удивительные цены.
При желании можете проверить: привод включения(большой) передачи: BOSCH 0 130 008 506, L-0G1D6-0004-07 AA, привод выбора передачи(маленький): BOSCH 0 130 008 505, L 0G1D6-0003-08 AB. Это вся имеющаяся на них смысловая маркировка. В местах доступных для покупки продаются сразу парой, хотя понятно что оба они за раз умереть не могут. Думаете все удивительное? Нет. Модель датчика холла A22L. Все. На него нет описания вообще. Если он у него пять ножек. Ни datasheet-ов ничего, как будто в природе не существует. Я еще могу понять, что они разработали уникальный привод на заказ и установили конвейер, уничтожающих клонирующих китайцев. Но откуда они взяли такой датчик непонятно. Это удивляет даже больше, ибо в мире электроники зная маркировку можно найти по этой детали все что угодно. Почему бы туда не поставить то что есть и работает?
То есть при стоимости машины в несколько лет тысяч 300 на два моторчика, даже не на коробку передач нужно заплатить шестую часть ее стоимости. При фактической стоимости отказа порядка 300р.
Fusion с 2002 года собирают, то есть не вчера ни разу. Дурашифт может и попозже но вряд ли. Меня очень удивляет отсутствие дешевых аналогов или хотя бы плат на замену (дальше будет понятно о чем речь)
Что могу предложить владельцам.
ДОСТАНЬТЕ ОСМОТРИТЕ, ПОЧИНИТЕ И ЗАМОТАЙТЕ ИЗОЛЕНТОЙ ШЛЕЙФ ОТ ПРИВОДОВ К ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ. Он почему-то сделан так, что там ломаются провода. Дурашифт. То есть это просто совсем необходимо сделать, причем чем раньше тем лучше.
Если у вас привод все же умер, выглядит это как "ошибка коробки" и машинка не заведется. Может быть, как-нибудь еще. Если встала на нейтрали еще тащить можно, ибо все же механика. Но если вы читаете этот текст до этого момента, то вопросы у вас другие, знаю.
Короче два привода у вас в руках.
Распиновка разъемов согласно сервисному мануалу: 1 – обмотка двигателя, 2 - датчик, земля, 3 - датчик, питание, 4 - датчик – направление вращения, 5 скорость вращения, 6 - обмотка двигателя. Страницы сервисного мануала номер 1918 и 734 вам больше не нужны. Да и вообще этот мануал вам больше не поможет по теме. Там предполагают лишь замену обоих приводов.
Первое, понимаем что неисправно из двух возможных – щетки или датчик. (Обмотки совсем вряд ли, да и перемотать их легче чем 50к руб) Меряем сопротивление между 1 и 6. Где там один а где шесть фиг поймешь, знаю, поэтому просто меряете между крайними, их как раз шесть. Есть меньше десятка ом – щетки целы. Сравниваете на втором. Тоже должно быть меньше десяти ом. Если тестер показывает обрыв – радуйтесь, это счастье для бюджета. Ибо разбираете как описано выше. Нужен лишь нож и отвертка звездочка и плоская-крепкая, там очевидно. Ножом вставляете между попружиненной частью с разных сторон многократно и вытаскиваете на себя, вылезет. И идете в ближайший ремонт электроинструментов или генераторов-стартеров. Они по виду подбирают щетки и ВАЖНО: у них же и приварить щетки к проводам. Можно и самому, конечно, но там используется специфическая точечная сварка, несколько не паяльник. Но можно и самому припаять, и что выковыривали – термоклеем зафиксировать обратно на место. Логично заменить щетки в обоих приводах, изнашиваются они одинаково. Вставляем, ездеем долго и счастливо.
Если со щетками все в порядке, то хуже. Вкратце – ищите разборку.
Далее информация скорее справочная и для будущих поколений.
Если пластиковую хрень со всеми проводами и платами отделить от механики и положить на стол разъемом вверх, щетками к себе, то первый будет слева.
Напомню: 2 – vcc, 3 – gnd, 4 – direction, 5 – speed.
Первое – я не знаю каким напряжением питается плата. По схеме vcc идет в плату управления. Там может быть и 12 вольт и 5. Фьюжна и даже форда у меня нет. Дурашифт есть еще на какой-то модели, сейчас не помню. Снять бы разъем на живой машине, померять.
Я по неосмотрительности подавал 12. И один раз на осциллографе увидел данные, но эксперимент больше воспроизвести не удалось. Что как-то намекает. На speed - там прямоугольные импульсы вроде бы в районе 5Вт, где-то по полвольта амплитудой, но не уверен. Развертка по времени в районе 200мс вроде бы, но находится легко, даже без триггеров. На изменение direction реакции не увидел. Возможно не успел, погорела плата. Хотя при измеренном потреблении тока это было бы странно. Возможно и не используется. Ибо полярность обмоток известна, скорость тоже, так что может и не нужен. В двигателях реально не силен, но полярность в двигателях такого типа должна же определять направление?
Еще там был какое-то чересчур малое энергопотребление. Если у вас есть живая плата с рабочим холлом – померяйте, пожалуйста.
Из альтернатив 50к рублям. Выдернуть два привода, разобрать самому до пластиковой штуки со всеми проводами и отдать настоящему электронщику, или не мучаться и сразу отдать все. По моим предположениям 90% людей на радиофорумах за полцены оригинального привода заменят вам в обоих щетки(их полюбому менять если приводы повторно ставить). По работающей плате с датчиком холла, изготовят при помощи утюга и лазерного принтера плату с деталями (там собственно датчик холла, его обвес (и питание?) три конденсатора, 5 резисторов, два транзистора – они оба похоже усиливают сигнал с датчика) которая будет выдавать те же сигналы что и оригинальная. И это не шутка а реальность. И так, еще единственное упоминание о датчике холла A22L (5pin) я увидел в каком-то странном магазине в Омске на момент написания сего текста. То есть они как-то все же существуют, но похоже что с перепуга.
На данный момент еще есть желание провести несколько экспериментов с имеющимися у меня датчиками приводов, ибо повторно увидеть осциллограмму с сигналами надежда еще есть, но небольшая. Так что дополнения к статье вряд ли будут.
Из приводов, кстати, можно сделать хорошие закрыватели форточек и дверей. Так что в любом случае не расстраивайтесь.
И сразу появились дополнения к статье.
http://vanos-bmw.com/bmw-x3-x5-x6-transfer-case-motor-gear похоже это то же самое. Плата датчика холла один в один, датчик тот же, разъем другой, интересно как оно по шестеренками и креплению совместимо. Сам привод другой, циферки отличаются. Но как вариант – заказать у них с датчиком, выковырять плату и вставить в свой. Будет работать. Пайка и аккуратность потребуется. Но за 70 долларов. Плату и датчик отдельно не продают, отписались.
И сочувствую bmw x3 x5 x6 с таким же решением. Но у них эта тема уже решена.
Плата датчика холла внутри привода
Датчик A22L, он все же как-то существует
UPD2: http://avtodriver.com/catalog/zap/datchiki/datchik_kholla_a22l/ – отвечают, общаются. Плата в сборе 8000р. Датчик 2500р но вроде бы есть и по 500. Не сказать, что гуманно, но вариант. Вариант с разборки при таких ценах становится более привлекательным. Но помните об износе щеток.
И омский магазин до кучи: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3850
UPD3: Это был дзен-хакинг. Чего мне это стоило пока затруднюсь сказать. Правильное и полное наименование датчика: A3422LKA или A3422EKA, производитель Allegro MicroSystems, LLC. С индексом E максимальная рабочая температура 85 градусов, с индексом T – 150 градусов цельсия. Напряжение питания 4.5 – 18В, потребляет ток 9мА, максимум 18мА.
Распиновка: Питание, земля, направление, выход E1(первый датчик, всего два), скорость. Нумерация ножек слева направо. Вообще по данным datasheet легко находится.
Пока невыяснено где их заказывать по вменяемой цене и как проверить, но это уже технические моменты.
Но как-то подход форда в целом выглядит несколько странным в этом свете. И отличное поле для бизнеса.
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 - ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот - коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
ну и после чистки
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Найдены возможные дубликаты
Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.
и щетки там малюсенькие-малюсенькие, непонятно как вообще 150 тыс выходили.
150 тысяч, говорите? если так, то, возможно, второй круг спидометра? Судя по состоянию машины.
Это не способно сделать второй круг спидометра.
Скоро этот клиент опять приедет. Кроме замены щёток стоило бы отпереть ротор на проточку коллектора к токарю. В офф.сервисе такой хуйнёй никто заниматься не будет т.к. это лишние траты и им проще заменить весь блок.
Блочная замена уменьшает требования к обслуживающему персоналу.
у меня товарищ на зафире робот в обычную механику переделал
150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.
Ну нахер этот робот :)
Дёргает, медленно переключает, ломается часто если машина "пробочная". У нас фиеста с роботом, пробег 70к, механизм переключения (не сцепления) передач меняли на 50к и пару тысяч назад уже ремонтировали этот новый. Но надо сказать, что эти
20к км мы проехали больше чем за 2 года, тк машина эксплуатируетя редко и обычно по пробкам.
Ну он, таки, часть этого робота
актуатор переключения передач ломается каждые 60К примерно, если не ошибаюсь
Очень зависит от режима эксплуатации, по пробкам может и быстрее сломаться, а по трассе и все 150к отходит.
брал машину из Питера, только она доездила до 70К так сразу сломалась, сейчас уже сам до 70 доездил, актуатор жив. тьфу-тьфу-тьфу
сцепление только померло в том году
Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу :)
Да, конечно. 89605169187, Алексей
а что за машина то?
Opel Movano 2008г. Дизель
для опелей есть оборудование. Вот с дизелями мало работал, но ошибки прочтем, это точно.
Не удалось заехать к сожалению. Там в основном с проводкой беда. Она вообще с ума сходит. И турбина не работает. У меня просто опыта в этом совсем нет.
Вот по этому только механика-только хардкор.
Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо
Привет, с этой машиной работал один раз лет 7 назад, так что не помогу
Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь ;)
С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)
стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?
финик fx37 только заезжал, но у него гидравлический автомат.
У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.
Ой да ладно. Наоборот, powershift как раз надежен. Но менее приятен в эксплуатации, чем dsg - дергает, в пробках подпинывыется. У самого мондео на турбе с роботом, пробег 135К и все в порядке. Масло в нем менять просто надо каждые 40 тысяч, а dsg необслуживаемые
Тут не повершифт, тут старый робот с одним сцеплением, дурашифт по моему называется.
3 тыщи с выездом.
Калуга. Я недавно работаю, потому в ценах плохо ориентируюсь. Мож и дешего сделал
оу, откуда будите? вообще пока менял понял что работы там тыщ на 6 минимум.
или зачем ссыль на свою мастерскую?
модераторы ничего против не имеют, сказали что авторам ссылки ставить разрешается, а ссылки для тех, кто хочет почитать остальные мои статьи. На пикабу выкладываю далеко не все.
а вообще состояние машинки удручающее, 150к по сути не большой пробег-то
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что "парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод".
Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек - карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь - это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Ford Fusion , предохранители Ford Fusion , электросхема двигателя Ford Fusion , цветная электросхема Ford Fusion
Электросхемы
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
На автомобилях Ford Fiesta и Fusion применяют электрооборудование постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Электрооборудование автомобилей выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой», которая выполняет функцию второго провода. В свою очередь, роль «массы» выполняет кузов автомобиля. Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).
Особенностью схемы электрооборудования автомобилей Ford Fiesta и Fusion является использование для передачи данных мультиплексной шины CAN (Controller Area Network).
Через шину СAN обмениваются данными электронные блоки управления (ЭБУ) двигателя, комбинации приборов, ABS и автоматической коробки передач. Мультиплексная шина CAN представляет собой витую пару проводов.
На концах шины установлены два параллельных резистора сопротивлением 120 Ом, поэтому сопротивление между проводами шины должно составлять около 60 Ом. Система обеспечивает высокую скорость передачи данных (500 кбит-с) и позволяет значительно сократить число проводов в автомобиле.
Шина CAN соединена с диагностическим разъемом, расположенным под панелью приборов с левой стороны (за откидной панелью под рулевой колонкой). При возникновении неисправности в шине CAN подключенные к ней в этот момент ЭБУ записывают в память код неисправности. Этот код и остальные коды неисправностей, хранящиеся в памяти электронных блоков, можно считать, подключив к диагностическому разъему сканирующее устройство.
На автомобилях выпуска с 2003 года применяется вторая шина CAN, связывающая блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией, аудиосистему, блок управления климат-контролем и комбинацию приборов. Эта шина отличается от первой более низким быстродействием (250 кбит-с).
Ряд элементов электрической схемы автомобилей Ford Fiesta и Fusion (плафоны освещения салона, замки дверей, электростеклоподъёмники, обогреватели ветрового и заднего стекол, стеклоочистители и др.) подключен через электронный блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией (GEM).
Электронный блок GEM установлен под панелью приборов слева. Данный блок позволяет создавать задержку включения и отключения электрических приборов, а также изменять длительность паузы в их работе в зависимости от выбранного алгоритма управления. Кроме того, в случае попытки несанкционированного доступа в автомобиль блок GEM подает сигнал тревоги с помощью установленной под капотом сирены.
Схемы электрооборудования автомобиля приведены в конце книги.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Любые работы с электрооборудованием автомобиля проводите только при отключенной аккумуляторной батарее.
Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку.
При замене предохранителей запрещается применять отвертки и металлические инструменты – это может вызвать короткое замыкание в цепях электрооборудования.
Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею на работающем двигателе, это может стать причиной выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
Во избежание выхода из строя диодов выпрямительного блока генератора запрещается проверять их мегомметром или контрольной лампой, питаемой напряжением более 12 В, и проверять этими приборами цепи электрооборудования на автомобиле без отсоединения проводов от генератора.
Проверять повышенным напряжением сопротивление изоляции обмотки статора генератора необходимо на генераторе, снятом с автомобиля, при отсоединенных от выпрямительного блока выводах обмотки статора.
При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и генератора, а также колодки с проводами от электронного блока управления двигателем.
Не касайтесь элементов системы зажигания на работающем двигателе.
Регулярно очищайте клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов от окислов и грязи.
При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства отсоединяйте наконечники проводов от клемм батареи.
Читайте также: