Распиновка катушки зажигания митсубиси кольт

Обновлено: 09.01.2025

Немного предыстории. На автомобиле Mitsubishi Colt 1,3 стоял на парковке с работающим двигателем и включенной печкой, вдруг начали немного плавать обороты, сначала не придал этому большого значение, но через 5 мин. «затроил» двигатель и на приборной панели выскочил «check Engine». После того, как тронулся, машина начала дергаться и прыгали жутко обороты. Кое-как добрался до дома.Как потом было выявлено во всем виной катушка зажигания.

Как выявить неисправную катушку зажигания

Дабы не разводить здесь много воды, скажу сразу, как узнал, что надо менять катушку. Итак, заводим двигатель, он по прежнему «троит», открываем капот, смотрим на катушки и поочередно начинаем отсоединять провода питания от контактов.

Отсоединил катушку с первого цилиндра, «затроил» еще хуже, подсоединил обратно, «троение» уменьшилось. Скинул клемму с катушки на второго цилиндра, двигатель работал в том же режиме. И, соответственно, скидывая клеммы с третье и четвертого цилиндра «троение» усиливалось. Вот таким несложным методом понял, что катушка на втором цилиндре вышла из строя, и двигатель работал на трех цилиндрах. Вся процедура делается на заведенном двигателе. Чтобы убедиться окончательно, можно провести еще несколько замеров тестером.

Как проверить катушку зажигания

Проверяя катушки зажигания, обычно используют метод проверки на искру или замеряют сопротивление изоляции. Существуют основные причины неисправностей катушек.
Подробнее

Как меняются катушки зажигания в Митсубиси Кольт

Сама процедура по замене довольно быстрая. Потребуется, минимальный набор инструмента, и, само собой, новая катушка. Теперь сам процесс по замене катушки на Mitsubishi Colt 1,3 л.

Из инструмента, головка на 8 и ключ – трещотка, вот и весь набор требуемого. Катушку держит один винт на 8 мм. Сначала снимаем разъем, затем берем ключ и откручиваем винт против часовой стрелки. После того как открутили, тянем катушку вверх, если сразу не пошла, не переживайте, её больше ничего не держит, просто приложите немного усилий. Вставляем новую катушку и проделываем процедуру в обратном порядке. Вот собственно и все.

Катушку заказывал неоригинальную, арт. CADIC KD-9134. Арт. оригинальной: MN195616, но ее стоимость в 2 раза дороже.

Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.

Часть 1. Как он умирал. (Все описанное – на холодном двигателе!).

Стадия 1. Нормальный трамблер.
Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже — 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т.д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.

Стадия 2. Катушке плохо.
Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже — 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при — 14 – нет).
Пора задуматься о зажигании…

Стадия 3. Мы теряем ее…
Машина даже при небольших морозах (ниже -10) даже при условии новых свечей и аккумулятора перестает заводиться и по описанной процедуре. Вернее сказать, двигатель «хватает», но после запуска — «захлебывается» и глохнет независимо от удержания либо отпускания педали газа. При этом крутиться он может отлично, но заводиться это помогает не сильно. Запуск возможен только при наличии не остывшего/подогретого от внешнего источника тепла двигателя.
Собственно, все, приехали! Можно доехать до гаража/сервиса/стоянки, но ездить так нельзя категорически.

2. Что происходит (личные размышления, если кто знает лучше, поправьте).
В процессе эксплуатации (особенно, если не менять свечи, ВВ провода и крышку трамблера, особенно – последнюю) эти компоненты системы зажигания имеют свойство постепенно изнашиваться, все-таки через них идет ток очень высокого напряжения. В самой катушке зажигания, обмотки которой залиты специальной эпоксидной смолой и покрыты изолирующим лаком, эти материалы тоже потихоньку стареют, особенно попав в благотворные климатические условия России с реальными перепадами температур под капотом в течение года в сотню с лишним градусов. От износа компонентов системы зажигания появляется склонность вторичной обмотки к пробою и короткому замыканию витков (того же успешно можно добиться, если, к примеру, посдергивать на работающем двигателе провода со свечей). Поскольку катушка зажигания по своей сути – это повышающий трансформатор, уменьшение количества незамкнутых витков во вторичной обмотке приводит к падению выходного высокого напряжения. До определенного предела это падение на мощность искры существенно не влияет, но когда напряжение падает ниже какого-то значения, искра на свечах слабеет и начинает хуже поджигать бензин. На теплом двигателе это не сказывается, так как впрыснутый в горячий цилиндр бензин испаряется очень хорошо и вспыхнет даже от слабой искры, а на холодном, в мороз, когда испаряемость бензина сильно падает, мощность искры приобретает решающее значение. Вначале просто растет температура, необходимая для нормального запуска, затем происходит качественный скачок – мощности искры не хватает уже не для пуска, а для поддержания нормального сгорания топлива, в итоге, свечи загаживаются и двигатель не заводится. А ниже еще какого-то предела начинает сказываться даже разница в длине проводов и, соответственно, в их сопротивлении, даже на теплом двигателе дальние от трамблера цилиндры из-за совсем слабой искры начинают работать хуже, двигатель «троит» и не держит обороты холостого хода. В руководствах минимальное сопротивление вторичной обмотки в 20 кОм указано именно для первой стадии! Катушка с сопротивлением в 18 кОм вполне работоспособна и находится хотя и на второй стадии умирания, но очень близко к первой.

Нюанс! Все изложенное – с обычными свечами! Иридиевые в тех же условиях ведут себя совершенно по-другому. У них в 1,5 раза выше температура вспышки, существенно более мощная искра и более мягкие требования к исправности остальных компонентов зажигания для нормального искрообразования. Причем об этом даже сами производители пишут внизу соответствующих веб-страниц и мелким шрифтом, преподнося в качестве основного достоинства иридия не эти его реально исключительные качества, а всякую ерунду типа экономии топлива, спортивности и т.д., хотя существенной разницы с обычными свечами там нет. В силу этого двигатель с иридиевыми свечами даже при полудохлой катушке может работать (в том числе и при отрицательных температурах) вполне нормально, пока та совсем в хлам не перекоротит и не умрет. Или пока свечи не загадятся (что происходит в дальних от трамблера цилиндрах и достаточно медленно).

Часть 2. Что делать.

Итак, имеем 7-контактный трамблер от миража 97 года с практически мертвой катушкой зажигания (сопротивление вторичной обмотки 15,5 килоОм) и живым транзистором. Новый оригинальный трамблер стоит как половина контрактного двига в сборе (причем 15-го или 13-го со всем навесным), дублей к нему нет по определению, по капсу и всем каталогам он бьется как цельная деталь, разбору не подлежащая (в качестве комплектухи – там только крышка, бегунок и прокладка). Нашел бэушный за 4000 рублей, который и поставил, но тот тоже не в идеальном состоянии, параметры катушки там ниже минимально указанных в руководствах и работает он тоже не сказать, чтобы идеально.
Идея заколхозить катушку от таза в процессе разбора трамблера отпала сама собой. Так, как описано во множестве вариаций статьи про переделку трамблера от Галанта, у нас без очень большого геморроя не сделать! И вот почему. В галантовском трамблере катушка встроена в металлическое основание, а высоковольный вывод в крышке трамблера сделан в виде стержня. Этот стержень зачистить и надеть на него центральный провод от тазика – пара пустяков. После выемки оттуда катушки в основании трамблера освобождается отверстие от ее контактов, через которое этот провод пропускается просто на ура.
На миражах (говорю про свой, на каждом конкретном трамблеры, теоретически, могут отличаться), все по-другому. В крышке там под высоковольтный вывод дырка, а стержень идет из самой катушки! А катушка не встроена в основание, а сидит на нем, образуя собой часть самого трамблера! Теоретически, конечно, можно выломать стержень-вывод, надеть на него провод, потом все это как-то примотать к катушке, саму родную катушку тоже рассверлить и пропустить там провода к обмоткам тазокатушки, потом все это дело заизолировать. Но какие там будут контакты после этого (особенно на высоковольтном выводе на крышку) и насколько это все будет герметично – АХЕЗ. Если же в остальном (кроме высоковольтного вывода, его не обойдешь) катушку не трогать, а подключить с применением тазовского силового транзистора, то, по мнению некоторых автоэлектриков, найденному в инете, перестанет работать родное управление углом опережения зажигания. Без него ездить, конечно, вполне можно, причем годами, без каких-либо последствий для двигателя (ездят же так многие одноклубники, и ничего). До первой заправки хреновым бензином (не просто разбодяженным антидетонаторами и всякими присадками, а с завышенным октановым числом, т.е. 80-й проданный как 92-й). Если это случится – при такой колхозной системе зажигания возможны всякие варианты…
Поэтому было принято решение имплантировать на место родной найденную в результате сложнейшего двухдневного поиска по инету дубликатной катушки китайского производства, что и осуществлено.

Итак, разборка (трамблер уже снят, снятие подробно описывать не буду, там все просто: отключить высоковольтные провода, разъем проводки управления, открутить болт на 10, держащий кронштейн с разъемом лямбда-зонда и конденсатор, открутить 2 болта на 12, удерживающие сам трамблер, предварительно не забыв отметить его положение, чтобы не сбить базовый УОЗ).

1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).

2. Снимаем бегунок с центрального вала (он держится только на посадке, дополнительных креплений там нет). Для этого берем 2 плоские тонкие отвертки и аккуратно засовываем под него с разных сторон, потихоньку расшатываем попеременно с каждой стороны. Главное – стронуть его с места, дальше он снимется довольно легко.

3. Просовываем отвертку или нож под черную пластиковую крышку с резиновыми краями (по капсу деталь MD619218, если не понятно, можно глянуть на схеме в экзисте). Снимаем ее.

4. Самая сложная часть. Центральный болт, удерживающий шпендик – посадочное место бегунка на валу. Как его тянут на заводе – ХЗ, похоже, что пневмоинструментом со спецнасадкой. Сразу предупреждаю – с крестовой отверткой туда даже не суйтесь, только шлицы сорвете. Для этой операции крайне желательны большие слесарные тиски или что-то подобное, что позволит зафиксировать центральный вал от проворачивания и одновременно удерживать само основание трамблера. Установив его в тиски и зажав центральный вал, лучше за плоскую насадку на нем, которая при установленном трамблере зацепляется с распредвалом, берете плоскую отвертку с 8-мм лезвием (нежелательно, только если силы — некуда девать и при этом имеется аккуратность), ударную отвертку либо дрель/шуруповерт с 8-мм плоской битой, желательно новой и не сильно китайской. Выставляете их на минимальные обороты (чтобы развить максимальное усилие), плотно упираете и пробуете открутить. Перед этим лучше туда брызнуть ВД-40 или чем-то аналогичным и на некоторое время оставить. Если не идет, попробуйте несколько раз качнуть реверсом туда-сюда, у меня открутился только так, и то шлицы немного повредило. Откручивается против часовой стрелки, то есть резьба там нормальная. Открутив, снимаем также круглую железку (на рисунке – с цифрами 997) и шайбу под ней.

5. Снимаем блок управления – кольцо с контактным разъемом и силовым транзистором. Для этого предварительно откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку, которые прижимают выводы контактов катушки и 1 – прижимающий силовой транзистор. Убрав шурупы, берем нож или тонкую плоскую отвертку и потихоньку отрываем кольцо от самой катушки (оно приклеено на катушку герметиком), стараясь сильно не покоцать края.

6. Добрались до катушки. Она к основанию трамблера тоже приклеена на герметик, кроме того, держится на 3 шурупах под крестовую отвертку. Откручиваете шурупы, затем берете большую плоскую отвертку и просовываете ее между катушкой и металлическими выступами в основании трамблера. Отверткой грубо выковыриваете катушку, попутно отрывая при этом герметик, на котором она сидит. Красными стрелками показано местоположение шурупов, желтыми – выступов в основании трамблера, в которые надо упирать плоскую отвертку.

7. Все, можете себя поздравить, трамблер разобран! Покрутите центральный вал, если есть какой-то посторонний шум, это может быть установленный там подшипник NSK 6002Z. Его, вероятно, тоже можно заменить. Я его трогать не стал, у меня он был нормальный.

Далее – сборка. Берем новую катушку, обезжириваем края и мажем их герметиком, (я использовал красный универсальный Манол), проделываем ту же операцию с основанием трамблера. Ставим новую катушку, прижимаем, прикручиваем, ждем, пока герметик засохнет. Затем аналогично – с кольцом с силовым транзистором. Дальнейшая сборка – в обратном разбору порядке, пластиковую крышку MD619218, думаю, тоже лучше прихватить небольшим кол-вом герметика.

Если крышка трамблера и бегунок в плохом состоянии, меняем также их. Крышку вполне можно взять Ниппартс J5320700, она по конструкции даже удачнее родной и качество вполне нормальное.
После сборки ставим все на место (сальник трамблера, если старый, тоже желательно сменить, новый перед установкой трамблера надо смазать сверху моторным маслом) и (если все остальное более-менее исправно) осознаем, как должна заводиться и ездить японская машина и чем она отличается от тех поделок, которые называются «продукцией отечественного автопрома».

Часть 3, короткая. Про запчасти.
Катушки для этого автомобиля фирменные найти нереально. Их полные аналоги — Hitachi H3T03973 или Diamond FB-0068, которые написаны на самой катушке, есть только в рунете и в виде ссылок на то, что они когда-то где-то (видимо, в Японии) были в продаже. НО! Некая китайская фирма Mobiletron производит аналог той же самой катушки с индексом CF-48. Кстати, к вопросу о качестве: запчасти этой китайской фирмы с ее кодами на западных фордовских сайтах (почему-то) идут как оригинал, что возможно только в случае поставок на какой-то из фордовских конвейеров. Да и в Китае у нее только завод, а сама фирма – тайваньская. Таких катушек в России я в продаже тоже не нашел. Однако как показал поиск, та же самая фирма производит и катушку CF-27, а их в экзисте есть постоянно. Эта катушка и была установлена мною в восстановленный трамблер. По характеристикам она соответствует данным руководств по ремонту, в том числе воркпшопа (2-я обмотка – 24 килоОма), для нового оригинала, кроме того, такая катушка идет как дубликатная запчасть на еврокольты и лансеры на некоторых европоисковках. Аналоги для 27-й катушки — Hitachi H3T03975, Diamond FB-0060 (японские), Рибо IC6027 или 6028 (не знаю, чьи, видимо, китайские), Xieli 136 (чистокровный Китай). Должна подойти любая из перечисленных катушек, их электрические характеристики одинаковы с оригиналом. Единственное, что отсутствие фото Ксили 136 на сайте производителя мне чувства доверия к ней не внушило.
Кроме того, можно устанавливать (спасибо Intell’у за последующий подбор документации) и катушку CF-21, которая от 27-й отличается только сопротивлением вторичной обмотки (15,5 кОма), а в остальном, в том числе и по выходному напряжению, идентична.
Бюджет операции: 1340 рублей катушка, 90 рублей герметик, 700 с чем-то рублей – крышка трамблера (дубликат Nipparts, конструктивно – лучше оригинала), 250 рублей — бегунок. Последний, в принципе, можно и не менять, совсем убить его сложновато. Как видно, не намного дороже колхоза от таза без коммутатора (катушка около 400 рублей, ВВ провода 400 — 500 рублей). Зато косяков очевидно меньше: вся система сохранена в родном виде, нет необходимости куда-то вкрячивать тазовскую катушку, центральный провод к крышке трамблера надежности колхозу тоже не добавит.
Кстати, выбор катушек на мицубы с идущим с крышки трамблера стержнем (со встроенной в катушку выступом с дыркой) почему-то значительно больше, на экзисте их много, в том числе и в наличии. Это катушки Мобилтрон с CF-11 по CF-14, их параметры одинаковые. Родная катушка – CF-11, на экзисте их тоже есть, причем есть и варианты выбора, в частности, Хуко 13 8844.
Если у кого-то сдох силовой транзистор, то его код — М67580 (сам транзистор), блок в сборе — j834. Такие транзисторы числятся как имеющиеся в каком-то русском Интернет-магазине (но есть ли они там – вопрос, поэтому ссылку не даю, кому надо – можно найти по коду транзистора через любой поисковик). Блока в сборе я в продаже в России не видел. Аналог данного транзистора (вроде как, полный) — BU941P Tranzystor NPN Darlington 500V 15A 150W SOT93. Такие транзисторы в России есть, и в Интернет-магазинах, и в магазинах радиодеталей. Они существуют в 2 типах корпусов. Нам нужен тот, который плоский, с 3 ногами и дыркой под крепежный болтик посередине, он практически идеально встает на место родного.
Полностью аналогичные трамблеры, судя по найденным в Интернете данным, установлены не только на миражах, но и на 5 кольтах/6 лансерах, всех Спейс Старах с 4G13. Такие же ставились на Мазду Демио (все модели, до июля 2003 года), Мазду 323 6 поколения (с сентября 1998 по 2001 годы) с двигателями 1,3 л. В3, старые Сузуки Витара (с 1988 по 1998-99 годы), возможно, и на их праворуком аналоге Сузуки Эскудо сходных лет, Форд К8, Форд Проба (по фордам информации о годах, к сожалению, не нашел), подобные же катушки стоят на Мерседесах C-klasse 1999 – 2001 гг., поэтому технология их ремонта (с ОЧЕНЬ высокой степенью вероятности) абсолютно такая же, с теми же самыми запчастями.

Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.

Стадия 1. Нормальный трамблер.
Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже - 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т.д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.

Стадия 2. Катушке плохо.
Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже - 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при - 14 – нет).
Пора задуматься о зажигании…

Часть 2. Что делать.

1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).

4. Самая сложная часть. Центральный болт, удерживающий шпендик – посадочное место бегунка на валу. Как его тянут на заводе – ХЗ, похоже, что пневмоинструментом со спецнасадкой. Сразу предупреждаю – с крестовой отверткой туда даже не суйтесь, только шлицы сорвете. Для этой операции крайне желательны большие слесарные тиски или что-то подобное, что позволит зафиксировать центральный вал от проворачивания и одновременно удерживать само основание трамблера. Установив его в тиски и зажав центральный вал, лучше за плоскую насадку на нем, которая при установленном трамблере зацепляется с распредвалом, берете плоскую отвертку с 8-мм лезвием (нежелательно, только если силы - некуда девать и при этом имеется аккуратность), ударную отвертку либо дрель/шуруповерт с 8-мм плоской битой, желательно новой и не сильно китайской. Выставляете их на минимальные обороты (чтобы развить максимальное усилие), плотно упираете и пробуете открутить. Перед этим лучше туда брызнуть ВД-40 или чем-то аналогичным и на некоторое время оставить. Если не идет, попробуйте несколько раз качнуть реверсом туда-сюда, у меня открутился только так, и то шлицы немного повредило. Откручивается против часовой стрелки, то есть резьба там нормальная. Открутив, снимаем также круглую железку (на рисунке – с цифрами 997) и шайбу под ней.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Lancer , скачать электросхему Mitsubishi Lancer , панель приборов Mitsubishi Lancer , система освещения Mitsubishi Lancer , магнитола Mitsubishi Lancer , аудиосистема Mitsubishi Lancer , стеклоочиститель Mitsubishi Lancer , регулировка фар Mitsubishi Lancer , коды ошибок Mitsubishi Lancer , электросхема Mitsubishi Colt , скачать электросхему Mitsubishi Colt , панель приборов Mitsubishi Colt , система освещения Mitsubishi Colt , магнитола Mitsubishi Colt , аудиосистема Mitsubishi Colt , стеклоочиститель Mitsubishi Colt , регулировка фар Mitsubishi Colt , коды ошибок Mitsubishi Colt

2. Система зажигания

Обслуживание

Проверка технического состояния катушек зажигания

Двигатели объемом 1.3 л и 1.6 л

1. Используя омметр, измерить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания между выводами (11) и (12). Стандартная величина сопротивления: 0.9 – 1.2 Ом.

2. Используя омметр, измерить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания между выводами провода высокого напряжения и (11) или (12). Стандартная величина сопротивления: 20 - 29 кОм.

Двигатель объемом 1.8 л

1. Используя омметр, измерить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания между выводами (3) и (2) со стороны цилиндров №1 и №4, затем между выводами (3) и (1) со стороны цилиндров №2 и №3. Стандартная величина сопротивления: 0.70 – 0.86 Ом.

2. Используя омметр, измерить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания между выводами провода высокого напряжения цилиндров №1 и №4, затем №2 и №3. Стандартная величина сопротивления: 11.3 – 15.3 кОм.

Внимание:
Перед началом измерения сопротивления вторичной обмотки, необходимо проверить и убедиться в том, что разъем катушки зажигания отсоединен.

Проверка силового транзистора

Двигатели объемом 1.3 л и 1.6 л

Соединить отрицательный вывод источника тока (1.5 В) с выводом (5) силового транзистора, затем проверить наличие цепи между выводами (5) и (12). При соединении вывода (6) и положительного вывода источника – есть цепь, и отсоединении вывода (6) и положительного вывода источника – нет цепи.

Примечание:
- Соединить отрицательный вывод тестера с выводом (12) разъема.
- При обнаружении неисправности заменить транзистор.

Двигатель объемом 1.8 л

1. Выполнить проверку со стороны катушек №1 и №4. Соединить отрицательный вывод источника тока (1.5 В) с выводом (3) силового транзистора, затем проверить наличие цепи между выводами (3) и (8). При соединении вывода (7) и положительного вывода источника – есть цепь, и отсоединении вывода (7) и положительного вывода источника – нет цепи.

Примечание:
- Соединить отрицательный вывод тестера с выводом (8) разъема.
- При обнаружении неисправности заменить транзистор.

2. Выполнить проверку со стороны катушек №2 и №3. Соединить отрицательный вывод источника тока (1.5 В) с выводом (3) силового транзистора, затем проверить наличие цепи между выводами (1) и (3). При соединении вывода (2) и положительного вывода источника – есть цепь, и отсоединении вывода (2) и положительного вывода источника – нет цепи.

Примечание:
- Соединить отрицательный вывод тестера с выводом (1) разъема.
- При обнаружении неисправности заменить транзистор.

Проверка провода высокого напряжения

Измерить сопротивление всех проводов свечей зажигания.

Провод свечи зажигания
№1	№2	№3	№4
4G13	11.5	9.1	9.0	6.6
4G92 (кроме MVV)	12.6	11.7	9.4	8.5
4G92 - MVV	5.3	4.9	3.9	3.6
4G93	6.7	8.6	10.4	10.7

Проверка технического состояния свечей зажигания

1. Снять провод высокого напряжения.

Внимание:
Снимая провод всегда держать за крышку, а не за провод.

2. Вывернуть свечи зажигания.

Внимание:
Не допустить попадания грязи через отверстия в свече.

3. Проверить электроды и керамический изолятор на повреждения и наличие нагара.

4. Удалить нагар с помощью щетки, очистить резьбу свечи сжатым воздухом.

5. С помощью калибра измерить зазор между электродами. Стандартная величина зазора: 1.0 - 1.1 мм. Если измеренное значение не соответствует стандартному – отрегулировать зазор путем сгибания заземляющего электрода.

6. Очистить отверстия под свечи зажигания.

7. Завернуть свечи.

Распределитель

Снятие и установка

Соединение провода высокого напряжения
Разъем распределителя
Уплотнительная лента
Распределитель

1. Снятие выполняется в последовательности согласно рисунку выше.

2. Установка выполняется в обратной последовательности с учетом следующего:

снять верхнюю крышку ремня ГРМ;
повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить метки;

Примечание:
Поршень цилиндра будет находиться в ВМТ, если метка на звездочке распределительного вала совпадет с меткой на головке блока цилиндров.

совместить метки на корпусе распределителя и места соединения, как показано на рисунке;

установить распределитель на двигатель, одновременно совместить штифт крепления с отверстием во фланце крепления распределителя;
для регулирования распределения зажигания установить уплотнительную ленту (3).

Датчик угла поворота коленчатого вала (для двигателя объемом 1.6 л)

Снятие и установка

Разъем датчика
Уплотнительная лента
Датчик угла поворота коленчатого вала

1. Снятие выполняется в последовательности согласно рисунку выше.

2. Установка выполняется в обратной последовательности с учетом следующего:

повернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить выемку шкива с меткой; установить поршень цилиндра №1 в ВМТ;

Внимание:
Поршень цилиндра №4 будет также находиться в ВМТ.

совместить метки со стороны корпуса датчика и стороны места соединения;

установить датчик положения коленчатого вала на двигатель, одновременно совместить штифт крепления с отверстием во фланце крепления датчика;
для регулирования распределения зажигания установить уплотнительную ленту.

Датчик детонации (двигатель объемом 1.6 л)

Снятие и установка

Разъем датчика
Стойка впускного коллектора
Датчик детонации

Снятие и установка выполняются в последовательности согласно рисунку выше.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Workshop Manual Electrical Wiring Diagrams (издание 1996 + дополнения 1998, 2000, 2001) Mitsubishi Colt Mark V (CJ)/ Lancer Mark VI-VIII (CJ, CK, CL, CM, CN, CP) / Mirage Mark V (CJO) с бензиновыми двигателями: 4G13 1.3 л (1299 см³) 82-88 л.с./60-65 кВт, 4G15 1.5 л (1468 см³) 90 л.с./66 кВт, 4G92 1.6 л (1597 см³) 90-112 л.с./66-83 кВт, 4G93 1.8 л (1834 см³) 113-131 л.с./84-96 кВт и дизельными 4D68 2.0 л (1998 см³) 68-90 л.с./50-66 кВт; предохранители, реле, генератор, стартер, лампы и электросхемы. Профессиональное руководство для СТО электрооборудование легковой автомобиль малого класса Мицубиси Мираж, Кольт, Лансер с кузовами трехдверный хэтчбек, седан и универсал переднеприводные модели выпуска с 1995 по 2003 год

Mitsubishi Colt/ Lancer/ Mirage видео замена и проверка стартера/ replace a starter (Мицубиси Мираж, Кольт, Лансер 95-03)

Mitsubishi Colt V / Lancer VI-VIII / Mirage Mark V общая информация (Мицубиси Мираж, Кольт, Лансер 1995-2003)

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
При повороте ключа зажигания в положение «START» («СТАРТЕР») через втягивающую обмотку тягового реле стартера проходит ток, перемещая якорь тягового реле. Якорь тягового реле перемещает рычаг привода (вилку), который в свою очередь вводит шестерню привода [выполненную вместе с обгонной муфтой] в зацепление с зубчатым венцом маховика. Одновременно, перемещение якоря тягового реле, замыкает контакты В и М. В результате ток начинает проходить через обмотки якоря и стартера (а также удерживающую обмотку тягового реле, примечание редактора, включив тем самым электродвигатель стартера. Когда после запуска двигателя ключ зажигания возвращается в положение «ON» (ВКЛ), обгонная муфта стартера выводит шестерню привода из зацепления с зубчатым венцом маховика. (для предохранения разноса стартера двигателем между шестерней привода стартера и якорем установлена обгонная муфта).
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
СТАРТЕР - ПРОВЕРКА
РЕГУЛИРОВКА ОСЕВОГО ЗАЗОРА ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА
1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода М тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм 12В аккумуляторной батареи с к выводам S и M тягового реле.
3. Поверните ключ в замке зажигания в положение «ON» (ВКЛ.), при этом шестерня привода выдвинется до упора.
Предостережение
Данную проверку необходимо производить быстро, не более 10 секунд, для предотвращения перегорания обмотки.
4. При помощи щупа измерьте осевой зазор между шестерней привода и ограничительным кольцом. Он должен находится в указанных пределах.
Номинальное значение: 0,5–2,0 мм
5. Если осевой зазор находится вне диапазона номинальных значений, то отрегулируйте его путем установки (снятия) регулировочных прокладок между тяговым реле и передней крышкой.
ПРОВЕРКА ВТЯГИВАЮЩЕЙ ОБМОТКИ ТЯГОВОГО РЕЛЕ
1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода М тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм 12В аккумуляторной батареи к выводам S и М, как это указано на рис.
Предостережение
Данную проверку необходимо производить быстро, не более 10 секунд, чтобы не допустить перегорания обмотки.
3. Если шестерня привода выдвигается, то втягивающая обмотка исправна. Если нет, то замените тяговое реле.
ПРОВЕРКА УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОБМОТКИ ТЯГОВОГО
РЕЛЕ
1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода М тягового реле.
2. Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводу S и корпусу стартера, как это указано на рис.
Предостережение
Данную проверку необходимо выполнить быстро, не более 10 секунд, чтобы не допустить перегорания обмотки.
3. Вручную выдвиньте шестерню привода до упора (до ограничительного кольца).
4. Если шестерня привода остается в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна.
Если же шестерня втягивается, то имеется обрыв в удерживающей обмотке. В этом случае замените тяговое реле.
ИСПЫТАНИЕ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
1. Зажмите стартер в тисках с мягкими губками и подсоедините к его выводам провода от полностью заряженной 12В аккумуляторной батареи следующим образом:
2. Подсоедините последовательно между выводом M стартера и (+) клеммой аккумуляторной батареи амперметр (со шкалой 100А) и реостат с угольным скользящим контактом, как указано на рис.
3. Подсоедините параллельно цепи обмотки статора вольтметр со шкалой 15 В.
4. Установите ползун реостата в положении максимального сопротивления.
5. Подсоедините провод от (-) клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.
6. Реостатом установите напряжение вольтметра 11,5 В (для стартера с прямой передачей) или 11В (для стартера с понижающей передачей).
7. Проверьте, что максимальный потребляемый тока соответствовал номинальному значению, а также, что якорь стартера вращается свободно, без рывков и заеданий.
Потребляемый ток:
Максимум 60 А (стартер с прямой передачей)
Максимум 90 А (стартер с понижающей передачей)
ПРОВЕРКА ВОЗВРАТА ЯКОРЯ ТЯГОВОГО РЕЛЕ
1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода М тягового реле.
2. Подсоедините аккумуляторную батарею к выводу М и корпусу стартера.
Предостережение
Данную проверку необходимо выполнять быстро, не более 10 секунд, чтобы не допустить сгорания обмотки.
3. Выдвиньте рукой шестерню привода и отпустите. Если шестерня сразу же возвращается в исходное положение, то тяговое реле исправно. Если нет, замените тяговое реле.
Предостережение
Будьте осторожны, чтобы шестерня не защемила вам пальцы.

РАЗБОРКА И СБОРКА (СТАРТЕР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ)
Последовательность разборки
1. Винт
2. Тяговое реле
3. Прокладка
4. Пластина
5. Винт
6. Болт стяжной
7. Крышка задняя
8. Подшипник задний
9. Щеткодержатель в сборе
10. Полюс в сборе c обмоткой статора
11. Якорь стартера
12. Рычаг привода
13. Шайба
14. Стопорное кольцо
15. Ограничительное кольцо
16. Обгонная муфта
17. Крышка передняя
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗБОРКЕ
СНЯТИЕ СТОПОРНОГО / ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
1. При помощи подходящей торцевой головки сдвиньте вниз ограничительное кольцо.
2. При помощи специальных пассатиж снимите стопорное кольцо, затем снимите ограничительное кольцо и обгонную муфту.
ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ СТАРТЕРА
1. Не опускайте детали в моющие растворы (растворители).
Подобная мойка полюса в сборе обмоткой статора и / или якоря повредит изоляцию обмоток. Протрите эти детали только тканью.
2. Не опускайте обгонную муфту в сборе с шестерней привода в моющий раствор (растворитель). В обгонную муфту заложена консистентная смазка на заводе-изготовителе, поэтому растворитель
вымоет смазку из муфты.
3. Обгонную муфту в сборе с шестерней привода можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой и затем вытереть насухо тканью.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ
УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО / СТОПОРНОГО КОЛЬЦА
При помощи подходящего съемника наденьте ограничительное кольцо обгонной муфты на стопорное кольцо.
ПРОВЕРКА - КОЛЛЕКТОР
1. Положите якорь стартера на два V-образных блока и измерьте радиальное биение коллектора стрелочным индикатором.
Предельно допустимое значение: 0,05 мм
2. Измерьте наружный диаметр коллектора.
Номинальное значение: 32,0 мм
Предельно допустимое значение: 31,4 мм
3. Проверьте выступание ламелей коллектора над изолятором.
Номинальное значение: 0,5 мм
Предельное значение: 0,2 мм
ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ОБРЫВА В ОБМОТКЕ СТАТОРА
Если цепь между щетками замкнута, то обмотка возбуждения исправна.
ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ЗАМЫКАНИЯ
ОБМОТКИ СТАТОРА НА «МАССУ»
Используя омметр, измерьте сопротивление между щеткой и полюсом (корпусом статора). Если сопротивление стремиться к бесконечности, то замыкания обмотки статора на «массу» нет.
ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ
Используя омметр, измерьте сопротивление между пластиной щеткодержателя и щеткодержателем, как это указано на рис. Если сопротивление стремиться к бесконечности, то щеткодержатель исправен.
ОБГОННАЯ МУФТА
1. Удерживая рукой корпус муфты, вращайте шестерню привода. Шестерня должна вращаться плавно, без заеданий в одном направлении, и не вращаться в противоположном. Если шестерня заедает или вращается в обоих направлениях, то замените обгонную муфту в сборе.
2. Проверьте шестерню привода на предмет отсутствия повышенного износа или задиров. При их обнаружении замените обгонную муфту в сборе. Если шестерня привода повреждена, также проверьте
зубчатый венец маховика (/гидротрансформатора АКПП) на предмет отсутствия задиров или повышенного износа.
ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
Проверьте отсутствие износа и задиров на втулках. При их обнаружении замените переднюю или заднюю крышку стартера в сборе.
ЗАМЕНА ЩЕТКИ И ПРУЖИНЫ
1. Изношенные ниже предельной линии или замасленные щетки следует заменить.
2. Для замены щеток необходимо осторожно, чтобы не повредить провода щеток, раскрошить пассатижами старые щетки.
3. Зачистите наждачной бумагой конец провода щетки для обеспечения прочной пайки.
4. Вставьте проводник в отверстие новой щетки и припаяйте его. При этом следите, чтобы конец проводника и излишки припоя не выступали за поверхность щетки.
5. При замене отрицательной щетки вытяните щетку из щеткодержателя, оттягивая удерживающую пружину.
ПРОВЕРКА ЯКОРЯ СТАРТЕРА
ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОБМОТКИ ЯКОРЯ
1. Установите якорь в граулер (прибор для проверки обмотки стартера и генератора).
2. Медленно вращая якорь в граулере, держите параллельно и чуть выше якоря тонкую стальную пластинку. Коротко замкнутая обмотка якоря вызовет вибрацию пластинки и ее притягивание к сердечнику. Замените неисправный якорь.
ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ЗАМЫКАНИЯ
ОБМОТКИ ЯКОРЯ НА «МАССУ»
Используя омметр, измерьте сопротивление между каждой ламелью коллектора и сердечником якоря. Если сопротивление стремиться к бесконечности, то изоляция исправна.
ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ОБРЫВА В ОБМОТКЕ ЯКОРЯ
Используя омметр, измерьте сопротивление между ламелями коллектора. Если сопротивление мало (цепь замкнута), то обмотка якоря исправна.

РАЗБОРКА И СБОРКА (СТАРТЕР С ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ)
Последовательность разборки
1. Винт
2. Тяговое реле
3. Винт
4. Болт стяжной
5. Крышка задняя
6. Щеткодержатель в сборе
7. Подшипник задний
8. Якорь
9. Полюс в сборе с обмоткой статора
10. Шарик
11. Уплотнительное кольцо А
12. Упор В
13. Пластина
14. Сателлиты
15. Рычаг привода
16. Стопорное кольцо
17. Ограничительное кольцо
18. Обгонная муфта
19. Шестерня внутреннего зацепления
20. Водило
21. Крышка передняя

Читайте также: