Проверка dsg 7 через obd
Роботизированные коробки DSG-7 DQ200 устанавливают на многие автомобили Skoda, Audi, Volkswagen и другие. О преимуществах и недостатках этой трансмиссии от концерна VAG идет множество дискуссий. Одни восхищаются ее удобством в эксплуатации, другие жалуются на ненадежность. На самом деле при правильной эксплуатации коробка передач служит довольно долго. Но как определить состояние трансмиссии, если вы собрались покупать подержанный автомобиль? Рассмотрим, на что нужно обратить внимание, как определить, стоит ли покупать машину с пробегом с DSG-7 DQ200 или лучше поискать другой вариант.
Как работает исправная DSG-7 DQ200
Чтобы определить, в каком состоянии КПП автомобиля, который вы рассматриваете для покупки, нужно знать, как работает робот в норме. Движение должно быть плавным, а переключение передач — практически неощутимым. Робот с двойным сцеплением меняет передачи моментально и адаптируется к манере езды водителя. Любые рывки при движении и некорректная смена передач при разгоне должны насторожить потенциального покупателя.
Типичные проблемы DSG-7 DQ200 и их симптомы
Рассмотрим слабые места трансмиссии, типичные неполадки. Если знать, как проявляются неисправности, можно самостоятельно распознать проблемы и отказаться от покупки автомобиля. Слабые места DSG-7 DQ200:
- сцепление;
- подшипник первичного вала;
- электронный модуль;
- соленоиды;
- фрикционная многодисковая муфта.
Сцепление
Даже если вы покупаете автомобиль с пробегом всего 50-60 тыс. км, этот узел может доставить вам серьезные проблемы, которые закончатся дорогостоящим ремонтом. Если в начале движения или переключении передач ощущаются рывки, это говорит о серьезной проблеме. Об износе сцепления говорит и сильный шум из коробки при запуске двигателя и на холостом ходу. Также о выходе сцепления из строя может свидетельствовать переход коробки в аварийный режим. Также следует знать, что средний ресурс сцепления роботизированных КПП составляет примерно 100 000 км. Если вы покупаете машину с таким пробегом, то в ближайшее время может возникнуть необходимость ремонта, даже если в данный момент признаков неисправности нет.
Подшипник первичного вала
Незначительный шум для DSG-7 DQ200 допустим, но если этот звук довольно громкий, стоит задуматься о такой проблеме, как износ подшипника первичного вала. Воющий звук на небольшой скорости может быть умеренным, но при разгоне он усиливается. Если сразу не заменить подшипник, то сцепление изнашивается быстрее, а металлическая стружка забивает мехатроник. В результате ремонт будет дорогим и сложным. Если у автомобиля вы распознали вой подшипника, лучше отказаться от его покупки. Если проблема возникла давно, скорее всего, мехатроник и сцепление скоро напомнят о себе.
Неисправность электронного модуля
ля оценки состояния электронного модуля заведите машину на холодную. Если есть проблемы, КПП перейдет в аварийный режим работы. После перезапуска двигателя коробка обычно начинает работать в штатном режиме. Возможен переход в аварийный режим и в процессе движения.
В некоторых случаях электронный модуль подлежит восстановлению, но часто приходится менять весь мехатроник, который стоит довольно дорого.
Стирание соленоидов
В этом случае КПП обычно не переходит в аварийный режим, но при смене передач возникают ощутимые рывки. Это связано с изменением давления масла в каналах. Рывки при движении — это тревожный симптом. От покупки такого автомобиля лучше отказаться.
Износ фрикционной многодисковой муфты
При износе муфты могут не работать четные либо нечетные передачи. Также проверьте движение задним ходом. В ряде случаев при идеально плавном движении вперед задняя передача не включается. Если фрикционная муфта износилась, часто приходится менять ее полностью. На автомобилях с небольшим пробегом можно ограничиться заменой фрикционных дисков.
Самостоятельная проверка может дать важную информацию о состоянии роботизированной коробки и выявить многие неисправности. Но не каждый покупатель обладает опытом, достаточным для объективной оценки состояния трансмиссии. Для более точной диагностики нужно обратиться в автосервис.
Как проводится диагностика DSG-7 DQ200 в автосервисе
Для диагностики КПП используется сканер VCDS или DSGCluthDiag. С помощью этих устройств можно определить ряд важных параметров и считать записи об ошибках в работе трансмиссии.
Один из важных параметров — давление в мехатронике. В норме насос должен создавать давление от 42 до 60 Бар. Если значение отличается от нормы, трансмиссия будет работать с рывками, либо вовсе выйдет из строя. Также во время диагностики можно узнать фактический пробег мехатроника.
Во время диагностики мастер считывает коды ошибок, которые записываются в память. Это дает информацию о сбоях, которые возникали в ходе работы трансмиссии или присутствуют в данный момент.
Важный этап — диагностика сцепления. Косвенное представление о степени его износа дает определение хода штоков. Запас хода штока должен составлять не менее 2 мм. При меньших значениях можно сделать вывод о сильном износе, а в процессе движения сцепление может “вести”. Также на СТО определяют запас хода на износ диска. При значениях менее 1 мм отмечается пробуксовка сцепления.
Диагностика с помощью сканера в комплексе с проверкой автомобиля в движении позволяет получить полное представление о состоянии КПП. Это позволит принять положительное решение о покупке автомобиля с пробегом либо отказаться от предложения и искать более удачный вариант.
Что нужно сделать после покупки б/у автомобиля с DSG-7 DQ200
Если вы приобрели машину с роботизированной коробкой, рекомендуется заменить масло. Не всегда известно, какая трансмиссионная жидкость залита в КПП, когда ее меняли в последний раз. Если вы знаете продавца и доверяете ему, можно избежать этой процедуры, но в остальных случаях не всегда можно верить на слово.
Также рекомендуется провести адаптацию КПП. Эта простая процедура сделает движение более плавным, поможет трансмиссии быстрее приспособиться к новой манере вождения.
Если перед покупкой автомобиль не проходил диагностику на СТО, лучше обратиться в сервис и оценить основные параметры с помощью сканера. Это позволит выявить изменения и своевременно провести ремонт соответствующих узлов.
Если при диагностике DSG-7 DQ200 приобретенного вами автомобиля выявлены неисправности, не затягивайте с ремонтом. Небольшая неполадка может привести к серьезным сбоям, устранение которых обойдется в круглую сумму.
Если прежний владелец вашего автомобиля пользовался роботизированной трансмиссией, не нарушая правила эксплуатации, своевременно обслуживал DSG-7 DQ200, то она долго будет служить вам верой и правдой.
С покупкой нового автомобиля всё ясно, современные модификации коробки позволяют ближайшие 100-120 тыс. км не заботиться об остатках ресурса и надежности.
А вот практика проверки б/у-шных автомобилей подсказывает, что покупка техники с такой коробкой вслепую может дорого обойтись – около половины машин продаются с надвигающимися проблемами. В принципе, оно и понятно, никто не хочет тратиться на дорогие сцепления или мехатроник.
Полноценная диагностика DSG-7 при проверке авто перед покупкой делится на 4 этапа:
Внешняя оценка
Проверка DSG-7 начинается с внешнего осмотра на предмет повреждений корпуса и следов криворукого вмешательства. Пожалуй, это самое простое (дальше будет интереснее), но без этого никак. Особенно опасны коробки после совсем свежего ремонта – никто не делает «на века» перед продажей.
Компьютерная диагностика
Люблю «немцев» за возможности компьютерной диагностики. Можно узнать, если не всё, то по сравнению с «японцами», очень многое. Блок управления DSD-7 (DQ200), будучи смонтированным на мехатронике, отслеживает и фиксирует множество параметров, благодаря которым мы сможем прикинуть, походит ли ещё коробка или пора планировать ремонт, а также можно получить представление о том, насколько грамотно владелец подходил к обслуживанию «робота».
Удобнее и быстрее использовать для этого оборудование дилерского функционала, например, ODIS, VCDS или их копии.
Пробег
Первое, что нужно проверить при компьютерной диагностике – это пробег. В блоке КПП прописывается километраж самого мехатроника:
Если пробег будет меньше, чем на панели приборов, то это значит, что мехатроник уже меняли. Хорошая новость. Более свежие версии надежнее первых модификаций и вероятность неожиданностей будет гораздо меньше. Если километраж больше, то просто ищите другой авто, и если же данные сходятся, то значит с блоком управления проблем не было. Просто смотрим дальше.
Температурная карта
Затем проверяем DSG-7 на предмет возможных перегревов дисков. Если температура хотя бы одного из дисков превышала 300⁰, то лучше подыскать машину из-под более аккуратного владельца. Хотя, однозначно разворачивать продавца не стоит. Эти данные не дают полноценной картины остатка жизни сцеплений, к тому же, после перегрева муфты могли уже поменять, а это значит, что следующая по списку характеристика будет для нас, как для покупателей подержанного авто, более полезной.
Остаток толщины дисков
Здесь же придется вспомнить начальную математику и вычесть из полного хода штока расстояние, которое диск проделывает до того, как начнет схватываться с ответной частью. Получившаяся величина будет косвенной, однако получить представление об остатках фрикционов можно. К примеру, толщина в 1 мм означает скорую подготовку к замене. Если получилось 5 мм, то беспокоиться о замене дисков ещё совсем рано.
Обычно первый диск изнашивается быстрее второго и величины меньше 1 мм по нему, как правило, сопровождаются толчком при включении режима D.
Ошибки
Чаще всего, даже изношенные в конец сцепления не прописывают в блоке мехатроника ни одной ошибки. То есть, просто считывание кодов DTC ни от чего не защитит. Однако, если ошибки есть, в зависимости от их значений определяем, стоит ли дальше смотреть или нет. Например, перегревы, особенно совсем недавние, категорически опасны.
Переключение режимов
Кстати, о самих переключениях DSG-7. После компьютерной диагностики на запущенном двигателе и с выжатой педалью тормоза начинаем переключать все возможные положения селектора. Смотрим за реакцией автомобиля. В нормальном состоянии ничего не должно происходить, кроме смены режимов на дисплее.
Толчки и шумы в любом режиме можно толковать как надвигающиеся проблемы
Тест-драйв
Затем включаем D, отпускаем тормоз и смотрим за реакцией. Автомобиль должен плавно тронуться с места и, если машина стоит под горку, то откат назад – опасная патология.
Если авто сделал как надо, то начинаем не слишком динамично разгоняться и пытаемся пятой точкой прочувствовать переключения в поисках ощущений толчков. Испытываем все семь передач. Затем плавно останавливаемся, опять же пытаюсь уловить возможные толчки при понижении скоростей, включаем ручной режим и проделываем ту же операцию, меняя передачи вручную.
DSG-7 (DQ200) в исправном состоянии ведет себя безупречно, переключается бесшумно и практически незаметно. Проверку DSG-7 перед покупкой авто на этом можно закончить. Собираем всю полученную информацию воедино и прикидываем сколько ещё можно проехать без замены основных узлов коробки. Любые отклонения от нормального можно воспринимать, как предвестник ремонта, а это значит, что и цена на такой автомобиль должна быть соответствующей.
Все, что будет описано ниже, касается только коробки DSG-7 0AM DQ-200 с сухими сцеплениями, и не применимо к КПП DSG-6 02E DQ-250.
К написанию материала подтолкнула конференция на Yeti-Clube тут: www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=1870
Материал собирался по крупицам, в т.ч. оттуда.
Как известно, в этой КПП применяется двойное сцепление, изобретателем и производителем которого является компания LUK. О проблемах конструкции давно известно, это особенность сухих фрикционов, а также отсутствие демпфера крутильных колебаний на 2-м диске сцепления, которое во многом повлияло на появление вибраций на 2-й передаче. Тем не менее, несмотря на дискомфорт, практика показала довольно большую стойкость к износу фрикционов, однако всем хочется знать, какова на данный момент выработка сцеплений, и сколько на них осталось ездить. Этот материал и посвящен анализу остатка и качеству работы дисков сцеплений КПП.
Сразу скажу, основное кинематическое отличие DSG7 от механической КПП является то, что в механической КПП два основных положения сцепления – включено (педаль отпущена) и выключено (педаль зажата). Средние положения бывают только в момент старта с места, далее водитель не трогает эту педаль, кроме моментов переключений. В DSG7 же сцепления нормально-разомкнутые и мехатроник зажимает сцепление пропорционально моменту, который необходимо передать, т.е. как бы играет выжимными штоками. Чем больше мы нажимаем на газ, тем сильнее выходит соответствующий шток мехатроника и зажимает фрикцион. Соответственно есть рабочий диапазон хода штоков, и есть предельные значения. Когда толщина фрикциона изношена предельно, то хода штоков уже не хватает, и диск начинает буксовать. Так же диск может начать буксовать и раньше вследствие потери его свойств от перегревов или деформации материала фрикционов. Естественным следствием этого будет являться перегрев дисков, для этого и важен еще один критерий оценки – температурная карта.
Таким образом оценка состояния и качества сцепления сводится с оценке механических и температурных параметров работы. Чтобы оценить первый параметр лучше всего это сделать в процессе поездки на испытуемой машине с ноутбуком, чтобы снять параметры в динамике, они наиболее ярко покажут текущее состояние сцеплений.
На рисунке ниже приведены графики предельных значений хода штоков, и рабочий диапазон. По мере износа фрикционов кривая синего цвета смещается вправо, и когда она достигает предельного значение, в КПП требуется вмешательство по замене сцепления.
Для диагностики нам будет необходим шнурок VAG-COM, или российский аналог ВАСЯ-Диагност. Подключаем, заходим в Блок 02 «Электроника коробки передач» (02-Auto Trans) смотрим версию ПО. Крайние 4 цифры в верхнем правом поле, в данном случае 2680. Не забывайте, свежее ПО – одно из условий более длительной эксплуатации коробки, так как вбирает в себя исправления и оптимизацию режимов работы.
Далее жмем на «Блок измерений» (Meas. Blocks – 08).
Сначала заходим в измеряемые группы 1-го диска, 95, 96 и 97. Считываем параметры. Анализ данных заключается в построении графика, аналогичного рис.1, из которого станет понятно, как далеко находится кривая рабочего хода от предельного значения. Однако, этот вопрос можно выяснить и без построения графика, достаточно лишь вычесть от предельного значения хода штока (в данном случае 27,0 мм) значение текущего предельного положения штока, при котором передается максимальный крутящий момент (в данном случае 21,3 мм). Итого получаем: 27,0-21,3 = 5,7 мм – «запас» хода, который постепенно «выбирается» по мере износа сцепления. На Рис. 1 он называется «Остаточн. запас хода».
Аналогичные операции проделываем для второго диска в измеряемых группах 115, 116 и 117. Здесь получается 27,0 – 22,2 = 4,8 мм.
Насколько «страшны» эти миллиметры? Хорошо это или нет? На самом деле сами по себе остатки ходов не полностью отображают остатки сцепления, они лишь косвенно говорят об износе, но безусловная зависимость есть. Чем меньше остается запаса до предельного значения, тем больше износ в случае, если сцепление было установлено и настроено правильно, и количество и толщина шайб-проставок определена верно. Ведь можно после замены сцепления увидеть, что остаток всего 2 мм, это говорит о том, что сцепление установлено не верно. Обычно на новом сцеплении запасы хода составляют от 5 до 6,5 мм при его правильной установке.
Гораздо важнее для определения скорости износа сцепления снимать эти параметры регулярно, скажем раз в 15000 км (на ТО) и сравнивать остатки и скорость их изменения. Например, если было 6,0 мм, а после 15000 км стало 4,0 – то это хуже, чем скажем было 4,8 мм, а после 15000 стало 4,3. Но и тут не все гладко. Дело в том, что эти текущие (которые мы измерили) значения записываются в памяти после последней поездки, а как мы ездили, плавно, или не стесняясь давили газ – тоже наложат отпечаток на результат измерений.
Для полной картины нам необходимо прокатиться и замерить параметры в динамике. В идеале найти ровную пустынную дорогу, желательно не скользкую, чтобы можно было выйти на режим передачи максимального момента без пробуксовки. Лучше это делать вдвоем, один рулит, другой снимает параметры.
Для измерений параметров в динамике нам необходимо зайти в группу 91 и 111 (для 1-го и 2-го диска соответственно)
Нажать кнопку Graph, отрегулировать масштабы, удобные для отображения (я ставлю 0 – 30 мм) и собственно начать движение. Как в режиме D, так и в ручном режиме на выставленной скорости (лучше 4-5-6) чтобы не буксовало. Последовательно замерить динамику хода на нечетном и четном сцеплении. В результате поездки получаются примерно следующие графики:
Из графиков видно, что положения штоков весьма далеки от предельного значения (27,0 мм). Испытуемый автомобиль – Skoda Octavia 1,8TSI с практически новым сцеплением, дорожные условия к сожалению были не очень сухими, а дорога была не самая свободная, мы местами допускали пробуксовку колес, и это видно из графика, что ходы штоков даже к 20,0 мм не сильно приближались, то есть передавалось не более 200 Нм момента.
Итак, если в пиках нагрузок графики с запасом не доходили до верхней планки, то все в порядке и на этом механическое тестирование можно считать завершенным. Теперь обратимся к температурным режимам работы. Статистическая картина по обоим дискам считывается в группах 99, 102 для 1-го диска и 119 и 122 – для 2-го.
Из картинок видно, что мое сцепление практически не имело критических режимов работы, и основное время работало при температурах ниже 150 градусов, и даже более 75% времени ниже 100 градусов. Это подтверждает и следующие измеряемые группы 98 и 118 для 1-го и 2-го дисков соответственно:
Коэффициент трения колеблется в пределах от 0,95 до 1,00 (хотя иногда датчик показывает больше единицы, это особенность косвенного измерения) и зависит от текущей температуры. Если коэффициент трения сильно ниже – тревожный симптом. Так же деформация дисков сцепления – у меня отсутствует, она также измеряется косвенно. Последний столбик – предельное значение температуры дисков показывает, как максимально нагревался диск за весь период эксплуатации автомобиля. У меня на 2-м диске было тоже около 225 градусов, но в процессе измерений для написания данного мануала, я зажал ручник и включил задний ход, и так периодически отпускал тормоз и чуть нажимал на газ, пока не увидел, что значения превысили предыдущее максимальное. Таким образом, я выяснил, что прогреть и даже перегреть диски сцепления можно буквально за 2-3 минуты.
Далее, чтобы понять, как греются диски в динамике, выбираем измерения текущей температуры дисков и строим графики на основании показаний группы 126:
Что бы добиться видимых пиков роста температуры в процессе переключений, я посильнее нажал педаль газа. Цифрами показаны склоны графика, на каких скоростях показания снимались. Желтый график – диск 1, нечетные передачи, Голубой график – диск 2, четные передачи. Вывод – чем сильнее мы давим газ, тем сильнее греются диски. Если начать отжигать – то перегреть диски не большая проблема. А теперь любители чип-тюнинга на DSG – задумайтесь, стоит ли оно того. С ростом температуры дисков, также падает коэффициент трения и возникает температурная деформация дисков, а так же пресловутый запах паленого диска, если так делать часто, то начнется «лавинное» ухудшение параметров. Правда DSG и тут приходит на помощь, при перегреве дисков она просто отключает сцепление и выдает ошибку, требующую некоторое время, чтобы остудить диски, т.н. оповещение о перегреве. У меня такого не наблюдалось, и значения в группах 100 и 120 соответственно нулевые.
Для оценки температурной динамики я пол дня катался с ноутбуком в обычном городском режиме, как по пробкам, так и по свободным дорогам. Был удивлен тем, что если спокойно ехать по умеренным пробкам (других небыло), то температура дисков редко выходит выше 100 градусов. Если бегать от светофора до светофора в потоке, то средняя температура держится на уровне 100-110 градусов. А если вечером поотжигать на пустынных дорогах, то в среднем температура будет 140-150 градусов, в пиках достигать 200 градусов. Думается, чтобы поднять температуру за 200, нужно либо дрифтить, либо давить на газ с зажатым ручником (что я и делал на тесте заднего хода с зажатым ручником). На этом про температуру закончим.
Дополнительные общие параметры коробки можно посмотреть еще в группах 56, 57 и 58 – они показывают ошибки мехатроника. Если все поля 65535, то ошибок мехатроника небыло.
Ну и заключительный параметр измерения – число адаптаций, группа 180 для 1-го диска, и группа 200 для 2-го.
Обычно число адаптаций второго диска втрое больше первого. Точнее отношение А1/А2 = 1/3 и не должно превышать это значение. Если оно больше 0,33, это тревожный симптом, говорит о нестационарности параметров диска, грубо говоря мехатроник не находит себе места для корректной работы и постоянно его ищет.
Какие можно сделать выводы из всего этого?
Не так страшен черт, как его малюют. Физика работы DSG7 довольно проста и понятна, если ты понимаешь её и подстраиваешься под её оптимальную работу – она прослужит долго, если нет, то соответственно как получится. Инженеры VAG и бьются над тем, чтобы это «как получится» было как можно более протяженным во времени, понимая, что простой обыватель не захочет вникать (да он и не должен) в тонкости работы этого механизма. Однако задача тех, кто все же попытался вникнуть – сделать это как можно грамотнее, и этим возможно помочь обывателям сделать их жизнь более счастливой.
Адаптация коробки DSG-7 0AM – нужна ли она? Из своего опыта могу сказать – что не нужна. Коробка сама адаптируется к изменяющимся параметрам диска. Принудительную адаптацию можно провести в том случае, если было обновление ПО, глобальный сброс, наличие ошибок или замена коробки, но точно скажу, это точно не тот пункт, за который стоит брать деньги. Имейте ввиду, не платите деньги за то, чего вам не поможет в случае, если проблемы действительно есть, даже если вам пообещали, что проблема должна уйти, как пример — устранить вибрации на 2-й передаче. Природа вибраций совершенно в другом! И через некоторое время они появятся вновь. Поэтому диагностируйте коробку правильно!
PS. Это не окончательная версия мануала, буду его освежать и дополнять по мере выяснения новых интересных и полезных фактов. Обратная связь приветствуется. Не претендую на истинность в последней инстанции, старался максимально понятно разжевать и сделать оценку параметров легкой и доступной.
Добавление от Февраля 2018 — уже новое ПО давно на коробках идет, поэтому на количество адаптация и соотношение 1 к 3 не смотрим! В идеале это число равно 1, но в реальности четное сцепление адаптируется чаще из-за особенности типового движения. Для новых коробок 0CW диагностика такая же, только там не измеряемые группы, а полный список величин, по сути тоже самое, только сбоку…
Покупка авто — ответственный шаг, особенно если это авто бывшее в употреблении, проще говоря — БУ. При покупке многие сильно заморачиваются на проверке кузова, соответствия пробега, а также документах, забывая об одном из главных узлов в авто — трансмиссии.
Безусловно, если это МКПП (механика), то проверять там по большому счету нечего, даже если проблемы и будут, устранить их не проблема. Другое дело, если это автомат и уже тем более "робот", и особенно если это 7-ступнчатый робот — DSG-7.
Для тех, кто не в теме, эта аббревиатура ничего не говорит, для людей, которые интересуются автомобильной тематикой, DSG-7 — это повод серьезно задуматься. Дело в том, что "сухая" семиступенчатая DSG в свое время наделала много шуму, она доставляла массу неприятностей своим владельцам и по большому счету прославилась как самая ненадежная и «ломучая» коробка передач с двойным сцеплением. Но, это совсем не значит, что авто с данной коробкой вообще не стоит рассматривать, при должном обслуживании, а также после некоторых коррекций DSG-7 может служить правдой и верой долгие годы или как минимум установленный срок службы.
Чтобы не "попасть" на дорогой ремонт при покупке БУ авто лучше проверить капризный "сухой робот", в противном случае обновка может оказаться камнем на шее. Далее, я расскажу об основных моментах, которые позволят понять, что перед вами: надежный подержанный автомобиль, который берегли или "готовое ведро", которое пытаются спихнуть побыстрее из-за поломок DSG.
Визуальная оценка
Перед тем, как перейти к остальным шагам, следует понять в каком состоянии находится авто и коробка в целом. Для этого неплохо было бы заглянуть под капот, а также заехать на яму и посмотреть, что где и как. Любые подтеки или следы ремонта (герметик, новые болты и т. д.) сразу же должны насторожить. Если хозяин не отрицает тот факт, что ремонт был, в принципе, можно перейти ко второму этапу проверки. Но опасайтесь очень свежего ремонта, как правило это всегда значит то, что ремонт сделали, чтобы продать или же ремонт ничего не дал и авто все же решили не оставлять себе, а продать. На этом же этапе можно посмотреть состояние масла в коробке, провести капельный тест, который позволит понять, что с маслом и коробкой в общем. Как сделать капельный тест масла можно узнать в поисковике.
Компьютерная диагностика
Если это возможно посетите СТО, на котором проведите компьютерную диагностику, это позволит сразу определить состояние коробки. В блоках управления DSD-7 можно найти большое количество информации, которая позволит оценить состояние коробки и определить возможные проблемы или скорое их приближение. Помимо этого, можно понять, каким был ремонт, а также, что и как меняли.
Обратите внимание на пробег, который на панели и тот, который показывает блок коробки. Если он не совпадает — коробку чинили или меняли мехатроника. Если все сделано правильно, то это скорее хорошая, нежели плохая новость. Если километраж коробки больше, чем на панели, то скорее всего авто готовили к продаже и корректировали показания одометра. Проще говоря, километраж отмотали, поэтому такой автомобиль уже вряд ли стоит внимания.
Смотрим на температурную карту DSG-7 в показаниях блока, чтобы понять перегреты диски или нет. Если хоть один из элементов имеет температуру больше 300 ⁰C — авто "получало под хвост" и скорее всего коробка скоро попросит ремонта.
Остаток толщины дисков и разница в толщине отдельных дисков. Опытный мастер без труда посчитает каким должны быть значения, для неопытного человека — это высшая математика. Поэтому лучше обратиться к понимающим людям.
Смотрим ошибки. Скажу сразу, что даже у коробки с проблемами ошибки будут не всегда, но на всякий случай их, конечно же, лучше проверить. Смотрим проблемы, перегревы и прочие нежелательные моменты.
Если на этом этапе ничего, что бы вызывало недоверие, не обнаружено, переходим к следующему этапу проверки DSG-7.
Тестовый заезд
Садимся в авто, прогоняем коробку по всех режимах. Отмечу, что желательно это проверять, когда коробка холодная, нередко "умирающие" экземпляры после прогрева практически себя не выдают. Чего не должно быть? При переключении передач, стоя на месте с выжатой педалью, вы не должны ощущать никаких ударов рывков и прочих глупостей. Если хозяин с пеной у рта вам доказывает, что это норма или так должно быть или, что так было с самого начала — не верьте. Сухая ДСГ работает неслышно, настолько, что ее работу невозможно услышать или почувствовать.
Если на месте все хорошо, пробуем ехать! Включаем "D", отпускаем педаль тормоза и наблюдаем за поведением авто. Вы должны плавно тронуться без удара или «подрагиваний», не должно быть ничего, что могло бы насторожить, просто машина покатилась вперед.
Трогаемся под горку. Находим горку и пробуем на нее выехать, посредине отпускаем газ и смотрим, что будет. Если машина норовит покатиться назад — плохие новости, скорее всего коробка не в порядке и скоро предстоит ремонт.
Разгон. Попробуйте разогнаться, не нужно "давить педаль в пол", но и не нужно слишком медленно ехать, в противном случае вы будете ехать на одной передаче, просто ускоряемся. В это же время прислушиваемся к работе двигателя и коробки. В идеале вы ничего не почувствуете, просто увидите, как увеличивается скорость, также можно будет услышать, как меняется работа мотора. Любые толчки, вибрация, подергивание, или не дай Бог удары — заканчиваем тест-драйв, едем искать другой автомобиль. Попробуйте в ручном режиме повторить разгон, переключая передачи самостоятельно.
Примечание. Бывает, что при разгоне есть вибрация, хотя с коробкой может быть все ок. Причина нередко кроется в поломках ходовой, проблемах с приводными валами и т. д. Не всегда наличие вибрации свидетельствует о проблемах с коробкой. Если на диагностике все ок, во время движения тоже, то по большому счету переживать не стоит.
Подведем итоги.
Если автомобиль, а точнее коробка прошла все вышеперечисленные тесты, то с точки зрения исправности его можно покупать. Последнее слово, конечно, за вами, взвешивайте все "за" и "против" и делайте ваш выбор. Если по коробке есть какие-либо замечания, допустим несерьезные, то это повод попросить снизить цену. Нередко случается так, что владелец сам подозревает какую-то поломку и ввиду своей некомпетентности с испугу спешит продать такой автомобиль, который якобы скоро начнет тянуть деньги на ремонт. В итоге покупатели получают хороший автомобиль с мелким недочетами, а некомпетентный продавец отдает свою ласточку за бесценок, полагая, что выиграл, избавившись от якобы "проблемного" авто.
Такие дела. Чтобы не гадать и не жалеть потом, можно с собой взять опытного специалиста в данном вопросе. Это позволит вам минимизировать вероятность покупки "ведра". Спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному вопросу. Также буду признателен всем, кто поделится данной статьей в соц. сетях со своими близкими, для этого ниже есть специальные кнопки.
Car Scanner ELM OBD2
версия: 1.79.8
Последнее обновление программы в шапке: 19.06.2021
Краткое описание:
Наблюдайте за работой Вашего автомобиля в режиме реального времени, считывайте ошибки, стоп-кадры и другие данные диагностики, замеряйте разгон и многое другое!
Описание:
Приложение для диагностики и контроля автомобиля через адаптер ELM327.
Возможности программы:
1) Настраиваемая приборная панель с множеством экранов. Выводите те данные, которые вам нужны в том виде, который вам удобен.
2) Чтение ошибок (быстрое и углубленное).
3) Сброс ошибок (быстрый и углубленный).
4) Наблюдение за результатами самодиагностики ЭБУ.
5) Чтение стоп-кадров (состояние параметров двигателя в момент регистрации ошибки)
6) Проверка готовности автомобиля к тестам экологичности выхлопа.
7) Поддержка всех автомобилей, совместимых со стандартом OBD2 (перейдите по адрес carscanner.info, чтобы получить больше информации).
8) Car Scanner включает в себя заранее настроенные профили подключения для самых разных автомобилей.
Некоторые профили подключения предоставят вам дополнительные возможности (особенно для автомобилей Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).
9) Режим приборной панели можно использовать как проектор на лобовое стекло вашего автомобиля. Получите бесплатно то, что раньше было доступно только премиальным автомобилям!
10) Вы можете производить точные замеры разгона с помощью Car Scanner!
11) Car Scanner умеет записывать отображаемые данные для последующего анализа.
12) Car Scanner может следить за расходом топлива и вести подробную статистику расхода топлива и трат на топливо.
13) Кодирование автомобилей VAG на платформах MQB и PQ26 и MLB-EVO. Так как поступает очень много вопросов, подчеркиваю: в данный момент поддерживаются ТОЛЬКО АВТОМОБИЛИ НА ПЛАТФОРМАХ MQB и PQ26. Другие марки и платформы пока что не поддерживаются. Пожалуйста, не надо спрашивать у меня "а когда будет ххх?". Я не знаю. Будет тогда, когда будет готово.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от программы Car Scanner, а от блока управления автомобилем.
Для работы программы необходим адаптер, совместимый с ELM327.
Требуется Android: 5.0 и выше
Русский интерфейс: Да
Разработчик: 0vZ
Домашняя страница: http://carscanner.info
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
ВНИМАНИЕ! Я РЕКОМЕНДУЮ СКАЧИВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЕННО ИЗ GOOGLE PLAY! GOOGLE PLAY САМ ВЫБЕРЕТ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.
Huawei AppGallery (для владельцев Huawei/Honor без сервисов Google): https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C102007367
Бета-тестирование для доступа к еще не опубликованным версиям программы: https://play.google.co…ing/com.ovz.carscanner
Редактор пидов в формате CSP: CarScannerPidEditorV2.zip ( 472,54 КБ )
Редактор кодировок (для версий 1.76.0 и выше): CarScannerPublicCodingEditor_v0.2.zip ( 264,06 КБ )
В случае возникновения каких-либо проблем с программой:
1) Cвяжитесь с разработчиком по электронной почте из программы: Настройки (шестеренка в правом верхнем углу) - Связаться с разработчиком. Android может спросить какую программу использовать, надо выбрать ваш почтовый клиент. Рекомендуется выбирать стандартный клиент GMail. В созданном письме ничего не удаляйте, просто опишите свою проблему и укажите параметры автомобиля.
2) В личные сообщения напишите мне ваш адрес электронной почты, с которого вы отправили письмо, чтобы ваше письмо не потерялось.
Читайте также: