Nissan pathfinder не включается зажигание
Собрался я в субботу утром сгонять по быстрому в Тобольск… Девочек своих порадовать, от быта отдохнуть… И тут Пафик подкинул мне прикол — ключ поворачиваю а он не отзывается.
Точнее — подогрев свечей не включается, движок не заводится, вентилятор гудит, и самое страшное — красным светом горит пиктограмма с ключом: Не видит машина ключ вроде как. Причем, машина открылась с пульта (а у меня штатная сигналка) без проблем.
Ключи — оба с собой; оба пробовал — не помогло; батарейки — вытаскивал, усики подгибал — не помогло;
Включил зажигание, подождал пока магнитола загрузится, снял ошибки с помощью Torque.
Вот список ошибок:
* P1612 — нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем,
* P1610 — иммобилайзер заблокировался после использования неверных ключей,
* P1212 —
* U1000 — ошибка связи между блоками,
Ошибки сбросились успешно (Хотя в инете я видел, что ошибку 1610 не сбросить обычным сканером)… Через некоторое время (и пару попыток), но не сразу — машина завелась. Успешно съездили в Тобольск, Абалак (на круг чуть более 500км), много раз глушились-заводились без проблем.
В общем — как я понял (напрягая свою память — я читал о чем-то похожем ранее, но там сгнил проводок) — где-то глючит контакт/разъем между блоками какими-то… Кстати, разъем блока ABS шатал, но сразу эффекта не дало, возможно вместе со стиранием ошибок актуально… Буду выделять время и потихоньку все блоки проверять; Если ошибка вылезет еще раз — то надо будет прямо в этот момент попробовать все разъемы по очереди, чтобы понять — где дребезг контактов.
Есть подозрения на:
* Блок иммобилайзера,
* Разъем ABS,
* Проводку под днищем авто,
* Нечеткую массу какого-нибудь блока (ABS, иммобилайзера…),
Дополнение от 27.04.2016: Ошибка пока больше не вылезала.
Порыл похожие темы, вот ссылки:
www.club-nissan.ru/forums…hread.php?t=428669&page=4
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=135442
Сформировал для себя пока итоги.
Вероятные причины:
1. Контакты:
1.1. Проверить соединение шины CAN (три провода соединены вместе) под накладкой порога водительской двери в белом пластиковом коробе (при внешнем осмотре может быть хорошо, но могут быть "гнилые" провода — тщательный контроль!).
1.2. "Мертвый" блок ABS, для проверки — снять с него разъем (под капотом — за воздушным фильтром — под пластиковой крышкой).
1.3. Проверить соединение под правым пассажиром (со стороны улицы).
2. Мистика:
2.1. Включить-выключить ближний свет, включить-выключить передачу, перезайти — "перезагрузка" :) машины — в машину — попробовать завести.
3. Ключи:
3.1 Возможно недостаточное напряжение на батарейке ключа.
Примечание:
По хорошему, после любых действий рекомендовано проверить текущие ошибки, стереть их — возможно поможет. Если ошибки не читаются, OBD к мозгам машины не цепляется — однозначно что-то с шиной (раздел 1 — Контакты).
Обновление от 28.04.2016:
Съездил за резиной и на шиномонтаж, как забрал резину — начала дико глючить вся машина — приборка мигает, ABS мигает, ключ мигает, стрелка оборотов прыгает (сами обороты ровные)… страшно!
Доехал до шиномонтажа, пока меняли резину — думал глюк уйдет сам — ан нет: не завёлся при выезде с шиномонтажа… Решил по одному из советов отключить ABS — помогло, завёлся, выехал… Но стрелки прыгали, лампочки мигали — ехать было страшновато и я решил встать на парковке (никому не мешая) да и разобраться с этим глюком (так то у меня еще бесплатный эвакуатор от Ниссан Ассистанс есть, еще с ТО, но … хочу сам разобраться)…
Итак
— провода возле водителя в белом коробе мял-проверял — эффекта не дало;
— разъем под передним пассажиром чистил-смотрел — эффекта не дало;
— ошибки сбрасывал — эффекта не дало;
— вытащил из OBD колодки ELM327 адаптер (версии 2.1, китайской) — эффект неожиданно оказался ощутим: всё заработало, вообще всё… вставил назад ABS, закрыл всё крышками — всё по прежнему работало, машину перезапускал по всякому — всё по прежнему работало…
вывод: виновником свистопляски являлся красивый такой "свисток" от китайцев… при этом сам блок работал исправно, данные выводил, ошибки искал, сбрасывал… :(
выкладываю фото виновника.
Nissan Patfinder YD25DDTI заглох на ходу и не заводится
Nissan Patfinder YD25DDT, 2005 г.в , автомат. заглох на ходу и не заводится.
Scandoc показывает следующее:
P1614 Иммобилайзер - ключ не обнаружен.
P0725 сигнал частоты вращения двигателем
P1815 Manual mode switsh circuit malfunction
U1000 CAN communication circuit
Возможно ошибки связаны с низким зарядом АКБ?
Машина приехала с севшей АКБ на буксире.
Датчики распредвала и коленвала снимали и проверили как описано в мануале - всё в норме.
Давление в топливной системе при прокрутке стартером поднимается до 36Мпа(360 Бар).
Буду благодарен за советы и полезную информацию по ремонту авто.
Ошибка P1614 после удаления больше не появляется.
При включенном зажигании, когда ключ в машине, на щитке приборов красный ключ не моргает. Убираю ключ из машины на щитке приборов начинает моргать красный ключ.
Как проверить сам иммобилайзер? Какие есть методы? Спасибо.
Снял кожухи рулевого, отключил разъем разъём антенны иммобилайзера (я так понимаю, что на замке стоит только антенна с усилителем), ровным счетом ничего не поменялось, как будто есть ещё одна антенна.
Ключ видит -замок разблокируется. Включаю зажигание- тухнет машинка с ключом, загорается и тухнет зеленый ключ, загорается и тухнет красный ключ.
Питание на антенне постоянное, масса есть.
Обороты при прокрутке показывает- 250 об. мин
Снял фишку с регулятора и с разу при прокрутке струёй стало брызгать топливо.
Решил проверить реальное давление манометром, пришлось подождать пока выточат переходники.
Давление со снятой фишкой регулятора больше 1000 бар, двигатель начал схватывать. Решил собрать топливную систему обратно, думал что заведется. Начинает тарахтеть обороты начинают расти и резко все обрубает. Т.е. регулятор без питания работает как аварийный клапан, сбрасывает давление при достижении определенной величины?
С одетой фишкой ни каких признаков жизни. По логике он должен поддерживать рост давления до рабочего, т.е. больше 1000 бар?.
Вопрос: Это дефект самого регулятора или такой неправильный сигнал идет с блока управления по сигналу с датчика давления или др.?
Попробую сегодня проверить датчик. Правда не знаю поднимет обороты до х.х. или нет; попробую, будет видно и сопоставлю с вашими данными.
Вопрос по поводу рампы: В задней части рампы находится разъем со шлангом-это клапан перепускной или что-то другое? В чём её секрет , раз так сильно влияет на работу двигателя? Я предполагал, что это просто распределительная магистраль.
Вопрос по поводу рампы: В задней части рампы находится разъем со шлангом-это клапан перепускной или что-то другое? В чём её секрет , раз так сильно влияет на работу двигателя? Я предполагал, что это просто распределительная магистраль.
Спасибо всем, кто откликнулся на решение проблемы. Каждый ваш совет полезен для меня за недостатком собственного опыта.
Сделал попытку померить давление на самом ТНВД -давление ноль. ЗАДУМАЛСЯ?
Открутил обратку насоса, несколько раз крутил стартером - накапало грамм 30 мутной жидкости, списал на грязную тару.
Снял питающий шланг от фильтра к ТНВД - сухо.
Подключил вакуумметр между фильтром и ТНВД - разряжение на входе насоса ноль. Подумал есть подсос воздуха. Для проверки подключил простой вакуумный насос 2108 к выходу фильтра и полилось вот это:
.IMG_0296.jpg
мутная жидкость с большим воды и причина стала ясна. Хозяин, военный, оказался большим любителем халявной солярки .
1. Скорее всего - всё проверять; бак, топливопроводы, трубки, рампу - как минимум мыть, в идеале - менять;
2. Когда же надо начинать. Только.. пациент попался Вам с шибко уж обширной (и, соответственно, очень дорогой) болячкой;
3. Форсы скорее всего заклинили в открытом положении. Не вздумайте заводить так - как минимум разнос, максимум гидроудар со всеми вытекающими.
Как обычно приехав на место начинаю беглую диагностику и поиск неисправности.
По приезду мне пришлось еще повозиться со сборкой трамблера так как клиент сам его разобрал. По звуку компрессия есть, стартер крутит, форсунки цокают, а вот с икрой проблема. Данный автомобиль оснащен двигателем VQ33E с трамблером. В данный трамблер великие инженеры засунули и катушку зажигания и задающий диск для искры и управления форсунками.
По данным сигнала с задающего диска сигнал идёт на блок управления. А потом с блока идут импульсы для искры и форсунок.
Снимаю сигнал с трамблёра на управление форсунками все отлично.
На сигнальном выводе который идёт на управление искры висит только опорное напряжение в 5 вольт и при прокрутке трамблёра нет сигнала. Очень давно я ремонтировал этот трамблёр у него развалился подшипник и повредил внутреннюю часть, а именно датчик.
Вот в таком состоянии был трамблёр, так же зацепило и оптический датчик.
Отдать должное после переборки автомобиль
проехал довольно долго, но всему приходит конец. И вот настал тот час когда датчик отказался работать. Было всего лишь 3 варианта развития событий.
1) китайский датчик
данный вариант мне не очень нравился, так как информация что у кого то данный датчик работал нормально я не нашел.
2) китайский трамблёр.
Этот вариант тоже был довольно неперспективный, потому что вряд-ли он был бы собран так же умело и качественно как оригинальный, да и выше описанный датчик не понятно как бы работал.
3) б.у оригинал .
Вотт этот вариант мне был более приятен. Данный трамблёр как оказалось довольно редкий, но мне удалось его найти по цене китайского. Когда я забрал трамблёр и открыл крышку я был очень рад, ведь внутри все было в идеале. После установки трамблера автомобиль снова ожил и работает лучше прежнего.
P.S. самое интересное, что в автомобиле установлен датчик коленвала. А вот что он определяет предлагаю угадать вам. Всем доброго дня и не ломайтесь.
Найдены дубликаты
Автомобильное сообщество
12.7K постов 34.7K подписчика
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
а датчик детонации на для этого ?
спасибо буду знать ,а как эбу определяет что не работает 1-4 или 2-3 цилиндр?
по противлению катушки? ,при том что он не измеряет ее сопротивление?, мне просто интересно?
а маховик ? ,он создает инерцию
а на инжекторе ,где трамблера нет? как?
я думаю ,ты многим людям будеш полезен
У меня коллеги меняли сцепление на стареньком пафике с таким мотором, сломали они датчик этот короче, каково же было их удивление, что авто завелось без датчика и чек даже сразу не загорелся. Он там вроде для бортовой системы диагностики вроде.
У вас слишком большая запаска, машинке тяжело. Поэтому и не заводится
странное техническое решение ,а в чем прикол ,я не пойму если у нас есть положение колен вала или распред вала зачем нужен трамблер ?
может это был переход от карба к инжектору на этом двигателе?(риторический вопрос)
свеча является и датчиком детонации
наверно и стоит как крыло от боинга
так тянется с определенным моментом
это вроде не проблема
Вот сижу и думаю, а синхронизация как? Именно сигналы ДПКВ и ДПРВ, если цепь растянется, то будет запаздывание и можно крикнуть в ухо водителю чеком - беги в сервис и меняй цепь, пока двигатель не поменял. Еще сигнал тахометра нужен как бы и для автомата не безмозглого, для активной подвески(очень редкая опция), в принципе то и всё, на авто тех годв вроде ничего более и не припомнится, еспэ не было вроде как, круиз тоже редкий.
пожалуй избавлюсь от данного слова
Во, редкий нынче представитель полноценного инжектора с трамблёром :-).
С икрой обычно нет проблем. Если она не чёрная, кончено.)))
Hyundai Solaris куда убежал спидометр?
У нас автомобиль на механике поэтому ничего сложного тут нет. Обычный датчик на эффекте холла. Питание от предохранителя масса и сигнал. Проверяю контрольной лампой питание масса есть. Далее достаю из золотого ящика свой осциллограф и начинаю смотреть сигнал :
Сигнал отличный. Проверял я просто вручную крутил датчик скорости и все было отлично. Причем пока на включенном зажигании крутил датчик закрылись двери, но я всегда оставляю окно открытыми поэтому мне повезло. Если двери закрылись значит блок BCM увидел скорость, а вот видит ли его приборная панель. Снимаю разбираю сигнал на входном 11 пине есть. Отлично значит дело в приборке панели. Снимаем и делаем визуальную проверку все хорошо, но в голове моей закралась мысль, а что если сматывали пробег и изменили его не руками, а просто подкинули дамп от автомата. Снимаю заднюю крышку читаю EEPROM да так и есть:
Нашел какую-то статью на дырайв ребята там круто все расписала. Пишу паяю ставлю. Иииииии
Кручу датчик вручную и вижу скорость на спидометре. Отлично звоню клиенту говорю типа вот я такой молодец смотрите нашел проблема была в приборке, и слышу что он типа 3 штуки менял. Тут я немного расстроился, ведь как же я такой туда сюда нашел сигнал, а проблема в приборке. Поплакал немного в сторонке, и со слезами на глазах снимаю привод датчика скорости и вижу:
Что зубья уже слизанные. Проворачиваю его ставлю обратно, все работает. Понятное дело, клиента предупредил, что лучше его заменить иначе в коробке совсем все слижет. Клиент поменял привод проездил 2 недели говорит все работает. Для себя я понял, что когда клиент менял приборную панель, проблема была уже в самом приводе, поэтому когда он менял их толку никакого не было. Всем спасибо. Как обычно для ЛЛ есть видео. Буду рад лайкам и подпискам.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
Ответ на пост Хорошие механики
Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель "состояния ожидания". Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике "состояния ожидания". Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель "состояния ожидания" -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.
Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
- О нас
- Акции
- Контакты
- Стоимость работ
- Услуги
- Ремонт и тюнинг фар (оптики)
- Установка допоборудования
- Ремонт автоэлектрики
- Компьютерная диагностика
- Техническое обслуживание ТО
- Ремонт двигателя
- Замена ГРМ
- Диагностика ходовой
- Ремонт ходовой части (подвески)
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт трансмисии
- Регулировка сход-развала
- Заправка и ремонт кондиционера
- Шиномонтаж
- Чистка инжектора
- HONDA
- SUZUKI
- TOYOTA
- NISSAN
- INFINITI
- MITSUBISHI
- О нас
- Акции
- Контакты
- Стоимость работ
- Услуги
- Марка автомобиля
- Подбор авто
- Услуги
- Ремонт и тюнинг фар (оптики)
- Установка допоборудования
- Ремонт автоэлектрики
- Компьютерная диагностика
- Техническое обслуживание ТО
- Ремонт двигателя
- Замена ГРМ
- Диагностика ходовой
- Ремонт ходовой части (подвески)
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт трансмисии
- Регулировка сход-развала
- Заправка и ремонт кондиционера
- Шиномонтаж
- Чистка инжектора
- Марка автомобиля
- HONDA
- SUZUKI
- TOYOTA
- NISSAN
- INFINITI
- MITSUBISHI
Запишитесь прямо сейчас!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Диагностика и ремонт электрооборудования
NISSAN PATHFINDER в Москве:1. Автомобиль не заводится (глохнет, не крутит стартер, крутит стартер но не заводится)
2. Проблемы с аккумулятором, нет зарядки, быстро разряжается.
3. Загорелась индикация неисправности систем автомобиля на приборной панели
4. Появились сбои в работе двигателя, стартера и другого электрооборудования
5. Перестало гореть наружное освещение, постоянно перегорают предохранители.Читайте также:
