Как прикурить рено флюенс

Обновлено: 09.01.2025

Ну и путаница.
Донор- это автомобиль с исправным аккумулятором, от которого заводим.
Пострадавший-это тот у кого сел аккумулятор.Его прикуриваем.

Вот по одной из теорий.
1. Подгоняем автомобиль - «донор» таким образом, чтобы провода дотягивались от его аккумулятора к аккумулятору «пострадавшего». Глушим «донора»,
ставим обе машины на стояночный тормоз и на нейтральную передачу. Обязательно выключаем в обеих автомобилях зажигание и все приборы, питающиеся от
бортовой сети – магнитолы, навигаторы и прочие электрочайники.
2. Открываем оба капота (для непосвященным советуем поискать «Как открыть капот"). Ключом на «10» ослабляем гайку, фиксирующую «минусовую» клемму
(зажим) аккумулятора «пострадавшего». Снимаем клемму и отводим в сторону, фиксируем, ее чтобы не болталась.
3. Один зажим на конце «плюсового» провода крепим к «плюсовому» выводу разряженной батареи «пострадавшего» автомобиля, а другой зажим –
к «плюсовому» выводу аккумулятора «донора». Обязательно следите за тем, чтобы оголенные части «плюсового» провода не касались кузова,
элементов двигателя, «минусовой» клеммы или провода. Устроите замыкание, угробите аккумулятор, и будете прикуривать две машины от третьей!
4. Берем «минусовой» провод и один его зажим крепим на «минусовой» вывод аккумулятора автомобиля-«донора».
А второй зажим крепим на «массу» - проще говоря, на двигатель или неокрашенную часть кузова «пострадавшего».
Выбирайте крупные и незагрязненные детали без краски подальше от аккумуляторной батареи «донора». Это делается для того,
чтобы от случайных искр не воспламенился гремучий газ, выделяющийся при зарядке батареи.
5. Заводим автомобиль – «донор» и наслаждаемся работой его двигателя. После этого заводим «пострадавшего».
Длительность прокручивания двигателя – не дольше 10 секунд. Даем двигателю «донора» поработать около минуты, чтобы он вышел на стабильный режим работы.
6. Слегка нажимаем и удерживаем педаль «газа» у «пострадавшего» - это нужно для того, чтобы не заглох двигатель при подсоединении
разряженного аккумулятора. Одеваем и фиксируем штатный «минусовой» зажим аккумулятора «пострадавшего», и лишь после этого отсоединяем «минусовую» клемму,
закрепленную на «массе» автомобиля. ВАЖНО! Нарушение такого порядка «прикуривания» может вызвать скачок напряжения в сети «донора» и вывести из строя
электронные компоненты – например, блок управления двигателем.
7. Отсоединяем провода, следя за тем, чтобы они не замыкались между собой.

Реально же чаще происходит вот так,

.
заводят соединяя напрямую клеммы аккумуляторов. При таком способе при запуске двигателя на авто с севшей батареей,двигатель донора лучше заглушить.
Хотя напрямую соединять клеммы рекомендуется только на карбюраторных двигателях.

Кстати, на некоторых иномарках цепляться к штырям батареи не разрешается. А порой подобное просто невозможно из-за особенностей компоновки.Обычно об этом предупреждают пиктограмма и инструкция к машине – для подключения силовых проводов предусмотрены специальные клеммы, которые могут располагаться, например, в «жабо» перед ветровым стеклом.

«Прикурить» — значит завести автомобиль с севшим аккумулятором от внешнего аккумулятора, зачастую установленного на другой автомобиль. Этот способ практикуется давно. Тем не менее, споры вокруг него не утихают, а лишь нарастают в связи с внедрением в автомобилях сложных электронных схем запуска. Кто-то считает процедуру опасной, кто-то рутинной. « LOGAN centre » даёт свои рекомендации по безопасному внешнему запуску.

Прежде чем приступать к процедуре, ознакомьтесь со статьёй «Прикуривание. Советы и противопоказания». Допустим, противопоказаний для «прикуривания» нет, перечислим его этапы. Соблюдайте меры предосторожности, и всё пройдёт хорошо (обратите внимание, что появление искр при креплении крокодилов пусковых проводов — это нормально):

Поставьте автомобили рядом, чтобы хватило длины пусковых проводов (не более 3 метров), но не допускайте прикасания автомобилей друг к другу. Поставьте их на нейтраль и ручной тормоз (АКПП на режим Парковки).
Отключите всё электрическое оборудование обоих автомобилей.
Заглушите двигатель автомобиля-донора, откройте капоты.
Подключите один конец красного провода к плюсовой клемме севшего АКБ, второй конец — к плюсовой клемме донора.
Подключите черный провод к минусовой клемме аккумулятора-донора, а второй конец — к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля-реципиента как можно дальше от аккумулятора (помните про искры).
Проверьте, что провода подключены правильно и не соприкасаются ни с какими движущимися деталями в обоих автомобилях (ремни, шестерни, приводы и т.п.).
Заведите автомобиль-донор, дайте ему поработать около 10 минут на средних оборотах. Этим Вы подзарядите севший аккумулятор.
Заглушите автомобиль-донор.
Заведите автомобиль-реципиент. Не крутите стартер дольше 5 секунд и ни в коем случае не нажимайте на педаль газа! Если двигатель не завёлся, повторите следующую попытку не раньше, чем через 30 секунд. Если не заведётся с третьей попытки, дальше не пробуйте — скорее всего, причина отказа не в аккумуляторе.
Если автомобиль-реципиент завёлся, дайте ему поработать на холостых оборотах 3-4 минуты. Это даст ему дополнительный заряд.
Включите на заведённом автомобиле печку или климат-контроль в положении defrost и обогрев заднего стекла. Фары лучше не включать. Этим Вы скомпенсируете скачок напряжения при отключении проводов.
Отключайте провода в определённой последовательности: сначала снимите минусовой провод с двигателя автомобиля-реципиента, затем с АКБ-донора, после снимите провод с плюсовой клеммы заводимого автомобиля и в конце — с плюса аккумулятора-донора.
Несколько минут заведённый автомобиль должен проработать на оборотах не ниже средних, чтобы подзарядить севший аккумулятор. Иначе история может повториться.

Ни в коем случае ни для каких целей не снимайте клеммы с аккумулятора на автомобиле с работающим двигателем. Это чревато серьёзными поломками электрооборудования и дорогостоящим ремонтом.

Как было сказано выше, однозначных мнений по некоторым нюансам «прикуривания» нет. Описанная здесь процедура рассчитана на современные инжекторные бензиновые двигатели и носит рекомендательный характер. При любых сомнениях обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. Вы как владелец автомобиля в конечном итоге сами принимаете решения и несёте ответственность за способы и порядок проведения внешнего запуска.

А для того, чтобы Вам не оказаться в роли просящего «прикурить», « LOGAN centre » настоятельно советует соблюдать рекомендации по подготовке аккумулятора к зиме и периодически подзаряжать батарею в холодное время года.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Renault Fluence , неисправности Renault Fluence , мануал Renault Fluence , manual Renault Fluence , схема Renault Fluence , характеристики Renault Fluence , устройство Renault Fluence , ремонт Renault Fluence , аккумулятор Renault Fluence

1. Запуск двигателя от внешнего источника

Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля

Если для запуска двигателя нужно подключить питание от батареи другого автомобиля, следует приобрести на сервисной станции компании-производителя соответствующие провода (обратить внимание на их сечение). Если они уже есть, следует проверить их состояние.

Обе батареи должны быть одинакового номинального напряжения12 В. Емкость (ампер-час, А·ч) заряженной батареи должна быть в любом случае не меньше, чем у разряженной батареи. Убедиться также, что оба автомобиля не имеют между собой электрического контакта (из-за возможности короткого замыкания при соединении положительных выводов) и разряженная батарея правильно подсоединена. Выключить зажигание на автомобиле. Запустите двигатель автомобиля, от которого выполняется заряд, и оставить его работать при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Присоедините плюсовой провод A к держателю 1, закрепленному на клемме (+), а затем подсоедините его к клемме 2 (+) вспомогательной аккумуляторной батареи.

Подсоедините минусовой провод B к клемме 3 (–) вспомогательного аккумулятора, а затем к клемме 4 (–) разряженного аккумулятора. Запустите двигатель и отсоедините провода A и B в обратной последовательности (4 - 3 - 2 - 1 ).

Внимание
Проверить, что соединительные провода A и B не соприкасаются и что плюсовой провод A не имеет контакта с какими-либо металлическими частями автомобиля-донора. Опасность травм и/или повреждения автомобиля.

Renault – один из немногих концернов, который в свои автомобили устанавливает аккумуляторы собственного же производства. В Renault Fluence, к примеру, ставится АКБ линейки Hi-Life, но в свободной продаже такие батареи не встречаются. Поэтому при замене аккумулятора приходится выбирать аналогичный по характеристикам, учитывая ещё и модель и двигателя (на данное авто устанавливаются несколько вариаций мотора).

Какой аккумулятор выбрать для покупки

Оригинал АКБ для Рено Флюенс соответствует следующим характеристикам:

размеры: 242х175х190 мм или 278х175х190 мм (для двигателей 1,6 л и 2 л соответственно), стандартный «европейский» корпус;
пусковой ток: 600 А или 720 А (для двигателей 1,6 л и 2 л соответственно);
тип: малосурьмянистые (но используется интеллектуальная зарядка, поэтому допускается установка АКБ других типов);
полярность: обратная (обозначается как R+), с европейскими клеммами;
напряжение: 12 V;
ёмкость: 60 A*ч или 70 А*ч.

Перед покупкой следует уточнить, какой двигатель стоит в конкретном авто. Модификация с дизельным мотором Флюенс тоже существует, но такие автомобили официально не поставлялись на российский рынок, только на европейский. И их комплектовали таким же АКБ, как и Renault Fluence с бензиновым ДВС на 2,0 л.

На практике же на Флюенс устанавливали батареи с пусковым током и 540 А – их было достаточно для нормального запуска двигателя. В среднем при раскрутке стартера Renault Fluence потребляет до 480 А. Исключение – это модификации с дизельным ДВС, где для запуска требуется ток силой 580–640 А (косвенно зависит от температуры окружающей среды и технического состояния мотора). Ставить АКБ с большим значением пускового тока можно, с меньшим – нельзя.

Для замены чаще всего рекомендуют ставить следующие модели аккумуляторов:

Bosch S4 Silver S4008 (ёмкость – 74 А*ч, пусковой ток – 680 А) – 7600 рублей;
Varta Blue Dynamic E11 (ёмкость – 74 А*ч, пусковой ток – 680 А) – 7400 рублей.

Как заменить аккумулятор на Рено Флюенс

Перед тем как снять аккумулятор для последующей замены в Рено Флюенс, рекомендуется разблокировать центральный замок. Известны случаи, когда после неправильной замены АКБ перестаёт работать брелок и в дальнейшем требуется его повторная привязка. А это будет проблематично, если открыть автомобиль не удаётся.

Замена производится по следующему алгоритму:

заглушить двигатель, выждать минут 20–30, открыть капот;
аккумулятор находится в правой части подкапотного пространства, за декоративной крышкой (снимается руками, без каких-либо инструментов);
ключом с головкой на 8 открутить боковые 2 болта (с синими головками);
убрать удерживающую скобу (на неё же отводится масса);
ключом на 10 открутить минусовую клемму, затем – плюсовую;
потянуть АКБ вверх.

Далее остаётся лишь поменять батарею, установка производится в обратном порядке. И сначала подключается плюсовая клемма, далее – минусовая, после чего крепится удерживающая скоба. Если у новой АКБ характеристика по габаритам отличается от оригинала, то она всё равно нормально встанет в свой отсек, так как скоба может устанавливаться и на батареи высотой 175 мм (по умолчанию – 190 мм).

Выполнять сброс настроек блока управления не нужно, так как он загружает стандартные настройки после отключения АКБ. Единственное, что дополнительно потребуется сделать, это ввести код магнитолы.

Как зарядить аккумулятор Рено Флюенс

Производитель заявляет, что оригинальная АКБ к Рено Флюенс – необслуживаемая. Тем не менее, пробки у неё имеются, снять их возможно. Нормальным считается уровень электролита в 10–15 мм (для измерения можно использовать прозрачный корпус от шариковой ручки). А вот его плотность определяется с помощью ареометра. Нормальные показатели: 1,26–1,28 г/см³.

Зарядить аккумулятор можно постоянным током в 1 А. Рекомендуется проводить зарядку в течение 1,5–2 суток с постоянным контролем уровня и плотности электролита. Естественно, пробки следует снимать. Импульсные зарядки тоже можно использовать, но там сила тока выставляется на порядок выше, весь же процесс зарядки не должен превышать 4–6 часов (в зависимости от ёмкости).

Если же все попытки реанимировать АКБ не принесли должного эффекта, то батарею меняют на новую. Эксплуатация автомобиля с неисправным аккумулятором крайне не рекомендуется: при таком раскладе блок управления может сбрасывать настройки.

Итак, в Рено Флюенс батарею заменить достаточно просто, поскольку доступ к ней открыт, снимать воздушный фильтр не потребуется (как это часто бывает в других автомобилях). Заявленный производителем срок эксплуатации оригинальной АКБ составляет 3–4 года, но при активном использовании авто в условиях критически низких температур (-20℃ или ниже) замена может потребоваться и через 2 года.

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Читайте также: