Не работает стрелка уровня топлива киа спортейдж
в середине июня как то неожиданно раз и я перестал точно знать сколько топлива у осталось в баке. стрелка показывает что бак пустой (при как минимум на три четверти заполненном то баке), лампочка что пора ехать за бензином не горит, почесав голову решил начать с проверки самого доступного,
решил проверить сам указатель на приборной доске, снял обшивку, добрался до стрелки визуально криминала не увидел, собрал все на место и полез под заднее сиденье к лючку
обнаружил сильно окислившийся и заржавевший контакт черного провода на массу, а так же подивился состоянию самого черного провода, так как черным он был видимо когда то давно, а в тот момент когда он предстал моему взору он был с оплавившейся изоляцией по все длине.
зачистил контакт, решил что раз провод на массу, и по длине целый, решил что ничего страшного не будет если я его просто обмотаю изолентой по всей длине. собрал все на место, проверил не случилось ли чуда, но чуда не было, стрелка показывает пустой бак
дальше полистал книжку, нашел методику проверки датчика уровня топлива, присобачил переменный резистор в цепь, омметр, установил необходимое значения резистора (95 ом), и опа стрелка ползла вверх, значит указатель в приборной доске и проводка живы
значит нужно лезть в бак и разбираться с датчиком, и вот тут первый раз было легкое недовольство от того что у меня Grand, ну как можно открутить эту крышку не снимая бака?!
позвонил официалам, спросил сколько стоит датчик и работа по замене, назвал машину, год, объявили работа 3400 руб, сам датчик 16000 руб!
на exist-е 1700 руб датчик стоит, но по схеме по моему вину дает два номера детали, какой брать хз
решил сниму бак, вскрою, увижу, решу какой брать если вообще надо будет брать
поднял машину на упоры, прикрутил шланги, путем подачи напрямую 12 вольт с аккумулятора на бензонасос слил из бака 50 л бензина (я же писал что почти полный бак был)
взял инструмент вдшку и полез снимать бак
5 винтов крепления бака к раме и одна гайка хомута с помощью вдшки открутились без проблем,
пришлось повозится снимая трубки
а вот 4 винта крепления хомута бака заставили повозится, за 10 лет сверху гаек находящихся в замкнутом пространстве скопилось 5 см плотной грязи, вычистить которую я не смог, в итоге сварное соединение 3 гаек с рамой было оторвано и на счастье один винт сам обломился успев таки сорвать сварку на гайке. пришлось спиливать болгаркой шляпки винтов.
вытащив бак последние силы и кровь выпили те 8 маленьких винтиков крепящих крышку, точнее 3 из них, которые совсем не захотели откручиваться, напильник и плоскогубцы все же сделали свое дело
и далее вытащив бензонасос и датчик из 10-ти летний тьмы на свет увидел причину проблемы. все тот же минусовой провод на массу, также с оплавившейся изоляцией но еще и оборванный
решил ничего не покупать, провод не менять (так как нужно пережимать клеммы по концам, а это у меня точно не получится), скрутил, место скрутки пропаял, намотал по все длине изоляцию, дабы во влажной бензиновой среде она не раскрутилась сделали из проволоки несколько хомутиков и закрепил по длине
проверил все на машине, работает!
закрутил все на место (тут еще надо сказать спасибо прежним владельцам, заправлялись на нормальных заправках, бак изнутри чистый, ну совсем чистый)
залил бензин, все работает, я снова знаю сколько в баке бензина
p/s/
есть маленький осадочек, увидев обрыв, пришла мысль, а ведь провод мог касаться и возвращаться в рабочее положение, но соединение не жесткое и ведь могло искрить. в баке с бензином искры! чтото как то не хорошо от этих мыслей
из трат, набор ключей который мне остался, винтики и срезанный болты с гайками
Сегодня решил заглянуть в бензобак авто и разобраться почему не работает
ДУТ — (Датчик Уровня Топлива)
в фишке на включенном зажигании нашёл плюс на насос, масса, индикатор ДУТ который медленно поднимал стрелку на приборке при замыкании провода на массу и ещё один провод который отвечал за индикатор с приборки который сообщал мне, что пора приготовить деньгу для заправки,
и так как я проверил, что стрелка ползёт в верх, я убедился: Приборка и цепь от бака в норме, выключаем зажигание, лезем в бак
Снял хомуты со шлангов, открутил массу(она почему то отдельно прикручена к люку, ну эт в принципе не критично, сам думал что в гофре будет как у всех)
после понял по крепежу из двух саморезов с пресшайбой и замазанным герметиком выход проводов из бака, что там уже некуда вкручивать те самые болтики с которыми многие мучаются, НО БЛИН 2 САМОРЕЗА?!
ладно…беру отвертку, туго но выкрутились и выкручивая понял, что держат нормально и прижим норм, даже с прожатой резинкой которую буду менять
(да можт кто напишет номер с экзиста на резинку или можт подходят какие аналогичные)
Вынул все кишки, на ДУТе контакты стерты местами, провода на скрутках (скрутки пропаял и заплавил термоусадкой) фильтр на замену, вроде ВАЗовский торчит и упирается в дно бака(тоже буду менять)
решил отпаять и заменить ДУТ на другой, сходил в магаз, взял поплавок за 340₽, перепаял ДУТ, по указателю полосы подогнул иглу и …
Ху… угадал! по сопротивлению не подошёл короч у меня с пустым до полного бака на родном дуте вольтметр показал с 100-200 Ом, а на купленном от 0 до 300 Ом, (пол бака бензина, на приборке показывало бы полный)
вообшем отрыл где то другой на нем замер от 0 до 100 Ом, Он то мне и подходит!но у меня то начинается со 100-200, значит после выхода провода из бака придётся в цепь поставить резистор на 100 Ом и всё должно быть гуд!
Короче Колхоз доработка, гну поплавок иду ставить, кишки не лезут, пришлось поплавок загнуть и обрезать, получилось так как на последней фотке тока в рисунке, фото мало, руки в бензине, телефон в кармане который пачкать не хотелось, (в следующих блогах постараюсь поподробней фото делать)
И так загнул, запихнул, резинка, саморезы, шланги, хомуты … втыкаю разьёмы …с третего поворота ключа накачалась система и Пантера ожила, стрелка приподнялась на одно деление ну бензина в баке мало, индикатор заправки не горит, как засветиться- значит литров 5, так что пока всё сходиться, проверяю несколько раз соединения шлангов, всё гуд!
закрыл крышку и поехал домой, завтра поеду на заправку проверю приборку,
да надо придумывать какую фишку приколхозить в крышку, а то герметик от бывшего владельца не внушает доверия совместимости с бензином, (найду какую фишку сделать и замажу эпоксидной холодной сваркой и под слой краски, должно вывести ситуацию в лучшую сторону.
2 часть (на следующий день)
Съездил с утра на заправку залил бенза на пол бака и в гараж, выравнивать уровень.
Открутил крышку, вынул всю сборку и в разомкнутой фишке подсоединился проводом с поплавка к синему проводу в фишке он у меня идёт на приборку и с сборки подсоединил массу, включил зажигание и отрегулировал границы пустого и полного бака, поплавок выставил на середину, стрелка поднялась чуть выше середины на одно деление, подогнул поплавок как надо, всё отсоединил и оставил навремя включеным зажигание, что бы стрелка спустилась, после замазал эпоксидной холодной сваркой, место где выходят провода, там где раньше была пластмассовая фишка в крышке, красить не стал, всё застыло, установил всё обратно, прикрутил покрепче, завёл, всё проверил,
теперь указатель показывает как надо, можно ездить.
Резистр в 100 Ом не пригодился всё работает без него.
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Сбой указателя топлива.
Модератор: groover
Сбой указателя топлива.
Привет, форумчане!
Обращаюсь за помощью - до поездки к официалам (дилеру на гарантийный ремонт) узнать причину. Может у кого уже так было? Глюк или контакт забарахлил?
В общем, так.
Сегодня обнаружил неисправность указателя топлива. Выражается в следующем.
1. При включенном двигателе: стрелка постоянно находится в положении "полный бак" - максимум. (при этом бак полон только наполовину, а бортовой компьютер показывает остаток до полного опустошения топливного бака 400 км (с убыванием при движении, сейчас уже 388 км). Но (!) после полной (до первого щелчка) заправки бака борт.компьютер продолжает показывать те же 400 км (с убыванием при движении, сейчас уже 385 км), словно бак и не дозаправлялся.
2. При выключении двигателя стрелка указателя топлива уходит в положении "ноль".
Как лечить - соображения есть?
Спасибо за участие.
Всем привет!
Завтра еду к дилеру в Ростов. Предварительная запись за 2 дня.
По телефону ничего подсказать не смогли, сказали - приезжайте, посмотрим. Возможно, контакты или еще какая мелочь - исправим сразу. Если серьезное - то придется заказывать деталь и приехать к ним еще раз. (последнее не обрадовало, т.к. живу в 200 км, в другом городе)
По описанию проблемы сразу сказали что случай гарантийный. Ну а там посмотрим.
На днях съездил в Сочи отдохнуть. Прогулялся по их серпантинам с расходом на пониженных от 1,5 до 20 л/100 км. Немного поволновался за топливо (количества-то не знаю, не остановиться бы на полдороги). Но обошлось. И когда в Сочи заправлялся, оказалось, что бак наполовину полон (т.е. на 440 км я израсходовал всего литров 27-30 бензина, т.к. в дороге 1 раз до полного дозаправлялся).
Сейчас при полном баке комп показывает полное отсутствие топлива в баке)))) (показания количества км до опустошения бака - одни черточки)))). Наверное, или контакта нет, или датчик все ж навернулся)))).
В общем, причину расскажу после поездки, после 18-го.
JON » 16 авг 2012, 10:25
Здравствуйте, форумчане!
Вот моя история от общения с дилерами КИА Моторс.
После отказа указателя топлива (см. выше по ветке) я созвонился со своим дилером (ООО "РВ-сервис", г. Краснодар), у которого покупал авто. По телефону ничего подсказать не смогли. Посоветовали записаться на диагностику за 2-3 дня. В общем, и не помогли, но и ничего плохого тоже сказать о них не могу. В принципе правильно сказали, что нужно осматривать автомобиль в сервисе.
Т.к. я живу в городе, в котором нет дилерских центров КИА, то стал думать когда и как к ним заехать (чтобы не тупо для ремонта, а еще и с другими целями: отдыха, покупок и др.) В итоге, когда собрался ехать отдыхать в Сочи, то узнал, что там есть дилер КИА. Сначала отправил им сообщение по e-mail. Но они их, видно, не читают почти. Я безрезультатно ждал ответа 3 суток. Тогда созвонился. Ответила девушка Ирина на ресепшн (я обратил её внимание на чтение e-mail), перенаправила к сервису, в итоге состоялся разговор с парнем (Филипп). Последний меня заверил, что они готовы принять мой автомобиль на диагностику и ремонт в любое время, по обращению. Единственное - попросил прозвонить к ним за 2-3 часа до приезда в сервис (чтобы сорганизоваться). По приезду в Сочи решил ехать к дилеру. Но заранее (за сутки) позвонил с напоминанием о готовности приехать. И тут меня огорошили тем, что принимать меня там некому, т.к. инженер по гарантии "..уже как недели 2 в отпуске", а без него авто никто не примет в гарантийный ремонт. При этом они, конечно, были готовы обслужить меня за денежки )))) вместо гарантии.
"Несолоно хлебавши" пришлось вернуться домой. Решил поехать целенаправленно. Удобнее всего для меня - в Ростов-на Дону. Выбрал там дилерский центр, который к 2011 году был награжден премией Президента России за качество работы и обслуживания (группа компаний "Артекс" в г. Ростове-на-Дону, на ул. Российской, 48М, возле аэропорта). Созвонился. Также предложили приехать непосредственно к ним для диагностики и ремонта. При этом предупредили, что запчастей может не оказаться, потому придется после диагностики и их заказа приехать к ним еще раз для ремонта. Записался по времени. Приехал за 1 час до назначенного времени и. по указанному адресу дилера не нашел. Оказалось, что их адрес - скорее юридический. После уточнения по телефонам дилера и справок у ближайших гаражных сервисменов (т.к. я оказался в жилом районе) - приехал, к 9-30 (назначенное мне время - 10-00). Захожу в центр и понимаю, что до меня и до других посетителей центра (кроме потенциальных покупателей) там интереса ни у кого нет. Пока выяснял что да как - почти 20 минут ушло. При этом когда подходил к продаваемым автомобилям (в ассортименте стояли в зале) - сразу появлялся представитель (мальчик или симпатичная девушка) с предложением услуг по ознакомлению с автомобилем и условиями продаж. На когда спрашивал к кому обратиться по гарантийному ремонту то сразу интерес пропадал и перенаправляли в сервисный центр. А там - уже почти очередь страждущих ремонтироваться или проходить очередное ТО - возле пустых 4-х столиков мастеров-приемщиков (с выставленными на столиках табличками "ушел принимать автомобиль, буду через 10 минут"). В общем, меня смогли принять только ближе к 11 часам. Т.к. до меня еще были не обслуженные клиенты, записанные на 8-30, 9-00, 9-30. Когда началось оформление моего обращения - все прошло относительно оперативно. Минут за 20 оформили документы и приняли автомобиль. А меня пригласили посидеть на время ремонта в клиентском зале (буфет, телевизор, детская, журналы, диваны). В клиентской пришлось пробыть до 15-00, более 4 часов. Уж подумал, что обо мне забыли. Пошел напомнить - смотрю, а моя машина уже на выезде стоит, готовая к передаче. Как долго она там простояла - не знаю. Каюсь - сам не напоминал о себе, ждал обещанного звонка о готовности передать машину. Проверили - все работает. Сказали, что дело оказалось в окислившихся контактах топливного насоса (район заднего сидения). Они ничего не меняли, только почистили контакты и все заработало. Подтвердили, что случай - гарантийный. На выбор предложили или просто забрать авто, или дождаться оформления акта гарантийного ремонта (заняло бы еще часа 1,5 времени ожидания). В сервисной книжке отметок об обращении и ремонте не ставили, т.к. "там это не предусмотрено" (видимо, только для отметок об очередных ТО). Уехал от них с наполненным на 2/3 баком (как и ожидал по остатку топлива). Т.к. мне его хватало для пробега к моему городу (216 км), то без дозаправки поехал домой. Всё работало и показывало. Заехав в свой город, с остатком около 10-12 л. заправился на родной заправке и. был неприятно разочарован. Опять начались проблемы с указателем топлива. Теперь он застрял на середине (комп тоже при этом показал не полный бак, а лишь его наполнение наполовину). Перезапуск двигателя ни к чему не привел. Глушу - стрелка падает как положено. Запускаю - доходит до половины и всё, стопорится. В общем, был разочарован. В процессе проезда к дому заметил, что стрелка медленно-медленно-медленно поднимается. И теперь уже (по приезду к дому) не на 1/2, а на 5/6 бака стоит.
Что будет далее - посмотрю. Под подозрение попало качество бензина на своей заправке. Может - грязный. Заправил - перемешал - поплавок в баке стал стопориться. А может датчик неисправен и сервисмены отделались простой зачисткой контактов, когда надо было по полной проверить работу системы. Понял одно - проблемы от того, что что-то не так в баке. Не в приборной панели, не в компе. Именно в баке (датчик, насос, контакты, качество топлива, . )
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Читайте также: