Гаснет панель приборов уаз патриот
На внедорожниках УАЗ Патриот бывают случаи зависания (не работают спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, часы, а контрольные лампы наоборот горят) панели приборов при возникновении проблем связанных с разряженной аккумуляторной батареей или как говорят водители «аккумулятор сел». Происходит это, при попытке запуска двигателя, которая естественно не удаётся. Причём, бортовой компьютер, не может найти каких либо ошибок, по кодам которых можно было бы выяснить причину неисправности.
Устранить эту проблему можно путём обесточивания приборной панели. Сделать это можно тремя путями. Первые два из них, наиболее удобные. Нужно, либо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи на пару минут, что приведёт к обнулению платы и бортового компьютера. Либо открыть крышку монтажного блока, который расположен рядом с аккумулятором и вынуть находящийся там, в единственном числе, пяти амперный предохранитель, который отвечает за питание комбинации приборов, а затем поставить его на своё место. Третий путь более трудоёмкий, заключающийся в отсоединении штекеров колодок приборной панели, которую предварительно придётся снять.
Если в комбинации приборов после включения зажигания и запуска двигателя загораются только контрольные лампы, а сами приборы и два жидкокристаллических дисплея работать отказываются, и после отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи их работоспособность не восстанавливается, то необходимо провести тест, при помощи которого можно определить, исправна или нет, монтажная плата комбинации приборов.
Для этого придётся нажать на кнопку сброса суточных показаний одометра, затем включить зажигание, после чего кнопку одометра можно отпустить. При исправном щитке приборов все стрелки должны начать движение от нулевой отметки до конца шкалы, а затем возвращаться обратно. Этот процесс, должен повториться трижды. Если хотя бы одна из стрелок не начинает движение или, начав движение, зависает в каком-то положении, то неисправность находится в монтажной плате комбинации приборов.
При наличии тестера и знаний по электротехнике проверить можно только заднюю сторону монтажной платы, а добраться до передней стороны будут мешать два дисплея. Поэтому комбинация приборов будет требовать замены. А если тест успешно сдан, то неисправность придётся искать в электронном блоке управления, при условии что провода, идущие от него к колодке щитка приборов и контакты разъёмов, находятся в нормальном состоянии.
По мнению комментаторов, приборная панель машины постоянно тухнет из-за короткого замыкания.
Об этом они рассказали в сообществе о внедорожнике УАЗ «Патриот» в соцсети «ВКонтакте», где один из автомобилистов пожаловался, что у него появилась серьезная проблема. Прямо во время движения у его «Патрика» погасла панель приборов, а также перестали работать поворотники. Спустя несколько километров, у внедорожника и габариты потухли, и рабочей осталась лишь аварийка.
После того, как владелец УАЗ «Патриот» поменял сгоревший предохранитель, поставив новый, только что купленный, ситуация стала чуть лучше, электроника заработала, но теперь наоборот стала светить слишком сильно: «Горит, аж плавится». Решением проблемы с электроникой «Патриота» может оказаться целый ряд советов, которые недовольному автолюбителю дали комментаторы в соцсети.
«Второй год умереть не может»: О впечатляющей надежности Renault Sandero рассказал владелец
По мнению водителей, вне зависимости от стиля езды, «Сандеро» способен спокойно проезжать по 100-200 тыс. км.
Чтобы доподлинно выявить, где именно произошёл пробой, автомобилисту накидали примерный список последовательных действий, которые могут «вылечить» его УАЗ «Патриот».
Необходимо вытащить «вылетающий» предохранитель, опустить в гнездо щуп мультиметра, а второй щуп – на кузов. После чего следует найти в жгуте два пробивающих провода и следовать по ним, держа наготове кусачки: «Если провод уходит далеко назад – то раскуси его посередине машины, ещё раз прозвони и тем самым узнаешь, какая половина проблемная, ну и таким образом найдешь короткое замыкание».
Подписаться:
По мнению водителей, вне зависимости от стиля езды, «Сандеро» способен спокойно проезжать по 100-200 тыс. км.
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Новая KIA Optima/K5 2020-2021: Фото, цена, комплектации, технические характеристики
Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…
После наступления минусовой температуры по утрам и иногда вечерам стал наблюдать такой глюк приборки.
UAZ Patriot 2009, engine Diesel 2.3 liter., 116 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 21
У меня перезаряд давал генератор, тоже тухло, видимо в защиту уходила, регулятор поменял прошло
Было такое, но на бензиновой приборке. Внутри стоит транзистор на 3х ногах, и корпусом он припаян к плате. Так вот он отходил от платы корпусом(не ногами), перепаял и все прошло. Может и не оно, но стоит проверить.
Спасибо, будем посмотреть
Сто процентов пропаивать надо, плюса на питающем разъёме, болячка Ивеко приборок
под капотом пред посмотри он на 5 ампер
Я бы еще посмотрел модуль управления светом, у меня похожая беда, только на 2017 мг. Возможно конденсат на контактах, может еще что. Если есть возможность перекинуть заведомо исправный и проверить, то будет ясно.
полезная инфа, проверю
Уже 4 года не могу победить эту беду. При — 20 приборка тухнет, потом прогревается и горит всеми огнями. Помогает сброс клемм. И снимал и пропаивал и контакты пожжимал, ничего не помогло 🤔
у меня после прогрева штатно работает
Снять приборку, отключить-включить каждую колодку. Тонкой отвёрткой прожать каждый контакт в колодке.
Вроде как минус исчезает, плюс уже бы отгорел
Может даже разъем недовставлен быть, что угодно — не контачит где-то, отключается питание
снимал панель, проверял разъемы, вставлены все, если только контакт выпал с колодки, так досконально не проверял
По проводке — клемма 15 (зажигание) на приборке от одного преда с светом заднего хода. То есть легко проверить. Бело-красный провод.
Клемма 30 (постоянный плюс) идет якобы из-под капота от предохранителя на 5 А и имеет цвет ново-украинского флага (желто-голубой). Тут явно могла собака порыться, диверсия
На Уаз Патриот устанавливается панель приборов 59.3801 в разных модификациях, которые принципиально одинаковы, но в зависимости от комплектации автомобиля могут отличаться количеством сигнализаторов. Общая проверка панели приборов без ее демонтажа производится с помощью встроенного диагностического режима теста. Панель приборов 59.3801 не ремонтопригодна и при выходе из строя даже одного из ее контрольных приборов подлежит замене в сборе.
Диагностический режим теста панели приборов 59.3801 и ее модификаций.
Проверка панели приборов 59.3801 и ее модификаций в режиме теста производится следующим образом : нажать на кнопку сброса счетчика суточного пробега и удерживая ее в нажатом состоянии, включить замок зажигания.
Стрелки всех показывающих контрольных приборов при этом должны переместиться из начального положения в конечное и обратно, на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты, а все сигнализаторы управляемые контроллером должны включится.
Если во время режима теста стрелки контрольных приборов перемещаются скачкообразно, с заеданиями или не устанавливаются в начальные положения, то панель приборов является неисправной и подлежит замене.
Проверка панели приборов Уаз Патриот, причины неисправностей, их поиск и устранение.
Общая проверка панели приборов в режиме теста производится в случае появления сбоев в работе ее контрольных приборов. Если режим теста результатов не дал, то придется демонтировать панель и произвести проверку по нижеприведенной методике, она позволит более точно определить причину некорректной работы приборов.
Не работает спидометр.
Если спидометр не работает, его стрелка не отклоняется, отсчет пройденного пути не производится, то причина может быть в стрелочном приборе, датчике скорости или соединительном жгуте проводов.
Прежде всего надо проверить панель в режиме теста. Если спидометр отработал тест нормально, то надо отключить соединительный разъем от датчика скорости и с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 на разъеме, замок зажигания при этом должен быть включен.
Если напряжение в норме, то подключить дополнительный провод к контакту 2 соединительного разъема. При быстром замыкании – размыкании этого провода на корпус или контакт 3 разъема, стрелка спидометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка спидометра отклоняется, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, то заменить датчик скорости.
Если при движении автомобиля стрелка спидометра отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится или нельзя произвести сброс показаний суточного пробега, то значит нарушена связь с жидкокристаллическим индикатором внутри панели приборов и неисправна кнопка сброса. В этом случае проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене в комплекте.
Несоответствие показаний спидометра реальной скорости движения.
Для проверки спидометра надо отключить датчик скорости и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 2 разъема сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса, (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт), и скважностью 2 или длительностью импульса 1.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 333.3 Гц проверить плавность перемещения стрелки от 0 до 200 км/ч, а также отсутствие ее колебаний.
При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка спидометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При частоте входного сигнала 100 Гц (60 км/ч) показания счетчиков общего и суточного пробегов должны увеличиться на 1 км за 1 минуту. При изменении частоты входного сигнала от 93.3 Гц (56 км/ч) до 100 Гц (60 км/ч) стрелка спидометра должна либо пересечь осевую линию отметки 60 км/ч, либо остановиться на ней.
Кроме того, несоответствие показаний спидометра реальной скорости, может происходить по причине некорректного передаточного числа механического прихода спидометра установленного в раздаточной коробке.
Не работает тахометр.
Причина может быть в неисправности самого прибора, отсутствии контакта в соединительном жгуте или в блоке управления. Если в режиме теста стрелка тахометра перемещается скачкообразно, с заеданиями или не устанавливается в начальное положение, то он неисправен, проверка панели приборов прекращается и она подлежит замене. Если тахометр прошел тест нормально, то отключить соединительный разъем от блока управления двигателем и подключить дополнительный провод к контакту 8 соединительного разъема жгута.
При быстром замыкании – размыкании этого провода на +12 Вольт стрелка тахометра должна отклоняться, если нет, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелка тахометра отклоняется, восстановить соединение разъема с блоком управления и запустить двигатель. Если стрелка тахометра не отклоняется, то неисправность в блоке управления.
Несоответствие показаний тахометра реальным значениям оборотов коленчатого вала.
Отключить блок управления двигателем и подать с генератора прямоугольных импульсов на контакт 8 соединительного разъема жгута сигнал амплитудой +12 Вольт относительно корпуса (низкий уровень сигнала не более +0.5 Вольт) и скважностью 2 или длительностью импульса 2.5 мс. Плавно изменяя частоту входного сигнала от 0 до 200 Гц проверить плавность перемещения стрелки тахометра от 0 до 6000, а также отсутствие ее колебаний.
При отсутствии входного сигнала и наличии напряжения питания на контакте 10 разъема XP3 (клемма 30) стрелка тахометра должна находиться на начальной отметке шкалы без образования просвета. При изменении частоты входного сигнала от 96.7 Гц (2900 об/мин) до 103.3 Гц (3100 об/мин) стрелка тахометра должна либо пересечь осевую линию отметки 3000, либо остановиться на ней. Если всего этого не происходит, то тахометр неисправен.
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
Если в режиме теста стрелка указателя совсем не отклоняется от начальной отметки или двигается с заеданиями, то он неисправен и дальнейшая проверка панели приборов не имеет смысла, она подлежит замене. Если стрелочный прибор отработал тест нормально, отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов и подключить дополнительный провод к контакту 3 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Стрелка указателя температуры должна переместиться на отметку 120, если нет, то он неисправен.
Методика проверки исправности датчика температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10 или ТМ106-11 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.
Некорректные показания указателя температуры охлаждающей жидкости.
Подключить к контакту 3 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 265 до 215 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 80, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.
На приборных панелях 593, 593-10, 595, 595-10, 596, 596-10, 597, 597-10 не работают тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости и сигнализаторы : Перегрев двигателя, Аварийное давления масла, EDC, КМПСУД, Свечи накаливания.
Не отключая от комбинации приборов разъем XP4 измерить напряжение на контактах 12 и 13 относительно контакта 3 разъема XP3. Данное напряжение должно составлять 2.5 Вольта при включенном замке зажигания. Если напряжение отличается от указанного, то проверить целостность CAN линии.
Не работает указатель уровня топлива.
Если в режиме теста стрелка указателя совсем не отклоняется от начальной отметки или двигается с заеданиями, то он неисправен и панель приборов подлежит замене. Если стрелочный прибор отработал тест нормально, отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов, подключить дополнительный провод к контакту 11 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Стрелка указателя уровня топлива должна переместиться на отметку «1», если нет, то он неисправен.
Методика проверки исправности датчика уровня топлива 6212.3827 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.
Несоответствие показаний указателя уровня топлива реальным значениям.
Подключить к контакту 11 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При изменении сопротивления с 100 до 135 Ом стрелка указателя должна либо пересечь осевую линию отметки 1/2, либо остановиться на ней. При отсутствии входного сигнала (обрыве) стрелка указателя должна находиться ниже начальной отметки шкалы.
Не работает указатель давления масла.
Отключить соединительный разъем XP1 от комбинации приборов. Подключить дополнительный провод к контакту 9 и замкнуть его на корпус при включенном замке зажигания. Индикация на ЖКИ в режиме давления масла должна быть 6.0 кгс/см2. Затем переключить данный провод на контакт 10. Индикация на ЖКИ должна быть 10.0 кгс/см2. Если нет, то указатель давления неисправен и панель приборов подлежит замене.
Методика проверки исправности датчика давления масла 2312.3819010 и соединительного жгута проводов подробно описана в этом материале.
Несоответствие показаний указателя давления масла реальным значениям.
Подключить к контакту 9 разъема XP1 магазин сопротивлений, второй вывод которого замкнуть на корпус. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно показывать от 1.3 до 1.7 кгс/см2. Переключить магазин сопротивлений на контакт 10. При сопротивлении 186 Ом на ЖКИ в режиме индикации давления масла должно быть от 2.2 до 2.8 кгс/см2.
Плавают показания стрелочных приборов и ЖКИ во время движения или при включении нагрузок.
Скорее всего некачественный контакт «массы» комбинации приборов с «минусом» аккумуляторной батареи.
Неисправна поворотная и нажимная кнопки управления. Комбинация приборов подлежит замене.
При включенном замке зажигания на жидкокристаллическом индикаторе отсутствует информация.
Возможно отсутствует напряжение питания на контакте 10 разъема XP3. Если не высвечиваются отдельные сегменты на ЖКИ, то нарушена связь с ЖКИ внутри панели приборов и она подлежит замене.
Не работают отдельные сигнализаторы, контрольные лампы, лампы подсветки.
Проверить наличие управляющих сигналов в соединительных разъемах и заменить лампы. Если управляющие сигналы есть, а работоспособность ламп не восстановилась, то панель приборов неисправна и подлежит замене.
Патриот, проблемы с подсветкой панели и кнопок в салоне
Как я уже писал, у Жабыча появились больки в области электрики.
Сначала подсветка приборной панели и кнопок торпеды выключалась периодически, потом в режиме "ближний свет" перестала гореть совсем. А потом наоборот - стала гореть непрерывно, даже при выключенном зажигании.
Я сменил модуль управления светом(МУС):
Однако, когда я таки зарядил аккумулятор и установил его в машину - выяснилось, что МУС тут не при делах. Вернее, за неработающую при ближнем свете подсветку - да, отвечал МУС, но вот горящая всё время подсветка - это уже не его беда. Более того, она горит, даже если его выдернуть совсем.
После гугления и привычного приставания к Мише miklml, нарисовался возможный вариант - виноваты кнопки управления стеклоподъёмниками. Однако, шевеление проводов и даже выдёргивание колодок из них, да и из всех соседних элементов управления - джойстика поворота зеркал, кнопок подогрева сидений, кнопок переключения баков и переключателя задней печки, не дало никакого эффекта.
Логически рассудив, что виноват какой-то из потребителей, в котором образовался коротыш между силовым проводом и подсветкой, я стал поочерёдно выдёргивать все преодхранители из блока под рулём. Выяснилось, что при выдёргивании 30-амперного F11, отвечающего за стеклоподъёмники, подсветка таки гаснет. И появляется ещё один непонятный эффект - перестают срабатывать активаторы дверей при нажатии кнопок на пульте сигналки. Т.е. сам по себе центральный замок работает - если дёргать запорную пипку на водительской двери, все остальные послушно повторяют за боссом. А с пульта - нет.
Я предположил, что проблема может крыться:
а) в одной из дверей
б) в блоке комфорта
в) в жгутах проводов, идущих к дверям
Блок комфорта(он висит на стенке салона справа у ног переднего пассажира) я пробовал отключить совсем, выдернув колодку - фига с два.
Двери пока не вскрывал, попробовал лишь самый примитивный вариант - просто интенсивно подёргал за ту часть жгута каждой двери, что торчит непосредственно на выходе из неё, одетая в резиновую гофру. Если бы был коротыш между проводами внутри двери, скорее всего, из-за дёргания бы происходил дребезг контакта и подсветка бы мигала. Но нет.
К жгутам тоже с полтычка не подберёшься. Но вот есть справа и слева под панелью по паре жгутов со здоровенными серыми коннекторами и красными защёлками:
И вот при раздёргивании того, что на фото, подсветка-таки погасла. А ещё обнаружилось, что у него один из контактов(самый здоровый, к которому подходит коричневый провод) весь обгорел и оплавился.
У остальных таких коннекторов всё нормально. И на их отключение подсветка никак не реагировала.
Учитывая количество коннекторов(по два с каждой стороны салона), я предположил было, что через них подсоединяются двери, но их отключение, например, никак не влияет на работоспособность активаторов и стеклоподъёмников.
Таким образом, в сухом остатке имеем вот что:
1. Подсветка панели и всех кнопок в салоне горит непрерывно, не реагируя на ключ зажигания и переключение режимов управления светом. В том числе, не регулируется её интенсивность соответствующим колёсиком МУСа.
2. При выдёргивании предохранителя F11, управляющего стеклоподъёмниками, происходит следующее:
а) гаснет подсветка(и начинает работать в нормальном режиме, управляется МУСом)
б) активаторы дверей перестают управляться с сигнализации
в) стеклоподъёмники не работают, но при попытке нажать кнопку любого из них, подсветка(если она в данный момент включена МУСом) гаснет и включается только после поворота крутилки МУС в положение "0" и повторного включения
3. Выдёргивание колодки из блока комфорта(в ногах переднего пассажира справа) не даёт никакого эффекта
4. Выдергивание колодки, что на фото выше, отключает подсветку, но при этом на панели приборов загорается значок замка(иммобилайзер?), автомобиль перестаёт реагировать на ключ зажигания. А ещё на этой колодке есть здоровенный оплавленный и почерневший контакт с подходящим к нему толстым коричневым проводом.
Если кто в теме - помогите советом, куда копать.Очень не хотелось бы раскидывать весь салон в поисках жгутов, а я пока пытаюсь разобраться в электросхемах, но беда в том, что они, судя по всему, отличаются между версиями "до 2012", "рестайлинг 2012"(он же "новая панель", тот, что как раз у меня), и это обстоятельство дополнительно запутывает процесс, так как я до сих пор не нашёл схемы, которая точно от нужного варианта патрика.
Читайте также: