Диодный мост ока от чего подходит

Обновлено: 23.01.2025

Совместимость запчастей
Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Термостат — от гранты (в комментариях писал harana , что лучше его ставить )
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, "короче на 1 см и немного жёстче" (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)
ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307
зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Ремень ГРМ 08-09
Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
привод спидометра от 2108
Есть 2108 и 21081 они разные по длинне, нужен метр
Ступичный подшипник SKF (ока перед/2108 зад) BA2B 633313 C
ока зад
наружный 2101-3103025 или VKHB2270
внутренний
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
вообще подшипники задней ступицы матиза такие же как на оке и внутренний и внешний
Болт крепления задней балки кстати, кому может пригодиться подходит от "Болт М10х75х1.25 крепления рычага передней подвески 2108"
тормозные цилиндры от рено 21. Бош, делфи, ате, валео, трв… От 800 до 5000
говорят задние колодки от лансера 4 один в один
Пыльники на ШРУСы от мазда-демио с маркировкой 09-411- это FB 2047
размер 19 67.5 84, только на внутренние похожи(19 67 85).
Катушка зажигания от Subaru Sambar(Свечи с такой катушкой ставить иридиевые либо платиновые, обычные сгорают через 10минут езды!)
Задние пружины от Nissan Primera 11(задние)нужны прямые, а бывают под конус.
Задние амортизаторы от Toyota TownAce 30(с переда)+проставки под амортизатор, тк они на 5см короче.
ГТЦ от нивы
Подшипники ступиц колес: передние (шариковые двухрядные) стоят восьмерочные от задних ступиц; задние (роликовые конические) — наружний от 2101 передней ступицы, тоже внешний. Внутренний — оковский.
Подушки радиатора — десятка
Катушка зажигания — Волга
Передний сальник КВ и салиник распредвала — восьмерка
Задний сальник КВ — классика
Пыльники поворотных кулаков — восьмерка
Сальник штока выбора передач — восьмерка
Пыльники направляющих суппорта матиз Bbp 16123 немного подрезанные.

А то стекло мое с обогревом новое оказалось, похоже, несколько мощнее чем прежнее. В пробке стоишь, обороты 1000 об/мин, включен ближний свет фар, обогрев стекла, зеркал и печка на малой скорости + стопсигналы - и напряжение 11.5 - 12 иногда :(. Сначала и вовсе ремень генератора буксовал, но я подтянул вроде. А выключишь обогрев стекла - 13 вольт сразу. На ходу 13.5 - 13.7 показывает, т.е. контакты в проводке нипричем.

А может можно шкив просто поменьше найти? Есть такие готовые? Так на УАЗе мне отец шкивы выточил самодельные, на коленвал побольше, на генератор поменьше, и теперь на ХХ при любой нагрузке там 14 вольт в сети, и АКБ живет с 2006 года (а на Оке 3 года только прожил).

Спасибо за ответы!

Рекомендую ещё добавить к списку противотуманки передние и задние, усилитель ватт на 300 и инвертер на пару киловатт (в него обязательно воткнуть масляный калорифер с вентилятором).

Обогрев зеркал разъединить с обогревом стекла. Поставить таймеры на них (стандартные минут на 15 вроде, от любой инопомойки). Увеличить на зиму обороты ХХ немного. Ну про проверку исправности бортовой энергоустановки молчу. И этта. окавод не должен быть мнительным (парафраз от уазовод не должен быть мнительным, но тебе оба варианта подойдут) :)

АКБ зимой вообще рекомендуется периодически ставить на зарядку. Или покупать раз в три года новую.

Генератор в Аке совершенно нормальный, там мотор ненормальный - маленький и без компенсации оборотов на ХХ. Собсно более всего рекомендую посмотреть график мощность-обороты генератора, на ХХ хоть 120-амперный фиг чо выработает.

Ой. Это зачем нужно? мне только на работу ездить, ну и по хозяйству немного. :)

> Обогрев зеркал разъединить с обогревом стекла. Поставить таймеры на них (стандартные минут на 15 вроде, от любой инопомойки).

Обогрев зеркал и без того отдельной кнопкой через отдельную релюшку и отдельный предохранитель даже :). Таймер на зеркала не надо, в дождь если постоянно включено, видно в них хорошо, водичка быстро испаряется

> Увеличить на зиму обороты ХХ немного. Ну про проверку исправности бортовой энергоустановки молчу. И этта. окавод не должен быть мнительным (парафраз от уазовод не должен быть мнительным, но тебе оба варианта подойдут) :)

Обороты давно 1000 стоят, тахометр постоянно перед глазами

> АКБ зимой вообще рекомендуется периодически ставить на зарядку. Или покупать раз в три года новую.

Буду подзаряжать значит.

> Генератор в Аке совершенно нормальный, там мотор ненормальный - маленький и без компенсации оборотов на ХХ. Собсно более всего рекомендую посмотреть график мощность-обороты генератора, на ХХ хоть 120-амперный фиг чо выработает.

Ясно, буду искать графики генераторов разных.

Я к чему про генератор - ты у себя на головастике родной юзаешь, 45-амперный? Так вот, я себе поставил по-моему 85А, и на ХХ ситуация не изменилась с энергобалансом :) Если мне память не изменяет, более-менее нормальная отдача генератора начинается тысяч с трех оборотов (на нём ессно). Соотношение шкивов на Аке не помню. На уазеге да, вроде народ заморачивался с меньшим шкивом. Но там мотор 2.5 литра, ему сопротивление этого генератора как муха :)

А с зеркалами зря напостоянку, это и еликтричество жрёт, и для самих зеркал не шибко полезно.

Меня более всего удерживает 1 момент: Этот генератор проехал уже 50 тык и я в него ни разу не заглядывал. В отличие от точно таких же генераторов на машинах некоторых моих знакомых, где горели не один раз уже и диодные мосты и регуляторы (правда, мосты они иногда жгли сами, переполюсовывая по ошибке АКБ. ). да и я на УАзе сменил уже ХЗ сколько этих пластинок регуляторов Я112 с разными индексами, пока не нашлась относительно работоспособная.

Ну то есть не хочется отказываться, так сказать, от редкой удачи :)

Дык там 2108 генератор Штатный там вроде 55А. Все, что подойдет на 2108 со шкивом под штатный ремень, все и можно ставить. Думаю и иномарочных дофига генераторов можно подобрать.

А вообще разбаловались Вы, батенька. У меня на горбатом жопере стоял генератор постоянного тока кажись на 12 ампер. Этого конечно было мало, и я заменил его на менее аутентичный генератор (вместе с вентилятором и направляющим аппаратом ессно) аж на 20 ампер!

На логане, если не путаю, прямо так и сказано включать обогрев стекла не более чем на 2-3 минуты.

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Ротора (с контактными кольцами);
Статора;
Крышек (передней, задней);

Шкива (с крыльчаткой);
Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
Конденсатора;
Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

Износ подшипников;
Повреждения и разрушения крышек;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

Замыкание и обрывы обмоток статора;
Обрывы проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
Снимаем защитную крышку;

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Штатный стартер для ВАЗ-1111

На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.
Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.

Одним из главных недостатков родного стартера является отсутствие «купола» — дополнительной опорной точки для якоря. Вместо этого функцию опоры выполняет углубление в блоке двигателя с втулкой. Именно она часто выходит из строя.

Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.

Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:

привод 2111.3708600;
втягивающее реле — 426.3708800-10;
ротор — 2111.3708200;
щеткодержатель или траверса — 63.3708311.

На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.

КЗАТЭ 39.3708	БАТЭ 1111-3708010-5	Iskra AZE-1517
Мощность, кВт	1.5	1.4	0.9
Напряжение, Вольт	12	12	12
Число зубьев	9	9
Модуль шестерни	2600	2100	1800
Направление вращения шестерни	обратное	левое	ACW
Масса, кг	3.7	4.7	4
Ёмкость, А/ч	66	55	50

Ремонт и замена стартера в ОКА (Видео)

Как избрать и починить стартер на Оке своими силами?

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из главных компонент системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое потом употребляется для воспламенения топливовоздушной консистенции. генератор подходит от волги с небольшой Сам чего подходит вся ходовка.на опорах. И авто Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких частей состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип деяния, также какие неисправности для него свойственны, читайте ниже.

Устройство и электрическая схема

Стартер от КЗАТЭ имеет упрощённую конструкцию обычного коллекторного электродвигателя. Основными деталями являются:

обмотки возбуждения;
ротор;
щётки;
тяговое реле;
обгонная муфта;
крышки;
вилка.

Все элементы собраны в корпусе, крышки стянуты шпильками и болтами. Питается стартер на Ваз 1111 от бортовой сети. Схема осуществлена следующим образом. Управляющий кабель проложен от аккумулятора на один из контактов тягового реле. Далее от втягивающего идёт шина на щётки стартера и обмотки. Получается основная цепь, но есть в ней и разрыв. Он нужен для того чтобы исключать постоянную подачу напряжения на обмотки.

Дополнительная цепь питания начинается от плюсовой клеммы через добавочное реле, замок зажигания и замыкается на втягивающем реле. Задача — обеспечивать питание релейных обмоток.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Статор с обмотками возбуждения;
Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
Якорь;
Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
Втягивающее реле с вилкой привода;
Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Характерные неисправности

Неполадки этого стартера принято делить на механические:

повреждение роторных втулок и зубьев шестерни;
заклин якоря и выработка шлицов.

Повреждённые втулки трудно снимать. Особенно те, которые установлены в углублении блока. Снятие внутренних, как правило, проблем не доставляет. Извлечь внешнюю или заднюю втулку можно высверливанием или выдавливанием.

Последний способ крайне интересен. Надо подобрать прутик, подходящий по диаметру отверстию втулки. Затем втулку заполнить солидолом. Надавить стержнем, забивая состав внутрь. Из-за сильного сжатия консистентная смазка проникнет под втулку и выдавит её.

А также электрические:

обрыв;
износ щёток;
выработка ламелей коллектора;
пробои;
подгорание контактных пятаков.

Неисправности проявляются чаще признаком отсутствия запуска ДВС, слабыми оборотами и наличием посторонних звуков при включении.

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

Купить

Перезвоните мне

Условия оплаты и доставки

Описание

Важнейшими параметрами стартера являются частота вращения и потребляемая при этом энергия. Прибавку частоты вращения обеспечивает шестиполюсная конструкция статора электродвигателя стартера (у аналого четырехполюсная) Магниты надежно закреплены при помощи латунных распорок (в дополнение к клеевому соединению). Увеличение сечения токопроводящих жил щеточного узла уменьшило на них потери энергии. Это также позволило снизить общее энергопотребление стартера. Токосъемные щетки изготовлены из бронзографита. Пятироликовая конструкция обгонной муфты бендикса позволяет равномерно распределить нагрузку, существенно снижая износ. Увеличение площади медных контактов втягивающего реле снижает потери мощности и повышает надежность. LSt 0111 1111-3708000.

Интернет- магазин Carvilleshop является официальным представителем брендов: LUZAR, AIRLINE, СтартВОЛЬТ, TRIALLI, CarvilleRacing. Предлагаем высококачественные автозапчасти и автоаксессуары для отечественных авто и иномарок. Курьерская доставка и пункты самовывоза в Москве и Санкт-Петербурге. Доставка в регионы: почта РФ, транспортные компании.

Бесплатный номер 8-800-700-25-85. Звоните! Будем рады ответить на все вопросы.

Диагностика

Определение места поломки в цепи — важный и первый этап ремонта. Делается это так:

машину поставить на стояночный тормоз, включить нейтральную скорость;
открыть капот;
замкнуть отвёрткой с изолированной ручкой силовые контакты втягивающего реле.

Если стартер после этого начнёт нормально вращаться, неисправно тяговое реле или есть обрыв в цепи питания. И напротив, если устройство не сработало или амплитуда вращения низкая — пусковой узел придётся демонтировать, разбирать и перебирать.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

Снимаем с АКБ одну из клемм;
Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
Снимаем наконечники проводов;
Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Мощность – 0,9 кВт;
Потребляемый ток – 230А;
Масса – 5 кг;

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › БСЗ и Р-р с д.мостом на ИЖ Ю-5

Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища! Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку! Иду в магаз покупаю детали:
1. Реле – регулятор 2101, 2106. 2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов. 3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ) 4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания. 5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе) 6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая. 7. Коммутатор (ВАЗ 2108) 8. Датчик Холла (ВАЗ 2108) 9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла. 10. Аварийное зажигание.(на всякий случай) 11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже 12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))

Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1

Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»

Далее занимаемся зарядкой 1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки 2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-). 3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен. 4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит! 5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.

Улучшение штатной системы

Для тех владельцев, которые не хотят переходить на бесконтактную систему зажигания, существуют и другие способы улучшения искрообразования.

При этом проводка мотоцикла ИЖ Юпитер 5 анализируется на предмет проблемных мест, и чаще всего:

Диагностируется первичная цепь от АКБ к катушке;
Выявляются места снижения напряжения, вызванные эксплуатационными условиями.

Простой осмотр первичной цепи продемонстрирует сразу несколько проблемных мест:

четыре штепсельных разъема;
аварийный выключатель зажигания;
контакты центрального переключателя;
контакты прерывателя.

При идеальных условиях эксплуатации столь сложный участок цепи будет работать безотказно.

А на практике он подвергается пыли грязи, летящей из-под колес, поэтому в цепи из-за увеличения сопротивления в местах контактов:

снижается напряжение с 12 В до 7-8 В;
этого недостаточно для возбуждения мощного разряда вторичной обмотки катушки;
как следствие – низкий разряд на свече, делающий затруднительным воспламенение горючей смеси в цилиндрах.

А если к этому добавить «севший» аккумулятор и замасленные свечи с обгоревшими контактами, то процесс искрообразования становится и вовсе проблематичным.

Решают подобные дефекты мотоциклисты следующим образом:

традиционная пайка. Проводка на ИЖ Ю5 избавляется от штепсельных соединений и банально пропаивается вручную каждый проводок с последующей изоляцией;
установка дополнительного тумблера (на схеме №1), отключающего всех потребителей в момент запуска двигателя. Это позволяет подать на катушку максимальное напряжение с аккумуляторной батареи;
переделка замка зажигания. К свободному разъему замка 4 (на схеме №2) припаивается провод, второй конец которого подается на плюсовую клемму катушки. Штатный провод зажигания от клеммы 5 переносится на клемму 6 и при активации данного положения ключа, активируется упрощенная схема подачи питания с АКБ на первичный контур катушки.

Выводы: вы можете узнать из данной статьи не только опробованные способы улучшения электрической части мотоцикла (как и в статье об ), но и просмотреть видео материалы, наглядно демонстрирующие алгоритм работ по модернизации.

В отличие от аналогичных моделей мотоциклов советского времени, схема электрической проводки мотоцикла ИЖ Юпитер 5 предусматривает работу от аккумуляторной батареи с воздушным охлаждением оборудования. Это вызывает много проблем у владельцев. В статье даются рекомендации по модернизации, решающей проблемы с искрообразованием.

Диодный мост на иж юпитер 5 установка

Список необходимых деталей:

1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).

2. Регулятор напряжения Я212А11.

3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)

: разница между БПВ 56-65-02-Г и БПВ 56-65-01 в том что у первого разьем «папа» сделан в корпусе (и нам придется его выламывать и вместо него припаивать провод), а у второго диодного моста он сделан в виде дополнительного провода.

Установка подковы на планету 5

Список необходимых деталей:

1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).

2. Регулятор напряжения Я212А11.

3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)

Регулятор напряжения Я212А11

Установка подковы на генератор:

Берем генератор и снимаем с него все лишнее:

Дальше нам нужно вырезать место, чтобы стала подкова, посередине оставив не вырезанную часть для жесткости конструкции:

Потом нам нужно удлинить провода статора. Вытаскивать статор из корпуса генератора необязательно, просто так удобней будет паять, да и аккуратно заизолировать будет удобно.

Теперь нужно срезать лишнее с подковы, чтобы она нормально стала в вырезанный корпус генератора и при установленной правой крышке не было коротыша верхней пластины с внутренней стенкой крышки. Отломать клемму (разьем «папа»), которая торчит вниз. Также заменить внутреннюю пластину (к которой припаяны маленькие диоды) на провод, на случай, чтобы тоже не было коротыша с корпусом генератора:

Далее, нужно закрепить подкову на генераторе. Для этого сверлим отверстия под болты на подкове напротив отверстий с резьбой на генераторе, в верхней пластине делаем больше отверстие, так чтобы пролазила шляпка болта. Чтобы когда мы зажали болт, он не прикасался к верхней пластине (Не забываем что это + и он не должен нигде коротить с массой!):

И при этом не забываем подложить под диодный мост асбестовую прокладку, чтобы диоды не нагревались от генератора, так как они не любят перегрева.

Теперь, когда подкову мы закрепили, можно припаять три заранее удлиненные провода от генератора вот в этих местах, без разницы, в какой очередности:

Первое что нам надо сделать, это отрезать нижний буртик на регуляторе (ниже на рисунку обведено, что нужно срезать), чтобы щетки были максимально спрятаны в корпусе регулятора и чтобы были нормально прижаты к токосъемникам якоря. Если этого не сделать, то их может обломить или же будут плохо доставать к якорю:

Обрезать придется как раз по нижнее отверстие, и делать новое чуть повыше. И дело в том, что к нижнему отверстию сзади идет масса регулятора, вот ее надо будет аккуратно отогнуть:

Далее нам нужно сделать J-образные крепления, к которым прикрутится регулятор:

Также нужно спилить уголок пластины на регуляторе, чтобы она не прикасалась к корпусу генератора:

Итак, в подключении нету ничего особенного… Верхняя пластина у нас получается выходной +

, то есть уже от которого идет зарядка. В ней сверлим с левой стороны отверстие и прикручиваем провод, его мы подключаем прямо к аккумулятору, припаяв к тому проводу, что идет на
+
аккумулятора. Нижняя пластина соответственно
–
(масса), и она уже, по сути, у нас прикручена болтами к генератору. Красный провод с разъемом мы вставляем в регулятор, так же не забываем подключить массу регулятора. А в месте, где припаян у нас красный провод припаиваем еще один провод (
если у вас диодный мостБПВ 56-65-01, то припаивать провод не нужно, так как он уже впаян
), он идет на лампу контроля генератора, также параллельно лампе надо впаять шунтирующий резистор (он в первую очередь предназначен для того, если вдруг лампа перегорит, чтобы зарядка не пропала)
100 Ом
мощностью1 ватт, в принципе это не обязательно, на первое время можно без него, главное чтобы лампа была побольше Ватт. Другой провод от лампы подключаем на замок зажигания. Ну и вверху я писал, куда припаиваются фазы генератора к подкове. Все. Вот и все подключение.

Читайте также: