Ауди а4 б8 закусывает рулевое с электроусилителем
Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.
А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.
Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем
Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:
- Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
- Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
- Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
- Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
- Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.
Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.
Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:
- Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
- Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.
Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?
Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.
Что ломается по механической части:
- Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
- Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
- Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
- Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
- Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.
Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку
Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.
Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:
- торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
- датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
- ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
- электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
- кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.
Что же ломается здесь?
В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.
В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:
- Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
- Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.
Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.
Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.
Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках
Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.
Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.
Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.
Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.
смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.
Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.
Теперь мы видим сам клапан.
Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.
Пружину доставать не стал. Все осмотрев и очистив,установил на место,попробовал ход клапана в корпусе насоса,проверил выработку колодца(отсутствие люфта клапана в корпусе),и собрал в обратной последовательности.
Добавил жидкости в бачок,завел машину.Руль стал крутится легко на всех оборотах.Мотор раскручивал до 4500-5000 оборотов,руль ни разу не потяжелел(раньше становился тугим после 2500 об/мин).
Для данной процедуры нам понадобится - Шприц 5мл, смазка Liqui Moly Silicon-Fett арт. 3312, пинцет (потом поймете почему) и капельница. Прежде чем соорудить приблуду, было испорчено 1 шприц и 3 капельницы. Поскольку смазка очень густая и скользкая, трубка постоянно вылетала из шприца, и смазка была где угодно, но только не в отверстии. и вот на 4 раз я сделал как на изображении 1. Нужно напополам обрезать бочонок изображение 2 (я не знаю как он правильно называется) от капельницы и вставить в него шприц предварительно просверлив в нем отверстие около носика диаметром 4-5мм для поступления смазки в трубку, стенки шприца промазать суперклеем, будет держаться мертво. К этому бочонку трубка от капельницы припаяна и не будет вылетать при шприцевании пациента. Далее, на капельнице есть желтая резинка, она иглу держит, ее насухую насаживаем на трубку, иначе будет елозить. Данная трубка по диаметру в аккурат под отверстие в ЭУРе. Я на данную резинку давил изо всех сил, дабы смазка назад меньше вылезала, но полюбому что-то будет выходить назад, селяви. Выкручиваете шестигранником на 5 заглушку, далее идет пружинка и шток, изображение 3, вот для того чтобы вынуть шток, вам и понадобится пинцет. Сама заглушка на ЭУРе показана в изображении 4, показана стрелочкой. Для удобства я снимал нижнюю часть торпедо, снимается легко, думаю описывать не стоит. Когда закачиваете, время от времени вращайте рулем, дабы смазка расталкивалась в потаенных кулуарах ЭУР. Именно по этой причине НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ намотать на рулевое колесо стрейч пленку ну или пакет, не важно, не повторяйте моих ошибок, иначе руль будет капец какой скользкий от попадания малейшей капли. Ну а дальше процесс описывать не стоит, нудно и не интересно. Я закачал примерно 25-30 гр, больше сил не хватило. Н и после этого я оч доволен пока, залипашки и закусывания ушли, руль немного даже легче крутиться стал. Кто осилил дочитать до конца, возможно пригодится, может еще одна многострадальная душа найдет покой при рулежке нашего СУПЕПУПЕР авто. На сколько хватит этой смазки не знаю, поживем увидим. Конечно было бы правильнее разобрать рулевую колонку, открутить ЭУР и уже в него как-то набить смазки. Но гарантия и страх пока не дают этого сделать. Выбор смазки тоже на ваш так сказать вкус, может есть и лучше вариант.
/>
/>
Благо с собой был шнур и заряженный ноутбук, и я смог сразу прочитать ошибки:
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clbPart No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H37 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0014805273
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
7341600 - Position Sensor for Motor
C10AD 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 112
Mileage: 144501 km
1052420 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [137] - Internal electronic failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 144519 km
по приезду домой рулевая рейка сказала-хватит и загорелось предупреждение и появился "красный руль"
В воскресенье доехал до гаража и начал разбирать.
для того что бы добраться до мозгов рулевой рейки потребовалось
- Снять пластиковую защиту
- Открутить 5 болтов torx
- Снять алюминиевую защиту рулевой рейки
- Снять 3 разъема с блока управления
- Открутить 8 маленьких torx болтов
и все мозг в руках
Когда блок управления рулевой рейки оказался в руках, я был приятно удивлен и в тот же расстроен.
Плата была в идеальном состоянии.
В этот момент пришла идея измерить напряжение на силовом кабеле приходящий к рейке.
С выключенным зажиганием приходит 12В с зажиганием тоже приходит 12В
проверил все предохранители (с левой и правой девери) все предохранители исправны.
Собрал все в обратном порядке завел машину, ситуация не поменялась.
Люди хееелп. Нужна срочно помощь.
Хочу уехать в питер на машине в пятницу 27 числа. Хееелм
Люди конечно услышат. И промолчат. Или пошлют. В сервис.
Хотелось бы помощи, в сервисе сразу скажут что целиком замена рейки. 80к.
Если ттолько на форумах информацию поискать. Или узнавать у тех, кто эти рейки ремонтирует.
инфа вся на профильных форумах.
или на драйв2 в бортовых журналах по модели посмотрите.
1. Руль дубовый стал?
2. Был ли удар подвеской перед этим? Бордюр, яма?
3. Плату можно было промыть все равно составом от окислов.
4. Проблема появилась после купания в луже? Если да, то где-то вода. Скорее всего она все-таки попала в блок.
5. Сейчас вася-диагност "видит блок"?
2. перед тем как он стал дубовый, был поворот на лево не очень крутой
3. по ней видно было что на ней и муха не сидела
4. по луже я проехал где то в четверг 19:30. и получается больше суток ездил. как понял, если бы вода попала в блок, то сразу бы появилась проблема (на плате нету даже намеков на окисы)
5. да, вася видит блок
1. Ок, если уверены, тогда исключаем попадание влаги. Хотя, окислы могут быть под платой. После того как разберетесь с причиной, реклмендую залить плату компаундом. Как разбирается уже знаете )
2. "Красный руль" на этих рейках васей-диагностом не снимается. Нужен настоящий вася - VAS. И ТОЛЬКО перезаливка прошивки.
3. В личке телефон человека, который поможет прошить рейку.
4. Первая ошибка записалась на 40 минут раньше чем вторая. Между красным и желтым рулем прошло как раз это время?
5. Если загорится желтый руль, то в 16 блоке нужно откалибровать датчик положения руля и затем в 44-ом, сбросить настройки адаптации, выйти из блока, завести машину, вывернуть руль вправо до отказа и подождать 5-10 секунд до появления звукового сигнала, затем влево и тоже самое. Потом вернуть в центральное положение. Желтый руль пропадает.
Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.
А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.
Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем
Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:
- Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.
- Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.
- Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.
- Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).
- Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.
Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.
Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:
- Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.
- Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.
Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?
Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.
Что ломается по механической части:
- Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.
- Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.
- Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.
- Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.
- Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.
Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку
Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.
Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:
- торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;
- датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;
- ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;
- электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;
- кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.
Что же ломается здесь?
В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.
В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:
- Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.
- Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.
Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.
Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.
Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках
Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.
Читайте также: