Отключить дк в прошивке ваз
потому что из года в год одно и тоже спрашивают и лень даже 10 минут потратить и поискать. обычно все разжевано давно. но нет, все ждут пошаговую инструкцию и очень обижаются, если ее не дать. Это я по опыту владельца такого сайта могу сказать.
Алексей,
зачастую у людей нет времени. интересующихся чиптюнингом много , а времени мало. Поэтому я на тему чиптюнинга беседую или по желанию или за деньги.
Плюс зачастую объясняешь что-то начинающему чайнику, объясняешь, а он все равно делает по своему , а потом приходит за советом разбирать тот венегрет что он собрал или настроил.
Константин, не знал про формирование импульсов с ДФ. на каких это мозгах ? попробую узнать про сей факт. если узнаю, то отпишусь.
P.S. вообще с такой эволюцией можно нормальную инжекторную систему в моновпрыск или карб вообще переделать. только нафига ?
Алексей,
мое мнение про лямду и адсорбер. Писал в сентябре 2009г. чтобы лишний раз не отвечать всем
http://www.atomic-dm.ru/2009/09/28/что-такое-хорошо-а..
отключение: отключаете в комплектации и то и другое и все.
про датчик фаз читать тут
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
отключать так же - в комплектации. все.
Михаил,
если собирать из г. а , то естественно будут проблемы. Про сборку турбо и компрессоров сейчас инфы море, не то что лет 8 назад. если ты не смог купить нормальный датчик, а нашел на разборке какое-то г. то ищи материалы в инете. на любой датчик есть даташит. читаешь и вбиваешь в калибровку в чиптюнерпро. проблем никаких нет.
Я даже боюсь спросить как ты этот избыток настраивал.
Михаил,
"точнее откатывается карта Т-заряда"
в какой прошивке данная карта и чем она откатывается? у меня много прошивок, но что-то я не помню никаких карт.
.
если мы берем нормальный новый датчик температуры Delphi , который делается не только на Шниву, то почему на другие машины нормально, а на ваз они что брак поставляют ? смешно. другое дело что обычно никто ничего не тарирует или ставят датчик не туда.
на счет Дада - у меня куча друзей юзали этот дад и настраивались. ни от кого ничего плохого не слышал. Но опять же - тарировка берется из даташита.
Ну даже если прикинуть что калибровки отличаются от реальности. допустим. опять же пусть ДТВ показывает 85 градусов вместо 80. А Дад имет погрешность по давлению. ДАк вот если все поставить и настроить и затем не менять, то разницы быть не должно. Опять же - потому что задача их расчитывать цикловое наполнение. когда идет откатка по ШДК то даже если цикловое будет не совсем реальное, машина будет вполне нормально ехать. Т.е. опять же откатка дает некой гибкости в плане тарировки датчиков.
Покупая авто, я еще не знал, что она прошита. Причем на 1.6 прошивку, с отключенным ДК, не помню уже от кого, но явно не подходила, так как засирала свечи конкретно, и вообще были некоторые проблемы с УОЗ, детонация бывала, расход был большой.
Вобщем, недолго думая, перепрошил я ее тогда на заводскую прошивку i203el36, предварительно отключив в прошивке адсорбер, так как его предыдущий хозяин с машины снес.
За информацию по прошивке спасибо: www.drive2.ru/l/199679/
Датчик кислорода тогда включил, так как решил купить новый, +дмрв новый тогда поставил, расход порадовал, все вроде было хорошо.
Но в последнее время расход совсем не радует, 14 литров на сотку! Смотрел через диагностический разьем данные, не понравилось как работает ДК, показания ДМРВ вроде нормальные, расход воздуха в норме. Короче решил — беру опять заводскую прошивку i203el36, отключаю адсорбер, ДК, соответствующие ошибки, прошиваюсь. В большей степени это эксперимент. Посмотрим, что изменится.
Поднял виртуалку на компе для этого дела. У самого Windows 8.1.
Установил на виртуалке Windows XP SP3.
Для прошивки использовал CombiLoader 2.18, так как он умеет работать напрямую с редактированными прошивками, а другие загрузчики требуют прошивку весом в 64 кб, запакованную.
Стоит ли говорить, какого труда мне стоило открутить ЭБУ блок со своего места, это пипец. Ну ладно, снял, занес домой, подключил, да не тут то было. Дрова на кабель "слетели". Никаким образом не удалось установить по новой, после нескольких часов мучений я нашел таки причину проблем:
Оказывается производитель чипа FTDI, который используют китайцы в своих кабелях выпустил драйвера с проверкой, если устройство "левое", то они тупо затирают PID этого устройства, подробнее тут: habrahabr.ru/post/241001/
Нашел софт, с помощью которого удалось прошить сам кабель:) То есть присвоить ему корректный PID 6001. После этого минут 20 провозился с проводами, так как софт упорно не желал видеть ЭБУ. Но после некоторых мучений все таки удалось соединиться. Сперва слил имеющуюся прошивку.
Открыл в редакторе, проверил — да, моя) Именно ее я и правил в прошлый раз. Но на этот раз не стал ее же использовать, взял нетронутую заводскую, отредактировал и залил. После заливки еще раз проверил — скачал с ЭБУ и открыл в редакторе — все норм, открылась, изменения внесены.
ЕЕРОМ очистил.
Для редактирования и просмотра прошивки использовал ChipTuningPRO 3.21.
Вот что получилось в конечном итоге. Так же отключены ошибки, связанные с ДК и адсорбером.
Думал сделаю за пару часов все, но нет, пол дня провозился. Ну что же, теперь осталось дождаться завтрашнего дня, установить блок на место, проверить работоспособность. Сам ДК физически отключать смысла нет, я думаю. Самое главное — меня интересует расход по городу. Буду наблюдать.
Напомню, что до отключения ДК, расход по городу был 14л на 100 км.
UPD 22.02.2015
Поставил ЭБУ на место, подключил аккумулятор, включил зажигание — все работает. Завелась с первого раза, с пол пинка, как обычно. Через диагностическую программу посмотрел показания и ошибки, была одна ошибка по пропаданию питания, сбросил. Больше ошибок не было.
Заметил что теперь параметр "Соотношение воздух/топливо" не скачет как бешный, а принимает 2 положения: 14.70 на холостых и 14.64 когда едешь или газуешь.
Пока что прокатился только до гаража и обратно, скажу что хуже точно не стало. Улучшений тоже пока не заметил, кроме показателя соотношения и движения на 1 передаче без газа. Теперь машинка нормально едет без газа на 1 передаче, даже в легкую горку, а раньше ехала рывками. Сейчас рывков нет.
Дальше буду наблюдать за расходом, после выходных на работу ездить начну. О результатах отпишу.
Еще интересует состояние свечей, они обычно у меня подсирались черным нагаром, посмотрим как будет теперь.
UPD 24.02.2015
Первая поездка на работу после отключения ДК. Сбросил показания перед выездом. Торопился, топил, не жалел, думал литров 12 будет, но нет, приехав на парковку, проверил показания бортовика: 8.7. Хорошо. Но… Не найдя места, покружился, в итоге припарковался на соседней парковке, все это было на 1 передаче, в итоге припарковавшись расход показал уже 9.7 …
Далее пока стоял на ХХ, он все рос и рос, причем моментальный расход 0.6-0.9 в час.
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
- Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
- Улучшает работу двигателя;
- Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
- Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
- Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
- Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности. - Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
- Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
- Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.
Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
- Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
- Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
- Улучшится тяга на низах;
- Станет отзывчивей педаль газа;
- Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
- Переключения коробки передач будут более плавными;
- Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».
Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.
Менять? прошить комп или Почистить лямда-зонд? ваз 2115
Адрес: Казань Сообщений 37,404На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.
Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .
Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.
На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.
Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .
Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.
Адрес: Казань Сообщений 37,404 Адрес: Казань Сообщений 37,404 Адрес: Казань Сообщений 37,404Какая именно ошибка?
Если первый д.к. жив то тупоиперешивайся на евро 2 и ездил спокойно дальше.
Если жив второй, то тоже перешивпешься на евро 2, меняешь местами датчики и также ездишь спокойно дальше.
Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы - я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))
Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))
Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы - я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))
Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))
Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
С кислотой были большие проблемы - я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))
Пс
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))
В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.
Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).
Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
иномарки выше.
Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. :)
но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.
В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
так как он диагностический.
Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
Если январи или боши более современной серии то так же могу
вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.
Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).
Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
иномарки выше.
Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. :)
но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.
Кстати, Александр, хотел у тебя спросить. По каким признакам можно определить подзабитый каталик? На приоро двиге. В последнее время что то едет тачка хуже. И максимальный МРВ всего 270 кг/ч когда на второй в отсечку выкручиваю. Раньше помню даже не в отсечку 285 выдавала. Вообще для приоро двига нормой считается около 300.
Знаю, что самый верный способ заметить противодавление выкрутив первую лямбду. Но пока в сервис для этого лень заезжать, а у самого нет манометра.
Предлагаем отключение контроля катализатора на программном уровне.
На большинстве марок у меня есть возможно перепрошить эбу на полноценное евро2, с возможностью физического отключения задних датчиков кислорода (ДК 2).
Первый вариант, когда понадобится отключить ДК2 в программе:
После 100000 пробега начинают отгорать подогреватели на датчиках кислорода.
При "умирании" ДК 1 вам его придется заменить и в большинстве случаях подойдет только оригинал.
При выходе из строя следящих датчиков кислорода (ДК 2) у вас есть выбор, либо его (их) заменить или приехать ко мне и отключить задние ДК в программе, обманки тут не помогут.
Стоимость отключения второго ДК в прошивке соизмерима со стоимостью нового датчика, а в некоторых случаях дешевле.
При этом, в отличии от замены датчиков, отключение в ПО делается один раз и на всегда, со сто процентной гарантией.
В этом варианте катализатор не удаляется и продолжает трудится на благо народа.
Второй вариант событий, когда вам может понадобиться отключить контроль по ДК2 в прошивке:
Чем новее машина, тем выше у нее ЭКО требования. Соответственно более высокие требования предъявляются к качеству топлива и смазочным материалам.
Для многих, не будет новостью, когда после ввода очередного требования ЕВРО в России, по гарантии начались жалобы на периодически загорающийся чек.
Ошибка почти у всех одна и та же
P0420 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НИЖЕ ПОРОГОВОГО УРОВНЯ.
Многие дилеры не стесняются и меняют не дешевые катализаторы за счет клиента, тк на большинстве дилеров на катализатор ограниченная гарантия (от 1000 до 3000 км или 1 год). После замены, при повторении данной ошибки, разводят руками, ссылаются на наше топливо и отсылают к нам на отключение контроля катализатора на уровне программного обеспечения.
У нас можно отключить полностью или снизить планку контроля катализатора до разумного уровня, с учетом всех действительностей в которых находимся мы и наши машины.
При этом сам катализатор удалять не надо. Он продолжает выполнять свое доброе дело и нам и нашим детям воздух будет чище.
Третий вариант, когда на пожилой машине катализатор оплавился или спекся:
Машина перестает ехать и мощность мотора резко падает. Причин неисправности может быть несколько: от пропусков зажигания, до утечек масла и догорания всего этого добра уже в глушители, со всеми не хорошими вытекающими.
В этом случае либо замена, либо удаление катализатора. От того, что машина далеко не новая - стоимость запчасти от этого не уменьшается, а иногда на оборот увеличивается.
Стоимость катализатора или кат коллектора может быть от 20 до 50 тыс руб, а их может быть еще и 2 (на V образных моторах) и 3, и 4- на более свежих.
Три катализатора в системе управления.
В таких вариантах ремонт, при нашей действительности, признается не рентабельным и владелец, пересчитывая все за и против, решает удалять кат полностью.
Соответственно ему понадобится обмануть ДК 2. Возможны варианты проставок или обманок - но это все работает только на совсем старых авто.
Более свежие машины определяют все обманки после проезда по трассе или через 2 -3 дня.
Тут, самое правильное, обратится к нам и полностью отключить контроль катализатора на программном уровне.
Выполняем все виды диагностики и докалибровки ПО.
Диагностика электронных систем управления двигателем (ЭСУД), проверка выхлопной системы на противодавление (забитость катализаторов), полное отключение в прошивке катализаторов и контроля за ними, полное отключение ДК 2 в прошивке - все это можно сделать у меня за одно посещение. Мой рабочий телефон 8-904-5500896 Михаил (по будням с 10 до 19 часов)
Читайте также: