Ваз 2108 тюнинг дрифт
Здравствуйте!
С радостью представляю вашему вниманию вторую часть Видео блога дрифт проекта ВАЗ 2108 задний привод!
Наконец то доделали вторую часть. Мы старались сделать ее более качественной и интересной!
Недочеты есть, без них никак- но это может означать только одно- следующая часть будет еще интереснее!
ТеперЬ, вернемся к самим работам, и более подробному описанию.
По порядку:
Работы с переделкой тоннеля закончены, моторный щит тоже сварен в окончательном варианте. Использовалось железо толщиной 0.5 мм. Верхняя — последняя и предпосление лицевые листы тоннеля выполнены из того же рифленого аллюминия, в качестве крепления использовал проверенный способ болтиков М6, резьба нарезается прямо в профиле однопроходным метчиком. Все это сделано для удобства доступа к задней части силового агрегата, верхним болтам кпп и ее части, а так же к шарниру кулисы, эластичной муфты и хвостовику! Педальный узел сместился влево на пару сантиметров…думаю несильно скажется на удобстве педалирования, когда под капотом(кстати капот будет обязательно) в два раза больше цилиндров и почти в три раза увеличен литраж=) Сам узел был закреплен на сквозные болты М10.
Вдруг ни стого ни ссего решил заняться коллекторами, и как оказалось незря=) Ни правый, и ни левые его части даже близко неподходили к моей конструкции, это меня только подзадорило=) Справа была проблема с трубой из первого цилиндра- она упиралась в стойку стакана, и сами выходы которые уходили куда то в салон, наравясь пробится в салон. Слева же все было намного сложнее, 5му и 6му стойка не мешала, зато 7му и 8му цилиндру а точнее из трубам- мешало ВСЕ! Тут и ВУТ громадный рядом, и его тормозной цилиндр.Сами заводские коллектора выполнены из 51 милиметровой нержавеющей стали, , внутри которой еще один трубопровод чуть меньшего сечения- около 42мм. непонятно для чего это выполнено…но выхлоп на бмв просто вечный. У меня уже имелся большой запас 51вых труб из нержи вместе с отводами. Вообщем болгарку в руки и начал макетировать- тут отрезал, там разрезал…в итоге от коллекторов остались рожки да ножки…мои глаза сказали мне: " ПФффф…мы даже и боятся небудем…похуже видели". А руки и вовсе сами принялись за работу ловко нарезая в размер отводы и вставки из прямых участков! Старый добрый полуавтомат прихватил все это дело по месту и уже на снятом коллекторе были проварены швы полностью! Трубу из первого цилиндра пустил чуть ближе к блоку, после сходов 4в2 приварил плавненькие отводы которые направили выхлоп уже не в моторный щит а в низ крыла, затем наиплавнейший сход 2в1…две 51ых уходят в одну 63х милиметровую аллиминизированную трубу. Чуть отступив будет вварена вибропоглощающая гофра, после кторой фланец разъединяющий коллектор от остальной части выхлопа. Выход из сдвоенной части 7 8 вывел совершенно в другую сторонуЮ тем самым освободил пару сантиметров для воздушной прослойки между вутом, и ловко и плавно обошел тормозной цилиндр, после схода 2в1 5го и 6го труб цилиндров также вварил отвод направивший газы в сторону крыла, отвод получился близковато к ВУТу…но думаю пару слоев качественной термоленты и тепловой эекран недадут сгореть мембране. Так же сход 2в1 в 63ю трубу, также гофра и флЯнцы=) далее отвод и трубы направятся по порагм в заднюю часть авто…в нишах задний крыльев расположутся прямоточные резонаторы, по одному с каждой стороны. затем вверх по крылу в заднюю часть кузова где уже будут стоять прямоточные глушители…да да не "банки" дико орущие, а именно глушители! Если получится то выход из которых будет выполнен в совернно уникальном стиле, а точнее в уникальное место!
Далее далее у нас Пластик!
Как оказалось все не так то и сложно, но не просто как показалось=) Существуют ооочень огромное количество тонкостей в этом деле, которые понимаешь только в процессе, или после каких либо экспериментов. В просторах интеренета существует огромное количество обучалок изготовлению пластиковых деталей, и сколько обучалок столько и способов. В некоторых общих моментах они похожи.Скажу что перед тем как делать себе что то я непосмотрел ниодного обучающего ролика, и полагаясь на собственную интуицию я начал изготавливать матрицу. Я расскажу вам в кратце свою техлогию "Для Корчей!"
Для начала нам нужно снять с исходной детали "матрицу". Даже неговорите мне что типа можно обойтись без матрицы и сделать конечный вариант с первого раза- это все чуш! а вот внутренние уселители и крепления можно и без нее воспроизвести.
Следует начать с более менее плоских деталей -например двери!
Первый этап это нанесение воска- разделителя. Воск достаточно дорогой- но должно хватить на всю машину одной банки. Берется женский следок синтетический и в него кладется горсть воска, следок плотно закручивается чтобы создать поверхностное натяжение и ручками растирается по детали тоненьким слоем, невыжидая высыхания консистенции мы располировываем тряпкой или машинкой на меленькой скорости. После полировки ждем 30-40минут и повторяем операцию.
Далее воск подсох и пришло время наносить смолу, которую мы купили в промышленных масштабах. На всю машину только на матрицы у меня ушло оло 15 кг, это включая лист крышы, двери, передние и задние крылья и крышку багажника. Размешиваем смолу в какой либо емкости удобной для дальнейшего использования и нанесения кистью. Отвердитель я добавлял в среднем в пропорции 100гр:1гр отвердителя. Это при постоянной температуре в сервисе +22-25 градусов. Я не делал никаких отбортовок и отверстия ничем незаклеивал- все проще простого…изготовление пластиковых деталей для выставочных или повседневных авто гораздо более трудоемкий процесс нежели у нас. И так первые полтора или два слоя наносим без стекломата. Между слоями обязательно перерывы- ждем пока слой сильно заветрится. Затем делаем адгезионный слой смолы и уже клеим заранее приготовленные куски стекломата, стоекловолокно если так проще. И тут же пропитываем их смолой с помощью широкой кисти. Заранее нарезаем множество кусков различной площади для удобства и быстрой поклейки их на деталь0 клеим обязательно в нахлест! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЖАЛЕЙТЕ СМОЛЫ ! ! ! Но в то же время нерекомендую замешивать большими партиями…в среднем я брал по 500 грамм…=) Средняя цена смолы около 150 руб за кг…отвердитель очень дешовый. Ждем заветривания и повторяем операцию еще раз, опять же обратите внимание что на качество матрицы а потом и детали влияют ПЕРВЫЕ слои, так что еще раз скажу- смолы жалеть не стоит. Ждем 24 часа и можно удалять матрицу с детали. Небойтесь сломать матрицу0 это не так то просто как кажется! Начинайте с краев, если где то отходит с краской или шпаклей, то помогите линеечкой. Будь то дверь или крыло с креплением, то обратную сторону(усилитель, крепление) так же воскуем и снимаем матрицу со второго похода. После снятие куски краски удаляем шлифовкой.
Продожение рассказа в следующей части=)
Ребят, ищу трубогиб, может есть у кого попользоваться за денюжку или куплю если лежит за ненадобностью…впереди каркас и все такое прочее!
Для желающих поддержать проект не только морально, но и финансово был создан лицевой счет Яндекс Денег, ведь кто как не вы сами можете стать нашими основными партнерами, только на одном Драйв" вас уже более 15 000 подписчиков! Буду Примного Благодарен за посильную помощь! Номер счета 410011622996379
П. С. Не сочтите за попрошайничество, но это Ваша идея. Пусть Это будет один из самых смелых шагов в корчестроении!=)
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
Акции
Новинки
ЖИГУЛИ
ПП ВАЗ
ИНОМАРКИ
1)Хотелось бы видеть в описании что нужно будет дополнительно прикупить для установки, например выхлопа, еще лучше сразу кнопку добавить в корзину доп. расходку.
Заказывал Фокс 51 комплект, думал комплект из разряда прикрутил и помчал
был приятно удивлен что нужно графитовое кольцо от десятки, я в деревне блин живу) Такие моменты хотелось бы видеть в описании, сразу с партнамбером
2) Так же пришел дактейл в горбу(обрешетке), претензий не имею, ребята поржали с меня - поздравляю, ты купил 15 кг дерева с Самары по оверпрайсу :)
Добрый день.
1. Добавим ссылки на прокладки/кольца
2. Все пластиковые, стеклянные и тп детали, которые могут быть повреждены при транспортировке по умолчанию отправляются в деревянной обрешетке.
Заказал пластиковую юбку (губу)за 900р на жигу отправили, пришла в деревянном гробу за доставку 2000рублей, ребята не покупайте хрупкие вещи у них.
Добрый день, Михаил.
Мне очень жаль, что стоимость доставки вашего заказа оказалась достаточно высокой. Все хрупкие детали по умолчанию отправляются в деревянной обрешетке. Об этом мы указываем в договоре публичной оферты. Габариты детали, которую вы приобрели достаточно большие. В связи с этим и стоимость доставки + обрешетка получилась достаточно большой.
Всегда заказываю тюнячки только у вас, доставка всегда оперативная, упаковка всегда на высоте, ни разу еще Клбутрбо не подводил. Оставил У вас уже около 100 тысяч :) на жигу. Спасибо вам, желаю чтобы магазин только рос и рос дальше
Третий узел трансмиссии, который может повлиять на динамику разгона автомобиля это дифференциал.
В этой части мы разберемся какое влияние на динамику автомобиля оказывает спортивный ряд передач.
Помимо мощного двигателя на динамику разгона автомобиля и его скоростные характеристики существенное влияние оказывает трансмиссия.
Доставка в любую точку мира! Доставляем транспортными компаниями и Почтой России. Если вы не нашли свою город или страну при оформлении заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Дрифт зародился на улице, его родиной является Япония. Обычные ребята гоняли по горным серпантинам и создавали управляемые заносы. В результате они научились проезжать те же самые крутые повороты, но более эффектно и с большим риском. Чем сложнее ты проходил поворот, тем выше была твоя популярность среди единомышленников. Впоследствии они начали проводить уличные гонки с использованием различных приёмов дрифта.
Вышедший из субкультуры он перешёл в направление спорта, пришёл на трек и стал шоссейно-кольцевым видом автоспорта. Если говорить технически, то дрифт — это движение в заносе с управляемым и контролируемым смещением задней оси автомобиля. На данный момент времени существует очень мало автомобилей, которые без дополнительной доработки смогут ехать в дрифте и делать это стабильно. Подготовка вашей машины будет сильно зависеть от того, на каком дорожном покрытие вы будете дрифтить. Для асфальта вам потребуется самая полная подготовка, для льда и снега намного проще. Вот мы и подошли к тому, что дрифт бывает летним и зимним.
Варианты дрифта: летний и зимний
Чем отличается летний дрифт от зимнего? Каковы преимущества и недостатки каждого из них? С чего лучше начать, если вы только решили научиться? Давайте разберёмся с этими вопросами более подробно.
Зимний дрифт
Оптимальный вариант для новичков - зимний дрифт. Именно в это время лучше оттачивать мастерство. Автомобиль способен уйти в занос даже на маленькой скорости.
Основные преимущества зимнего дрифта.
- По сравнению с летним - меньшие финансовые затраты.
- Малый порог необходимой мощности двигателя - от 72 лошадиных сил.
- Возможность добавления выворота на любой автомобиль.
- Качественный разгон благодаря блокировке дифференциала.
- Высокая износостойкость шипованной резины на льду.
- В качестве площадки для дрифта нужно большое ровное пространство, например парковка (особенно подходит новичкам), отдалённые деревенские дороги или же крепкий замерзший водоём (многие экстремалы гоняют прямо по льду на реках и озёрах).
Летний дрифт
- Порог вхождения в него сравнительно высок.
- Мощность двигателя при летнем дрифте должна быть не менее 150 лошадиных сил.
- Покрышки стираются очень быстро, достаточно пары заездов и от резины ничего не останется.
- Для летнего дрифта подготовка автомобиля более затратная.
- Сложнее найти пустую, широкую и ровную площадку для тренировок.
- Дрифт летом более шумный, в отличие от зимнего.
Авто тюнинг для дрифта
Чтобы получить хороший дрифтовый авто, вашей машине потребуется произвести различные доработки. В летнем и зимнем варианте они будут отличаться по мощности двигателя и настройке жёсткости подвески.
Рассмотрим минимальные пакеты доработок для классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Двигатель
Для зимнего дрифта будет достаточно минимальных доработок, таких как замена стандартного распределительного вала на тюнинговую версию, установка облегчённых клапанов и прямоточного выхлопа. Также рекомендуется осуществить замену впуска: установить спортивный карбюратор или увеличенный ресивер (для инжекторных моделей).
Так как в летнее время необходимо больше мощности, то придётся задуматься о свапе 16-ти клапанника (от переднеприводных ВАЗ). Достаточно и атмо варианта в лёгком тюнинге, но в идеале - это "шеснарь" с турбонаддувом.
Сцепление
В результате доработок двигателя сильно возрастает нагрузка на трансмиссию, в частности на сцепление, которое может уже не справляться с передачей выросшего крутящего момента. Исправляется это с помощью установки усиленной корзины и металлокерамического диска.
Блокировка
Является одной из самых важных доработок для дрифт-мобиля, она исключает пробуксовку колёс, благодаря чему вам будет легко управлять автомобилем даже при поворотах на высокой скорости. Самоблокирующийся дифференциал при зимнем и летнем дрифте позволяет правильно (равномерно) распределять мощность и крутящий момент на оба колеса.
Подвеска
Хорошо настроенная подвеска будет точно передавать водителю контакт колёс с дорожным покрытием, автомобиль приобретает остроту, точность и предсказуемость в управлении. В дрифте очень важно понимать, куда ваша машина поедет в следующий момент. Жёсткие укороченные пружины и амортизаторы повысят взаимосвязь с дорожным покрытием, а так же исключат удары подвижных элементов. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости предотвратит опрокидывание при повороте на высокой скорости. Распорки передних и задних стоек дополнительно усилят кузов и сделают управление чуть более точным. Замена штанг задней подвески на спорт вариант минимизирует смещение моста относительно кузова.
Тормоза
При дрифте тормоза служат не только для остановки, а также являются важным функционалом при управлении авто. Для удобства блокировки задних колёс на автомобиль инсталлируют гидроручник, который в свою очередь требует установку дисковых тормозов вместо барабанных на заднюю ось. Чтобы улучшить распределение тормозного усилия, можно используя специальные планшайбы заменить штатные передние тормоза на 14-ти дюймовые вентилируемые от ВАЗ 2112.
Рулевое управление
Потребуется установка рычагов под выворот и лучше сразу раскатать арки. Увеличенный в ыворот передних колёс нужен для лёгкого срыва автомобиля в занос, а дальше для более диапазонного нахождения в нём, в этом и состоит их основной функционал. Широкие арки спереди - свобода при управлении (рулёжке), а при поворотной перекладке авто - колёса не будут чиркать по крыльям. Сзади их плюс только в том, что колёса не будут задевать арки.
К обязательным доработкам также относится установка:
- удлинённых шестигранных рулевых сгонов;
- укороченных рулевых сошек;
- дополнительного кронштейна на рулевой редуктор;
- усиленного маятникового рычага на подшипниках.
Безопасность
Чтобы надёжно зафиксировать водителя, необходимо оборудовать автомобиль четырёхточечными ремнями и хорошо закреплённым спортивным сиденьем - “ковшом”. Помните, что при любой доработке автомобиля в первую очередь нужно руководствоваться безопасностью и управляемостью.
Для Вашего удобства мы создали специальный раздел каталога "Жигули ДРИФТ", в котором разместили основную часть деталей, необходимых для переоборудования обычных Жигулей в настоящий дрифтовый ВАЗ.
Дрифт - это особенный стиль вождения и его сутью является управляемый занос автомобиля при прохождении поворотов. Для того, чтобы держать занос под контролем, тем более в зимнем дрифте, важно правильно настроить подвеску. Главной особенностью правильной подвески для дрифта является ее жесткость, поэтому на нашу Двоечку мы будем устанавливать автокомпоненты CS20 серии Drive. Читать статью про серии .
На переднюю подвеску ВАЗ 2102 будут установлены следующие детали:
Комплект пыльников шаровых опор из полиуретана серии Drive
Применяемость: ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 07498
Комплект сайлентблоков верхних и нижних рычагов из полиуретана серии Drive
Применяемость: ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 05085
Комплект прокладок передних пружин из полиуретана, усиленный с чашками, серии Profi
Применяемость: ВАЗ 2101-07, ВАЗ-2121
Код для заказа: 15569
Автобафферы D 100-120мм из полиуретана серии Drive
Применяемость: универсальные
Код для заказа: 09244
Для начала, избавляемся от старой подвески.
Демонтируем ржавую подвеску.
Снять проржавевшие пружины и рычаги оказалось нелегкой задачей, что неудивительно, учитывая что наш будущих суперкорч 5 лет врастал в землю в заброшенном гараже. Но, с помощью монтировки, молотка и терпения старую ВАЗовскую подвеску удалось демонтировать.
Конечно же, ничего из этого “добра” мы уже использовать не будем.
Подготовка шаровых опор. Секрет от мастера дрифта.
Шаровые опоры на Двоечку мы не покупали, ставим “подменные” шаровые с одного из гоночных автомобилей Артема и делаем мы это специально. Новые шаровые опоры имеют слишком тугой ход, что затрудняет управление в дрифте. Поэтому, мы просто заменили смазку на хороших, но не новых опорах и поставили на них полиуретановые пыльники CS20.
Комплект пыльников шаровых опор
Применяемость: ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 07498
Для лучшей управляемости в дрифте, ставим только верхние опоры на все четыре рычага. Палец нижней шаровой от классики движется только в одном направлении, заданном корпусом опоры. Тогда как верхние шаровые могут двигаться во всех направлениях. Но для того, чтобы шаровые не вывернуло от нагрузки, необходимо заменить стандартные рычаги на усиленные.
Устанавливаем сайлентблоки CS20 в тюнинговые рычаги.
На Двоечку мы устанавливаем готовый комплект тюнинговых рычагов для дрифта. Конструктивная особенность таких рычагов позволяет увеличить выворот колес и распределить нагрузку при ударе не на палец шаровой, а на сам рычаг. Для дополнительной жесткости, устанавливаем в рычаги сайлентблоки CS20 серии Drive.
Главный вопрос был: встанут ли полиуретановые сайлентблоки в тюнинговые рычаги.
Комплект сайлентблоков верхних и нижних рычагов
Применяемость: ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 05085
Ответ: сайлентблоки встали идеально, никаких доработок не потребовалось.
Рычаги установлены, осталось усилить пружины и установить амортизаторы.
Усиливаем стандартные пружины прокладками и автобафферами CS20.
На двоечку мы будем устанавливать газомасляные амортизаторы CS20. В отличии от стандартных масляных амортизаторов, которые работают только на сжатие, газомасляные амортизаторы работают в обе стороны. Для того, чтобы амортизаторы не пробило, ставим стандартные передние пружины на усиленные подпружинники CS20.
Прокладка пружины передней увеличенная, с чашкой
Применяемость: ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 15569
Увеличенная подушка придает пружине дополнительную жесткость и на 30 мм увеличивает клиренс автомобиля.
Чтобы немного ограничить ход пружины на сжатии, устанавливаем автобафферы CS20 между витками. Автобафферы придают автомобилю дополнительную устойчивость в поворотах и предотвращают пробитие амортизаторов, принимая на себя ударные нагрузки.
Автобафферы ВАЗ 2108 D 100-120 мм
Применяемость: универсальные
Код для заказа: 09244
Передняя подвеска почти готова, осталось установить амортизаторы и тормозную систему. Все это мы подробно покажем в следующих выпусках, а Двоечка отправляется в покрасочный бокс.
Снег уже выпал и сезон зимнего дрифта можно считать открытым.
Устанавливаем подшипники CS20. Переделываем ступицы на Двоечке под подшипники ВАЗ 2108.
Модернизация тормозной системы - один из самых важных этапов в подготовке автомобиля к зимнему дрифту.
Делаем двоечку праворульной! Усиливаем балку и стаканы под рулевую рейку от Тойоты.
Мы решили сделать проект более интересным и на наш будущий суперкорч будет установлена рулевая рейка от Toyota Corolla ST150.
Разбираем Двоечку. Готовим кузов будущего корча.
Делаем кузов для дрифта своими руками. Двоечка уже в специально подготовленном боксе и наш пилот Артем Бутаков готов показать полный процесс трансформации убитых жигулей в настоящий корч для дрифта.
Продолжаем наш проект по превращению убитых жигулей в настоящий спортивный корч для профессионального зимнего дрифта.
Читайте также: