Тюнинг клюшки уаз патриот

Обновлено: 07.01.2025

Затем купер СТТ и СТ Макс в размере 235/86 16. Пришлось поставить усиленные пружины от мерса KYB RD5081 и добавить 4 лист-подрессорник в рессорный пакет .

Готовых тюнинг комплеков подвески для Патриота нет. Пришлось собирать с миру по нитке:)

Конфигурация под 34 симекс:

Передняя подвеска:

-шкворня Ваксойл, пружины Иж техно +2, амортизаторы КАЯБА МОНОМАКС 565002,(ход на отбой ограничен на 51 см), усилитель верхнего крепления амортизатора от ваксойл, стаб удален, отбойники от газели, подвязки моста на основе 8 мм стального троса, кастомные клюшки(Киров, завалили кастор примерно на 3-4 гр. ), рулевые наконечники от мерседес, регулируемая панара(выставлена на стенде и заварена), мост сдвинут вперед примерно на 32 мм(за счет кастомных клюшек и шайб на клюшках. Это по сути край, т.к. сайлент в нижнем креплении панары уже работает в крайних режимах), также сдвинут вперед передний бампер на 32 мм(с помощью приварки более длинных болтов и шайб) и передние подкрылки подтянуты хомутами к бамперу, траверса КПП доработана. Две проставки Иж Техно на переднем карданном валу в сумме- 2 см. Втулки со стороны переднего моста на клюшках -полиуретан, наружные резиновые.

Кастомные клюшки теперь наверное покупал бы из массива и с большим завалом кастера. По идее нужно еще сделать z -образную тонкую рулевую тягу и перенести тягу панара на величину лифта, т.к. порой при проезде неровностей приходиться подруливать. Рулевых сошек под лифт и кронштейнов для переноса тяги панара, в живую на патриот пока не видел.

Задняя подвеска:

-отбойники от газели(установлены через шайбы для переноса точек отбоя от иж-техно, для симекс актуально-позднее снял, до арки шины даже с нагрузкой достают редко), к стоковым трехлистовым добавлен 4 лист(по сути подрессорник), амортизаторы МОНРО D4445, пружины Springvar (ранее проставки рама-рессора 60мм-чуть не убили задний мост имхо).

По задней подвеске интересна идея установки пневмоподвески (с достаточным ходом) взамен доп. пружин и доп. листа в рессорах, амортизаторов с большими ходами, подвязок мостов. Возможно понадобиться traction bars . Непонятно правда как будет работать пневма зимой и на бездоре.

Не то чтобы Я суеверный, но ожидал подвоха. Первая половина дня прошла по плану. Заторопился на дачу, менять сайлентблоки в клюшках.

На даче снял одну клюшку. Сайлентблоки после очередной замены прошли более 20000 км, что в общем неплохо, с учетом тюнинга подвески, опять сильнее разбит задний сайлентблок.

Мост сдвинут вперед- тремя шайбами по 4 мм, шайбой иж техно +10 мм и клюшка тоже +10 мм, итого на 32 мм. Внутренняя полиуретановая втулка (для жесткости) в хорошем состоянии, наружная резиновая начала трескаться. Пружины чуть просели и клюшка теперь стоит параллельно земле, втулки теперь не разбивает под углом как раньше на обычных клюшках и лифте пружинами. На резьбе опять ржавчина, хотя все смазывал графиткой.

Пресс сделал свою работу, сайленты выходили со звуком набата:) Новые по размерам ( на вид) такие же как и старые сайлентблоки.

По замерам у Jikiu сильно гулял наружный диаметр, запрессовывал со стороны наименьшего. Наружная втулка тонкая и ее легко повредить., по этой же причине видимо, после запрессовки, они уже не достаточно плотно сидели в посадочных отверстиях. Втулки в стоковых сайлентблоках толще и прочнее.

Немного замял, пытаясь запрессовать с помощью втулки от старого сайлента, потом нашел другую проставку.

Добавляю еще одну шайбу 4 мм , итого в сумме двигаю мост на 36 мм. Надо проверить как стоят теперь пружины, просится еще одна шайба на 4 мм:) Графитку мешаю с раст стоп .

Вот и дошли руки до еще одного больного вопроса любого лифтованного УАЗа — кастора. Подвеска вниз — шкворни вертикально — машина едет куда угодно, только не прямо, руль после поворота не возвращается, вибрация на скорости. Надо решать вопрос.

Вариантов есть масса — ШОПКи тюненые новые, ШОПКи родные пересверленные, кастор-платы, переваривание ушей клюшек, можно просто забить на это дело и ездить так)

Однако в процессе изучения вопроса был обнаружен еще один способ завалить кастор — установить клюшки с измененным продольным углом линии установки сайлентблоков крепления к мосту, т. е. как раз с измененным углом кастора.

Делает это добро компания 4х4Вятка. Есть различные варианты, со сдвигом моста и без, с сайлентами и без них, и различными углами. Позвонил проконсультироваться, все подробно объяснили, настоятельно рекомендовали посмотреть видео на сайте — там и правда очень доступно и подробно все рассказано.

Хотел сначала +5 и сдвиг 10 мм — ну чтоб уж точно! Ан нет, ребята по телефону объяснили, что сдвиг моста тоже влияет на этот угол. И как мост на заводе поставили — тоже влияет на этот угол. И что значение на клюшке и то, что показывает по итогу сход-развал, обычно отличается. Выбор в итоге пал на клюшки с уже запрессованными сайлентами, +3 градуса, со сдвигом моста вперед на 10 мм.

Упакованы добротно, сами, на мой взгляд, сделаны тоже качественно — аккуратный сварной шов, все обработано, покрашено. Даже маленький тюбик графитки положили!

Это, конечно отдельная история. Ладно задние гайки, там без проблем, но эти 4 болта в мосту…
Залил все жидким ключом еще с вечера. Утром начал откручивать, и оно открутилось, сломан был всего лишь один накидной ключ)))) Но это только про открутить гайки. Теперь надо вынуть болты.
Первый болт вышел сам и сразу. Второй сопротивлялся полчаса, но с помощью наставленной арматуры и кувалды был побежден. Третий еще через полчаса был выбит с помощью другого уже вынутого. А вот четвертый, и конечно же, самый неудобный, занял всю вторую половину дня. Сначала гнулось ухо на мосту, потом гнулся лом, потом были почти все жидкости, что есть в гараже, потом заморозка… Но победу принесла только она — болгарка. Было куплено два новых болта, один пошел в запас. Очень важен в таких местах класс прочности болтов — ниже 10.9 он быть не должен.

А дальше все просто — клюшки ставим на свое место, монтажкой чуть меняем положение “привыкшего” моста, как бы заваливая его чуть назад. В этот момент становится наглядно видно, как заваливается кастор и как опускается хвостовик редуктора. Кстати, тут еще кроется пара плюсов описываемого изменения в подвеске — подшипник хвостовика будет получать больше масла для смазки, и фланцы кардана встают под более правильными углами.

Еще важный момент — если стабилизатор остается на месте, нужно вместе с клюшками заказать болты с пластинами для установки креплений стаба, они будут вместо штатных скоб. И вот тут есть один косяк — клюшка шире расстояния между отверстиями в штатной пластине, держащей стабилизатор с резинкой. Оно конечно рассверливается, но не солидно это как-то, и об этом, кстати, уже писали. Поэтому вопрос к ребятам из Вятки — ну можно же сделать выточки на клюшках, а лучше изготовить тюненую пластину, и давать ее допом тем, кто оставляет стаб. Короче, хорошо бы обратить внимание на сей момент!

По исходным — машина 11 года, лифт подвески 50 мм. Кастор после установки клюшек от Вятки с указанными выше параметрами стал равен +5 градусам.
Что я могу сказать по ощущениям? Да просто песня! Машину перестало мотать по всей дороге, курс держит отлично, влияние колейности стало сильно меньше, и вообще как-то лучше в целом он стал ехать. Передние отбойники снова стали соосны с пружинами, колеса стоят посредине арок, и колесо при повороте чуть наклоняется в сторону поворота — как и положено!

З. Ы. Пссс, есть две штатные клюшки, без сайлентов, с гайками и скобами крепления стабилизатора, готовые найти нового хозяина по сходной цене) Фото — в конце))

Читайте также: