Моргает иммобилайзер мазда 626
Однажды купил я себе Масю и был счастлив. Но пришла суровая зима и начались проблемы с запуском двигателя. Так как это была моя первая машина, то где и чего смотреть и проверять я понятия не имел. Поменял аккумулятор, провода, свечи, насос. Промыл MAF. Машина все равно издевалась надо мной. В одно непрекрасное утро при парковке на стоянке (возле работы) машина окончательно заглохла и не заводилась. Несколько попыток запуска - нет результата. В общем бросил автос на стоянке и побежал поднимать экономику страны . Потом договорился с приятелем о буксировке автоса после работы в гараж. Но каково было мое удивление когда автос вечером после работы взял и завелся со стартера без всяких буксировок! Мистика какая-то, подумал я, постояла 10 часов на морозе и завелась.
Через несколько дней автос не завелся уже утром на стоянке возле дома и был отбуксирован к ближайшему шаману. Шаман побегал вокруг автоса, потанцевал (мороз -20) и вынес вердикт: "Неисправен датчик распредвала. Нет 5 вольт на выходе". А проверял он его цифровым китайским мультиметром. И поскольку датчик у 626 аналоговый (индукционный) мультиметр естественно показывал всякую фигню. Пытался ему это доказать, но безрезультатно.
С грустным видом отбуксировали автос до гаража. Гараж на горочке, а помочь закатить автос было некому. Оставил машину на морозе на три дня. Через некоторое время приехал с мужиками , что-бы закатить машину. Толкали долго и упорно. Дай, думаю, помогу стартерчиком. Вжик-вжик и машинка завелась. Я обалденно смотрел на работающий мотор, на "мертвый" датчик распредвала лежавший предо мной, и понимал, что шаман был конкретно неправ . Как потом я узнал, для нашего инжектора датчик распредвала конечно обязателен, но и при его отсутствии (неисправности) машина доедет до ближайшей СТО. Потому как двигатель переходит в этом случае на аварийную программу управления. А ведь я уже заказал этот датчик и хорошо, что он не успел приехать. Быстро позвонил в магаз и снял заказ.
Стал усиленно думать о причине заводки (или не заводки) автоса. Перебрал все варианты. Наткнулся в инете на упоминание о том, что ELM327 читает 626 GF. Оперативно был заказан и доставлен "сканер" ELM327 v1.5a. Как потом оказалось сканер был с "косяком" поэтому все мои тогдашние попытки законнектить его с PCM были безуспешными.
Плюнул. Сканер закинул с глаз подальше. Опять мысли, мысли. Почему не заводится автос? И пофиг горячий или холодный - хочет заводится, хочет не заводится. Начал вести наблюдение за приборной панелью (лампами индикации). И через несколько дней - опять не заводится Смотрю на приборку, а лампа иммобилайзера не зажигается. Двигатель поработал несколько секунд и заглох. Дальнейшие попытки - нет запуска. Начал смотреть иммо. Снял блок. Внутри все красиво - нет горелых деталей или следов перегрева. Диоды все в норме, кондеры также в норме. Наверное транспондер, -подумал я. Разобрал транспондер. Состояние нормальное. Там ведь ломаться нечему - обмотка из медной проволоки и все. Собрал назад. Дай думаю просушу феном деталюшки (на всякий случай, а вдруг где конденсат). Фен обычный для волос. Просушил, хотя конденсата и не было. Поставил иммо на место. Ключ на старт - машина ожила. Начал рыть инет на предмет косяков с иммо 626 GF. И нашел на одном «закрытом» сайте ремонтников. Адрес сайта уже потерял, но с такой проблемой человек боролся и победил только тогда, когда заменил керамический резонатор 2,45MHz. Резонатор этот хитрый. Производится компанией MURATA и в свободной продаже я его не нашел. Ну не беда, ведь есть же кварцевые резонаторы! Были заказаны из Москвы 5 кварцевых резонаторов (минимальная партия). Керамический резонатор был заменен на обычный кварцевый с частотой 2,4576 MHz. Машина завелась и с тех пор (уже восемь месяцев) проблем с запуском нет . Пофиг на мороз и жару. Также лампа иммобилайзера уверенно зажигается и гаснет теперь при каждом запуске двигателя.
Эпилог.
Сбои в запуске двигателя были вызваны следующим:
1. Керамический резонатор, задающий частоту работы иммобилайзера, с течением времени изменил свои характеристики и следовательно частота работы иммо также изменилась.
2. В связи с тем, что частота работы иммобилайзера не совпадала с частотой, на которую был настроен RFID-чип в ключе, система не видела ключ. И следовательно иммобилайзер не давал разрешения на работу двигателя. Работала штатная противоугонная защита.
В автомобилях Mazda 323, 626, MPV, Premacy, MX-5 c 1999 по 2005 устанавливался новый иммобилайзер фирмы Mitsubishi BJ3Dxxxxx. Собран иммобилайзер на процессоре MC68HC(8)05P18. Маски процессоров- H44H, G64R, F52W, K05Y. Чип Mazda 8С.
Нарушение данных происходит в eeprom 93с56(66) моторного блока. Причины – плохой контакт силовой клеммы АКБ при попытке запуска, ее соскакивание. Реже попытка запуска при слабом АКБ, и еще реже –включенное зажигание на длительное время до высадки АКБ ниже предела 7 вольт, езда без зарядки до предела 7 вольт.
Для восстановления отсутствующих данных и успешного запуска автомобиля, необходимо чтение eeprom вышеназванных процессоров MC68HC(8)05P18 специализированным программатором и перенос данных в eeprom ЭБУ двигателя.
При анализе дампа eeprom моторного блока явно видно отсутствие необходимых байт и контрольной суммы. Явный признак – горит лампа иммобилайзера красного цвета(«Контур автомобиля с ключиком») на панели приборов сразу при включении зажигания. Двигатель заводится и глохнет спустя некоторое время. При нормально работающем иммобилайзере, при включении зажигания –контрольная лампа не должна гореть, она загорается на короткое время лишь после прокрутки стартером.
Все попытки «подгазовывания», впрыскивания топлива извне во впускной коллектор – безрезультатны до тех пор –пока не произойдет правильный обмен между ЭБУ двигателем и блоком иммобилайзера. Первый запрос отправляет ЭБУ двигателя в иммобилайзер. Еще один обмен происходит через короткое время после запуска двигателя.
В некоторых случаях при неисправном датчике коленвала(гнилой проводке, плохом контакте в разъеме), авто будет схватывать и сильно богатить смесь, «заливая» свечи зажигания. Симптом похож на неисправность иммобилайзера – однако это не так.
Мы проводим полную процедуру согласования данных электронных блоков иммобилайзера и ЭБУ двигателем автомобилей Mazda 1999-2005 годов выпуска с выездом по всей территории РБ.
1.3. Иммобилайзер (противоугонная система блокировки запуска двигателя)
Иммобилайзер предназначен для того, чтобы свести к минимуму вероятность угона Вашего автомобиля.
ОПЕРАЦИИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
Если контрольная лампа иммобилайзера мигает в течение 5 с после поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.), это указывает на то, что система блокировки запуска двигателя неисправна. Вы не сможете запустить двигатель, не проведя операции для аварийного режима работы ключа зажигания. Далее приведены операции, которые необходимо выполнить, чтобы запустить двигатель в аварийном режиме работы (цифры 0, 1, 2, 3 приведены в качестве примера для пароля).
Вы можете узнать пароль для аварийного режима работы при получении нового автомобиля. Если у Вас нет пароля, обратитесь к Вашему официальному дилеру ХЁНДЭ.
Например, для цифры ввода "1", поворачивайте ключ зажигания в указанном порядке один раз, для цифры "2", два раза и т. п. Если номер цифры "0", Вам необходимо повернуть ключ зажигания в указанном порядке десять раз.
Если во время движения в аварийном режиме работы двигатель заглох, Вы можете запустить двигатель в течение 8 c, не производя операции для перехода в аварийный режим работы снова.
Если Вам не удалось успешно проделать операции для включения аварийного режима работы три раза подряд, необходимо подождать около одного часа перед последующим выполнением этих операций.
Если, несмотря на то, что Вы успешно произвели операции для включения аварийного режима работы, Вы не можете запустить двигатель, отбуксируйте Ваш автомобиль к официальному дилеру ХЁНДЭ.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Mazda 3 ›
Бортжурнал ›
Должен ли моргать индикатор иммобилайзера (красная лампа с авто и замочком)
Комментарии
30
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
всем привет, Сегодня заметил и я у меня заморгал этот сигнализатор противоугонной системы. Как то раньше не замечал что он заморгал — это я точно помню.
Закрываю машину на сигнализацию с штатного брелока, загорается красная машинка, что это с ней?
Сегодня и у меня заморгал этот сигнализатор противоугонной системы. Я не идиотка, он раньше не моргал — это я точно помню. Закрываю машину на сигнализацию с брелока, загорается синяя лампочка, дергаю дверь и смотрю, чтобы на панели ничего не горело, так как жрёт аккумулятор. Задерживалась около машины на несколько минут и ничего не было. Я так и не поняла, с этим жить и не забивать себе голову или ехать в сервис сбрасывать эту хрень?
У меня, при покупке, возник тот же вопрос) Заехал в автосалон Мазда, посмотрел на новых авто. Так вот, из 4 машин, в 3 индикатор моргал, в одной нет))) Пристал к мастеру приемщику, тот сказал что индикатор должен моргать. Так что всё работает — штатно))
Даже на шестерке 2010 года всегда мигал.
Это может быть первый звоночек о снижении напряжения от батарейки в брелоке
Батарейку заменил на новую
Тогда глюк системы ( хотя и новые батарейки бывают далеко не новыми)
Например у меня иногда при заводе авто индикация красная ключа, потом все нормально
Что за глюк? В чем может быть причина?
Что за глюк? В чем может быть причина?
Вот сегодня завёл авто, а она пищит и ключ красный моргает. Пропищала и перестала. На улице дождь
Всегда моргает, даже когда открыта машина.
Тоже моргает когда заглушена и без сигналки. Нет поводов для беспокойства
Когда нету рядом ключа, эта лампа моргает.
Мигает, даже когда стоит не родная сигналка. Плохо когда мигает на заведенном двигателе 🙂 Мне когда поставили ручку на дверь без безключевого доступа, мигала всегда, и была ошибка что нарушена система безопасности. Но машина с ключа ставилась на сигнализацию.
Даже когда машина заглушена и не стоит на сигналке?
Начнем сначала 🙂 Мигает ключ, или машина с замком? 🙂
Мигает лампочка машина с замком, при этом автомобиль заглушен и не стоит на сигналке
Тогда все нормально, так и должно быть. Просто не обращал раньше внимание наверное.
Мигает красная машинка с ключем
Мигает красная машинка с ключем
MishaCX9 » 06 июн 2012, 18:31
Всем привет.
После постановки авто на охрану мигает индикатор машинки с ключом, вроде как индикатор иммобилайзера.
Раньше то-ли не замечал, то-ли он не мигал.
Сейчас заметил его и теперь меня мучают сомнения, должно быть так или нет.
У кого как? Или может кто сталкивался и лечил эту неисправность, если это конечно неисправность.
MishaCX9
Сообщений: 36Стаж: 22 янв 2012, 19:05
Имя: Михаил
Авто: Mazda cx9
Юстас » 06 июн 2012, 18:54
Возможно села батарейка в ключ-карте
Юстас
Сообщений: 86Стаж: 13 июн 2009, 13:27Откуда: Хмельницкий
Авто: Mazda CX-9 Brilliant Black USA 3.7 2008
bt138 » 07 июн 2012, 05:16
У меня тоже мигает красная лампочка с рисунком авто с ключом внутри, причем сейчас проверил вне зависимости от закрытая или нет машина , батарейка новая , так же не обращал раньше внимания, в инструкции ничего об этом не написано, обеспокоился.
Уважаемые владельцы , посмотрите на своих машинках и отпишитесь, пож.та. Виталий.
bt138
Сообщений: 3Стаж: 07 июн 2012, 04:50
Имя: Виталий
Авто: Mazda cx9, Honda pilot
Ruh » 07 июн 2012, 08:06
Ruh
Сообщений: 82Стаж: 06 апр 2012, 11:29
Имя: Vitaly
Авто: CX9
MishaCX9 » 07 июн 2012, 11:48
MishaCX9
Сообщений: 36Стаж: 22 янв 2012, 19:05
Имя: Михаил
Авто: Mazda cx9
Ruh » 07 июн 2012, 13:33
То, что в режиме охраны это помигивает это точно. На всех маздах было. Не обращать внимание.
Ruh
Сообщений: 82Стаж: 06 апр 2012, 11:29
Имя: Vitaly
Авто: CX9
bt138 » 07 июн 2012, 17:14
Так она мигает и вне охраны, так есть машина снята с охраны , а лампочка мигает.
bt138
Сообщений: 3Стаж: 07 июн 2012, 04:50
Имя: Виталий
Авто: Mazda cx9, Honda pilot
Алексий » 08 июн 2012, 03:52
bt138 писал(а):Так она мигает и вне охраны, так есть машина снята с охраны , а лампочка мигает.
Это лампочка которая между спидометром и тахометром?
Алексий
Почетный член клуба
Сообщений: 657Стаж: 15 июл 2009, 04:13Откуда: Москва
Авто: CX-9 Европейка (Россия)
bt138 » 08 июн 2012, 06:41
Нет,эта лампочка в виде машинки с ключом внутри красного цвета,находится в кругу спидометра.
bt138
Сообщений: 3Стаж: 07 июн 2012, 04:50
Имя: Виталий
Авто: Mazda cx9, Honda pilot
Алексий » 09 июн 2012, 04:01
bt138 писал(а):Нет,эта лампочка в виде машинки с ключом внутри красного цвета,находится в кругу спидометра.
А если ключ поднести близко к приборной панели, индикация меняется на такую же машинку с ключом, только зелёного цвета?
Алексий
Почетный член клуба
Сообщений: 657Стаж: 15 июл 2009, 04:13Откуда: Москва
Авто: CX-9 Европейка (Россия)
Vyacheslav38 » 12 июн 2012, 18:13
Мигает с самого салона и уже 5 лет.
Vyacheslav38
Сообщений: 10Стаж: 12 июн 2012, 17:47
Авто: Mazda CX-7
Олег 555 » 13 июн 2012, 09:35
Vyacheslav38 писал(а):Мигает с самого салона и уже 5 лет.
Тоже самое-4 года мигает, сначала думал, что в чём-то проблема, а потом привык.
Олег 555
Сообщений: 401Стаж: 06 авг 2009, 07:46Откуда: Украина, г.Хмельницкий
Авто: Mazda CX-9 Brilliant Black 2008 (араб)
Алексий » 14 июн 2012, 04:20
Алексий
Почетный член клуба
Сообщений: 657Стаж: 15 июл 2009, 04:13Откуда: Москва
Авто: CX-9 Европейка (Россия)
Pander » 05 сен 2012, 16:51
Pander
Сообщений: 9Стаж: 16 окт 2011, 13:40
Имя: Pander
Авто: CX-9
kalbit » 06 сен 2012, 15:06
Да у всех так,успокойтесь.Вот если бы на ходу горела или стала моргать это уже был бы серьёзный вопрос.
kalbit
Сообщений: 33Стаж: 18 июл 2009, 06:36Откуда: Хмельницкий
Авто: Mazda CX9 USA 3.7
vitalik » 09 апр 2013, 21:05
kalbit писал(а):Да у всех так,успокойтесь.Вот если бы на ходу горела или стала моргать это уже был бы серьёзный вопрос.
у меня мигает с самого начала, уже 4 года, она загорается когда зажигание выключено
vitalik
Сообщений: 15Стаж: 07 апр 2013, 14:13Откуда: Керчь
Имя: Виталик
Авто: Mazda CX-9 GT USA
levon18 » 27 апр 2014, 18:01
У меня тоже такая проблема,но дело в том что из за этого не могу включить зажигание,потому что иммобилайзер не дает мне право.Мастера сказали что это происходит из за ошибки иммбилайзера.Подскажите пожалуйста ка стереть ошибку из иммобилайзера.Спасибо
levon18
Сообщений: 5Стаж: 19 апр 2014, 13:10
Имя: Levon
Авто: Mazda cx-9 2008
NAZGUL » 24 окт 2014, 19:25
Та же проблема, в довесок не срабатывает центральный замок. Пришлось закрывать ключом. До этого проверял все предохранители, потом на работающей машине подключил фишки на подсветку номера (предыдущий хозяин не знал, как снять плафоны, потому решил отсоединить фишки ).
Короче подсоединил фишки, нажал на кнопочку закрытия багажника, закрыл двери, тык на чип-ключ, а оно не закрывает 0-0 и даже что-то пикает, а потом заметил, что этот ключик красный мигает (так было, когда батарейка села на чипе), но батарейка теперь новая. Закрыл с ключа в итоге.
NAZGUL
Сообщений: 3Стаж: 17 окт 2014, 07:01
Имя: Иван
Авто: Mazda CX-9 3.7 AWD
sertew » 22 янв 2015, 06:49
У меня давно была такая проблема, решил ее заменой на другую лампу, мне кажется так легко решать любую проблему, по другому тут никак, либо в сервисе менять оборудование.
sertew
Сообщений: 18Стаж: 11 ноя 2014, 11:19
Имя: андрей
Авто: мазда
KASIMOV » 22 янв 2015, 07:08
sertew писал(а):У меня давно была такая проблема, решил ее заменой на другую лампу, мне кажется так легко решать любую проблему, по другому тут никак, либо в сервисе менять оборудование.
Андрей, Вы решили проблему иммобилайзера заменой лампы?
KASIMOV
Сообщений: 43Стаж: 03 янв 2015, 07:02
Имя: Сергей
Авто: Мазда СХ-9
Вернуться в Оптика, электрика и бортовые системы
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
Mazda 3 Двухлитровая Ferrari ›
Бортжурнал ›
Глюк иммобилайзера!
Всем Привет, из названия поста и так всё ясно что произошло, но сколько головной боли было чтобы определить что случилось с машиной! И так предыстория: вечером а если быть точнее примерно ближе к 23 часам поехал на мойку, в это время очереди меньше да и есть мойки где делают скидки в вечернее время, но не об этом, по пути решил заехать в круглосуточный гипермаркет, пока стоял на кассе в очереди завел машину с автозапуска, после пришел к ней, сел, повернул ключ, селектор в положение R, и всё, захлох! Сразу же не придал этому значения, подумал что, ну тронулся как-то не так, или ещё что-то, но вот когда повернул ключ, понял, тронулся я как-раз-таки нормально, машина заглохла сама по себе! При повороте ключа ничего не происходило, стартер не крутил, только притухала магнитола и всё, кстати индикацию акпп перестала видеть на какой машина скорости, в итоге начал перелопачивать всё подряд, но машина напрочь отказывалась крутить стартер, время было позднее, поэтому оставил машину у магазина и отправился домой! На след. день утром пришел со вторым комплектом ключей, мало ли что, попробовать завести вторым, но ситуация не изменилась, выглядело это как-то так:
Промониторил все форумы, каждый пишет по разному, обзвонил всех знакомых электриков, каждый говорил притаскивай машину в сервис, но для меня это был крайний вариант, так как нужно было вызывать эвакуатор, но к парковке магазина очень сложно подъехать, она очень маленькая на легковой машине иногда сложно разъехаться, а про большую уже молчу! Так вот вычитал здесь у многих что существуют выездные электрики-диагносты, помониторив авито нашел несколько таких, один был совсем рядом, описав симптомы и договорившись с ним о выезде он выдвинулся в мою сторону, приехал через пол часа, раскидал всю торпеду на парковке магазина, люди так удивленно смотрели на нас, даже полиция проезжала несколько раз мимо и ни кто не подошел, а вдруг мы ее угоняем, короче как всегда всем пофиг! Часа полтора электрик искал причину, в итоге сказал что сигналка работает исправно, и скорее всего два варианта и это то что крякнул штатный иммобилайзер либо отвязались ключи, но вот оборудование для программирования ключей у него не было, поэтому оплатив только выезд к месту, человек собрался и уехал! Дальше начался мониторинг того кто занимается прописыванием ключей, да еще как на зло уже вечер пятницы, пробки жесть, ни кто не соглашался ехать, но всё-таки один человек нашелся который согласился приехать, ехал он очень долго, приехал примерно в 23:30, и начались танцы с бубном, как он сказал что ключи слетают это большая редкость, начались поиски причины, ключи были прописаны, но машина всё-равно не хотела заводится, всё прозванивали, предохранители и рыле все были целые, на дворе уже была глубокая ночь и хотелось плюнуть и оставить всё до утра, но человек был настойчив, ему и самому была интересна причина, и вот копаясь в поисках правды, случайно пошевелили силовой провод который идёт от акб, идёт их там два, и вот один из них подгнил и надломился да ещё и весь был зеленый и окисленный ( фото к сожалению не сделал), плюс ко всему добавилась замена кольцевой клеммы одного из провода, но при себе её не у кого не было, да и кататься ночью искать её где-то не хотелось, оставили всё так, и утром я отправился в магазин за клеммой! Как оказалось, найти нормальную кольцевую клемму не так просто даже в Москве, но в итоге в пятом по счету магазине мне всё-таки удалось найти хоть какую-то:
Нашел только такую, кстати подскажите нормально ли она будет работать с силовым проводом, или же нужно толще и мощнее ?
Аккуратно отрезал старую мощную клемму, она идет с каким-то блоком, я так понял что это предохранитель?
Это предохранитель или же что-то другое ?
По старой схеме зачистил провод, помазал смазкой для контактов и хорошенько обжал, посадил всё в термоусадку:
Получилось как-то так
Теперь напрягает то что клемма без предохранителя, как лучше быть, попробовать колхозным способом поставить другой пред или же поискать такую же клемму, либо оставить всё так как есть сейчас, жду Ваших советов! Третий день катаюсь на машине и всё в норме, поэтому жду полезных советов по поводу клеммы) Спасибо кто дочитал до конца, всем Удачи и ровных дорог!
Изменено 22 Апреля 2014 пользователем Mus374
Проблемка. Машина стояла 3 недели. При попытке завести, постоянно моргает иммобилайзер и никаких действий больше не происходит. Просмотрел предохранители, видимых поломок нет. Ключ родной, батарейка свежая. Стоит сигналка фортресс с меткой, которую система считывает без проблем. В чем может быть проблема?
батарейка в ключе? она абсолютно не причем. от ее состояния только работа дистанционного пульта центрозамка зависит.
1. проверить заряд аккумулятора (посигналить, фарами поморгать)
2. попробовать второй ключ.
3. проверить реле main R14 (можно на включенном зажигании легонько постучать по нему ручкой отвертки, например).
Ключ родной, батарейка свежая.
батарейка в ключе? она абсолютно не причем. от ее состояния только работа дистанционного пульта центрозамка зависит.
1. проверить заряд аккумулятора (посигналить, фарами поморгать)
2. попробовать второй ключ.
3. проверить реле main R14 (можно на включенном зажигании легонько постучать по нему ручкой отвертки, например).
Аккумулятор, бодрый. Со вторым ключом история та же. Попробовал другое реле, то же не помогло.
Ключ родной, батарейка свежая.
батарейка в ключе? она абсолютно не причем. от ее состояния только работа дистанционного пульта центрозамка зависит.
1. проверить заряд аккумулятора (посигналить, фарами поморгать)
2. попробовать второй ключ.
3. проверить реле main R14 (можно на включенном зажигании легонько постучать по нему ручкой отвертки, например).
Аккумулятор, бодрый. Со вторым ключом история та же. Попробовал другое реле, то же не помогло.
@Mevlut, ну за три недели отписаться оба ключа по идее не могли. раньше в теме проскакивали описания нескольких вариантов комбинации морганий лампы. почитайте, может какой к вашему случаю подойдет.
Проблема оказалась в блоке предохранителей. Попадал в дтп 2 года назад, блок развалился, за это время влага и грязь сделали свое черное дело. Провода от реле окислились и перестали фукционировать.
Доброго всем дня! Все прочитал, проблемы похожие, но в основном все связаны с погодой. У меня такая проблема: мазда 3 2007 АККП. В любую погоду (зима, лето без разницы), с разной периодичностью (1,2 раза в день, бывает 1 раз в неделю) вставляю ключ, поворачиваю,загорается (бывает просто мигает) значок красной машинки и не дает заводить, блокирует, вся остальная электрика работает. Чек не показывает. Проблема решалась снятием клеймы. Но в последний раз когда замигала, не помогло ни чего, оставил машину, вечером пришел, завелась, утром опять такая же х..нь. Отбуксировал а/м к электрикам, когда пришел электрик машина уже какое то время постояла и опять завелась. А чинить машину когда все работает проблематично. Сказали что грешит на панель приборов. Х.з., готов даже поменять панель приборов, но если не в нем дело!? Машина на автозапуске, 1 ключ зашит.
Заменил блок управления, нужно привязать ключи, может кто знает где в Москве это можно сделать? Или есть другие варианты?
Не знаю что делать.
До этого еще не писал, что еще бывает на панели приборов периодический скорость не показывает, км насчитывает, а стрелка в 0. Где-то пол месяца назад прикуриватель сломался, думал предохранитель, проверил норма. Вычитал, что предохранитель на 10 (под бардачком) отвечает за: панель приборов иммо и как раз прикуриватель, но предохранитель в норме. Может есть какая то связь с моей проблемой .
Руки отпускаются, думаю надо к ОД (в Ярославле) ехать (сам из Вологды), но какие гарантий что они разберутся и устранят причину!?
Я думаю нужно заменить саму панель приборов, подскажите во сколько это обойдется.
А может иммо отключить и все . только где это можно сделать .
@Stasvol35, посмотрите сначала все ли штекера на задней части комбинации приборов по нормальному вставлены. также проведите тестирование приборной панели на предмет работоспособности всех индикаторов и приборов. так же неплохо было бы узнать номер той ошибки, которую вам по комбинации высветило.
А чего подскажите по поездке к ОД, стоит того .
Спасибо, буду биться дальше. Потом отпишусь(
А кто нибудь сталкивался с ошибкой р0606?
Изменено 11 Июня 2014 пользователем Mevlut
Привет всем, столкнулся тоже с такой проблемой, заглушил машину, решил потом завести, а она не заводиться моргает часто значек иммобилайзера. Проверил все предохранители, реле. Ничего не помогает, по значку скажу что моргает 1к6 . Плюс к этому загорелся значек открытия дверей. Машину на охрану поставить не могу.
Читайте также:
- Тагаз тагер точки подключения сигнализации
- Срабатывает сигнализация на вольво s40
- Как отключить сигнализацию на ауди а4
- Mazda cx 7 точки подключения сигнализации
- Пежо 308 не заводится иммобилайзер