Течь печки опель астра h
Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки
МодераторCOLON Remont
Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки
Авто Opel Astra G с двигателем X20DTL (да это, собственно, не важно, с кондиционером(это важно, так как для переключения антифриза стоит клапан отсечки)
Тема может быть и рассматривалась уже, но не нашел ничего полезного. Понял, что толком никто не знает как это правильно сделать или не хочет раскрыть "секретную технологию". Предлагаю всех бескорыстно поделиться этой информацией.
Возникло несколько вопросов:
Конструкция подвода горячего антифриза к радиатору печки сделана, на мой взгляд, хреново. Для соединения входящих патрубков с клапаном отсечки используются быстросъемные разъемы, вот в них и кроется вся беда. Для замены прокладок необходимо снять поддон, который в свою очередь крепится кроме защелок еще и через дренаж к корпусу автомобиля. Саморезы в принципе не несущие большой нагрузки , имеют длину 8 см и снимать дренаж очень неудобно. В руководстве рекомендуют снимать заднюю опору двигателя, но как по мне, так она совсем не мешает, там другой беды достаточно. Без ямы или подъемника эту процедуру не сделать. Доступ к этим разъемам очень затруднен, особенно со стороны пассажира, поэтому замена прокладок и потом снова соединение патрубков и клапана отсечки выливается в очень мучительную операцию. И как результат, може не удастся сделать соединение с первого раза герметичным. Проверка герметичности возможна только после залива антифриза. В результате пока ищешь положение при котором нет течи некоторое кол-во проливается, что есть нехорошо.Да и поймав это положение еще не факт, что после установки дренажа и ввинчивания саморезов его крепящих, все будет ОК.
В руководстве по ремонту толком не описана эта процедура(вообще, думаю, что составитель сам это не делал).
Вопрос следующий: а что если вытащить эти патрубки и радиатор и соединение их делать не под торпедой а на столе. Тогда можно соединение сделать качественно, нормально поставить защелки, даже можно нанести еще дополнительно герметик (нужен или нет - вопрос, в оригинале нету). И потом всю эту конструкцию в собранном состоянии впихнуть на место. Такая мысль была, но на эксперименты не было времени. Если такое возможно (а мне что-то подсказывает внутренний голос, что не будет ганс на сервисе через ж. пу менять эти прокладки),то тогда это значительно облегчит процедуру замены.
ищи поиском, а может и в ФАКе, где то был пост на эту тему человек вроде как вылечил не снимая.
лично я, отказался от этой затеи на прошлой авте, предпочитал в месяц раз долить тосолу . и отжать впитывающий коврик. и. сменить машину :D
Была тема - называлась "Бунт маленьких электромоторчиков на Астре G". Там человек-фокусник без снятия починил моторчик заслонки печки. :) А колечки меняли многие, только гемор еще тот.
У меня вот мысль появилась - пару лет назад в ванной потекла сушилка, прогнила труба в конце, где нарезана резьба, то есть насквозь потекло а не через гайки. Мастера вызывать не хотелось - засрет пол-ванной, наварит блямбу. Я купил такую фигню - производитель "Момент" - двухкомпонентная белая замазка типа как холодная сварка, специально вроде для водопровода сделана, и t большую держит. Застывает быстро, что-то около 30 минут. Обмотал колбаской вокруг трубы и расплющил ровно. Держит до сих пор. Давление в стояке тоже не маленькое.
Что если так же и там попробовать - попытка не пытка как грится?
Такое решение подходит для локализации где-то в пути или по другому просто сделать невозможно. Собираюсь делать по уму, то нет смысла лепить "пулю" Тем более, что дома все стационарно и нет вибраций, на авто это все кроме давления подвержено еще и тряске.
Ну может быть и так. Но учитывая величину гемора при замене колечек - я бы сначала попробовал этот вариант. Он хлеба не просит. Эта фигня очень крепкая, типа поксипола или холодной сварки, если об колено - то конечно не удержит, но небольшая вибрация ей не страшна.
SHURA писал(а)Colon Такое решение подходит для локализации где-то в пути или по другому просто сделать невозможно. Собираюсь делать по уму, то нет смысла лепить "пулю" Тем более, что дома все стационарно и нет вибраций, на авто это все кроме давления подвержено еще и тряске.
Когда отказал электорклапан отсечки, в сервисе снимали радиатор печки и патрубки и пытались их соеденить герметично на столе, мучались дня 3, в итоге залили соедения герметиком.
в сервисе снимали радиатор печки и патрубки и пытались их соеденить герметично на столе, мучались дня 3,
Для тех, кто собирается менять прокладки от входящих в салон патрубков и клапаном отсечки и клапаном отсечки и собственно радиатором печки. Делал своими руками, поэтому могу со 100% утверждать, что это не сложно, но есть некоторое неудобство. Итак, все попорядку:
1. Необходимо запастись новыми прокладками (если не менялись ни разу, а машине уже лет много, то лучше поменять сразу все 4.
2. Без ямы или эстакады не обойтись, неоходимо снимать дренаж от кондиционера.
Теперь, собственно, о работах:
1. Отсоединяем клапан отсечки, для этого необходимо стать на яму или эстакаду. Не очень удобно вывинтить два самореза, необходима выворотка с насадкой звездочка. Руководство рекомендует снять заднюю опору двигителя, но она не мешает, там шланг идет, балка и еще что-то. После вывинчивания саморезов тянем на себя дренаж, он снимается с трудом, мешает трубопровод, но главное его сорвать. потом пойдет легко.
2. В двигательном отсеке отсоединяем подводящие резиновые шланги, они соединены с металлическими патрубками самозаклинивающимися разъемами. Для сбора антифриза под патрубок, что разъединяем подставляем обрезанную 1л пластиковую бутылку,начинаем с нижнего патрубка. Нажимаем на фиксаторы и тянем на себя верхнюю подвижную часть, при этом освобождается неподвижная часть что начажена на металлический патрубок. В общем эта конструкция напоминает цанговый разъем. Потом тянем за сам патрубок. Сразу начинает литься антифриз, стараемся попадать в бутылку. Сразу набегает грамм 500-600. Можно слить в емкость (3л банку). Дальше подставляем снова и открываем крышку расширительного бачка. Как только поступит воздух, сразу начинает течь антифриз. И так пока перестанети течь. Теперь таким же способом разъединяем верхний патрубок, из него что-то должно вытечь, но немного. Теперь вставляем в верхний патрубок, что идет в салон резиновую трубку и начинаем продувать радиатор печки.
Из него выльется некоторое количество.
3.Снимаем центральную консоль (особенностей нет).
4. Снимаем две опоры, что удерживают торпеду.
5. Снимаем все защелки с поддона и вытаскиваем его через водительское место (опускаем немного вниз, поворачиваем и тянем на себя).необходимо придерживать радиатор, так как он уже начнет опускаться.
6.Вытаскиваем защелки, что фиксируют входные патрубки в корпусе клапана отсечки. Со стороны водителя проблем нет, доступ хороший.
Со стороны пассажира гораздо сложнее. Для этого я сделал крючок из стальной проволоки L=15см. и использовал маленькое зеркало. Можно лечь на спину и залезть головой в эту нишу, но не очень это удобно делать. Подсвечивал переноской, потому как даже днем на улице в солнечный день там темновато.
Когда обе защелки вытянуты легким потягиванием назад высвобождаем радиатор.
7. Подаем радиатор на себя осторожно так как еще не разъединен эл. разъем клапана отсечки. Нужна шлицевая маленькая и тонкая отвертка для снятия фиксатора разъема.
8. Смазываем новые кольца силиконой смазкой и устанавливаем на патрубки,что торчат внизу под торпедой. Если вы решили менять и с другой строны клапана отсечки, то абсолютно никакого труда в этом нет.
9. Подсовываем радиатор под торпеду, соединяем эл.разъем клапана отсечки и насаживаем на входные патрубки.Под радиатор подкладываем что-то для обеспечения его горизонтальности.
10. Ставим на место защелки. В обязательном порядке должен быть щелчок, свидетельствующий, что они стали на место и пальцем попробовать с тыльной стороны, должны торчать острые концы защелок.
Если не было щелчка и они не вышли с обратной стороны, то бесполезно заливать антифриз, потечет. Может не получиться с первого раза, ищите положение при котором они войдут полностью.
11.Состыковываем патрубки, заливаем антифриз и заводим. Смотрим за состоянием соединений, если подтекает, то все сначала. Не пытайтесть вынимать и снова ставить защелки, бесполезно, все зальете антифризом.
Для защиты можно использовать целлофан.
Для контроля первых минут работы подложите белую бумагу под соединения, если вдруг потечет сразу увидите и предпримите меры, если будет подтекать на ковролин, то не сразу заметно.
12. Если все нормально, то ставим на место поддон, все защелки и стойки, дренаж и центральную консоль.
На официальном сервисе эта процедура стоит от $30.
Если все пойдет без осложнений, то вложиться можно в пару часов.
Забыл сказать относительно герметика. Уложить герметик по всему периметру, как мне кажется, в положении когда видимость ограничена и доступа все замазать нет просто невозможно. Налепить где видно проблемы не решит. Можно герметика добавить когда снят радиатор и видны концы патрубков, опять же может попасть во внуть и забить помпу, радиатор.
Такое мое мнение.
Вчера проделал все это. Описано подробно и понятно, но вот 2 момента на которые я хочу обратить внимание:
1.
Я делал без ямы, откручивал дренаж маленькой трещеткой сверху, очень нуедобно, но можно. (на улице был мокрый снег с дождем, а мне пришлось делать на улице и поэтому под машину было лезть проблематично)
2.
SHURA писал(а)Colon Ставим на место защелки. В обязательном порядке должен быть щелчок, свидетельствующий, что они стали на место и пальцем попробовать с тыльной стороны, должны торчать острые концы защелок.
Ставить эти защелки Очень НЕудобно. у меня ушло минут 30, при установке смотрите чтобы шли прямо, без перекосов, в противном случае вообще не влезут. Думаю что для них существует какойнибудь спец инструмент, но точно не знаю.
Уходит антифриз и БК постоянно ругается на низкий уровень ОЖ. Доливки хватает на полчаса буквально.
Также при прогреве уже 70 градусов, печка ХОЛОДИТ. Начинаешь ехать, слышно урчание в радиаторе отопителя и идет тепло, потом уже в принципе не остывает даже на ХХ, но чтоб разогнаться ему, надо поддать газку. Я так понимаю, закупоренный поток антифриза тоже влияет на уход жидкости и весь антифриз уходит через дренаж в расширительном бачке.
Решено менять антифриз полностью. Чистить радиатор печки, т.к сняв патрубки он не продувается совсем. Ну и заменить кольцо в патрубке, т.к с нижнего патрубка подтекает, хотя лужи не было под машиной ни разу, но антифриз вечно куда то уходит. Сразу скажу, что масло чистое))
Заказав кольцо, но так его и не дождавшись (пойдет на возврат) я достал старое, оно в идеальном состоянии. Хорошая выпуклая объемная форма, упругая и мягкая
Но ведь где-то все-равно ссыт. Патрубки мягкие, но все-таки приготовился к тому, что скорее всего патрубок течет, раз кольцо в норме. Уже решил, что калиновские ставить не буду, скорее всего буду ставить силиконовые синие (на марк покупалось много, поэтому есть в гараже полно силикона). Для проверки решил смазать герметиком, смазывал АККУРАТНО, цельно. оставил на сутки сохнуть в гараже. Я знаю, что и через 2 часа ехать можно, но это герметик хоть немножко, да смоет, а мне этого ненужно. Есть большие подозрения, что патрубок подтекает и скорее всего придется менять на силиконовые, поэтому решил не ждать до следующей недели кольцо. Верхний кстати я смазывать герметосом не стал, он не течет и решил его не трогать, дабы ничего не испортить.
Для предстоящей работы закуплен антифриз 10кг (для замены по мануалу 5.9л). Антифриз выбран фирмы Greencool GC7010 с присадкой BASF от Glysantin G30. Ну и также с запасом купил масло Shell Ultra 5w30 A3/B4 для следующей замены + масло Cepsa 5w50 для марка 12л для двух следующих замен))) на Астре менять только через 3 тысячи (каждые 5т.км меняю), на марк беру с запасом всегда, потому что меняю каждые 3-4 т.км.
10л дистилированной воды (не для антифриза, а для прогонки). Использовано в итоге только 5л, оставшиеся 5 в запасе, всегда пригодятся.
Также с авито был приобретен насос глубинный высокой производительности, реально высокой))
Эти помпы от газели — все бестолку, не стал тратить попросту время на них, т.к нужен реально мощный напор, чтоб ведро с водой опустошал в миг, ибо радик забитый сильно.
Исходя из того, что верхний патрубок горячий, а нижний холодный, получается, что верхний подача, нижний выпускной. Значит подачу от насоса подключаем в нижний (чтоб не гнать весь мусор через радиатор, ведь мусор скапливается на входе). А желтый выпускной шланг (обычный садовой) подключил на верхний.
На кончик желтого надеваем марлю, чтоб при выходе весь мусор оставался на ней и с ведра насос не хавал снова этот мусор в систему. И начинаем гонять жидкость по кругу.
Насос в ведре, шланги надеты, включаем в розетку несколько раз примерно по секунде, просто так гонять не хотел, нужен был именно резкий напор. буквально несколько выстрелов по секунде и результат на марле
Помимо всего шлака, обнаружился еще и герметик, вот именно поэтому я и оставил машину на сутки в гараже, чтоб герметик весь высок полностью, ну и перенамазывал я его 3 раза, чтоб нанести цельный слой (пальцем внутри это делать неудобно просто), ведь если будут заусенцы, то они также после высыханий оторвутся и попадут в систему.
Таких прогонок я сделал 5 и в каждом было мусора все меньше и меньше. В конце я просто оставил на 2 минуты гонять чисто воду, но вода гналась уже прозначная. Убираем насос, продуваем в шланг — дуется как дорогой кальян, вот это кайф.
Ну раз мы промывали проточной водой, пора бы и дистиллированной пройтись. Решено прогнать все 5 литров вручную, чтоб наверняка. Поднимаем верхний патрубок повыше и заливаем туда дистиллированную воду.
Сама она конечно льется, но я тормозил и продувал ртом в шланг. И так все 5 литров.
Слил кстати с радиатора все, время было уже совсем поздно, тупанул, все пролил в гараже на землю, думал вытечет мало почему-то. Весь гараж в антифризе. Ну и собственно все, система готова к использованию, осталось завтра залить антифриз и пробовать тестировать. Конечно же при сборе всех инструментов с земли меня е*нуло током несколько раз из-за разлитого антифриза и работающего тепловентилятора, куда ж без этого, правила безопасности для слабаков.
Т.к машина стоит давно в гараже, а гараж у меня не теплый, лед на крыше даже не растаял, то воткнул на зарядку аккум, пусть заряжается, зарядка умная, заработала уже очень много тысяч рублей мне, поэтому сульфатация и электролиз аккумулятору не страшен.
Что-то капает из под торпеды на коврик переднего пассажира!
Может кто сталкивался?
Ехал без остановки часиков 5-6, уже около дома заметил небольшую лужицу на коврике переднего пассажира. Видно, что капает сверху из-за торпеды. Машине 1,5 года. Может забилось отверстие для отвода конденсата? Не совсем логично, т.к. просунул руку и потрогал над бардачком, там влажно. Может от холодных трубок конденсат?
К "умным" официалам пока не ездил.
Кто сталкивался?
У меня было такое прошлой зимой, гонял на сервис, все проверили, ничего не нашли. Грешу на конденсат, т.к. лужа возникала ночью во время стоянки.
Потеплело, само прошло. И еще заслонку рециркуляции менял после этого, может тоже повлияло.
Этой зимой не было ни разу.
Помой хорошенько машину, может сливные под капотом забились и идет повышенная влажность в салон.
Если не поможет - то в сервис.
Сегодня столкнулся с похожей ситуацией. Обнаружил небольшую подтек. Засунул руку под торпедой возле бардачка, поролон немного влажный и что то еще. Принюхался, вроде вода.
Сливное отверстие вроде все нормально, в жару при долгой пробке течет как из ведра (лужица добротная получалась.
Грешу на жаркую погоду, вот и образуется конденсат, т.к. на ощупь, где скапливается влага, часть стенки прохладная, а другая (скорее всего стенка моторного отсека) горячая. Вот и получается конденсат.
опа. И у меня сегодня такое-же. Водичка на пассажирском коврике.
Дождя не было. Машину не мыл.
А где искать дренажное отверстие кондиционера ( испарителя ) ?
Итак Господа, я у себя причину нашел. Вчера катался в Фомулу-Опель, мне там разобрали весь бардачок и нашли откуда капает. С колена испарителя, образуется конденсат, он обернут в Шкурку типа губки, так это губка за 3,5 года пришла у меня в негодность, вся пожамканая и практически не впитывает влагу, вот с нее и капает на коврик.
Если снять бардачок, и боковую крышку, где находится салонник (она закрывает искомое колено). Вот его следует каким-нить образом заново обмотать резиновой губкой или чем то, что трубы от обмерзания обматывают. Вот и не будет течь ничего.
У меня машине чуть больше года. Но как вариант - возможно. Правда пока один раз накапало. И лезть туда не охота)
Может кто сталкивался?
Ехал без остановки часиков 5-6, уже около дома заметил небольшую лужицу на коврике переднего пассажира. Видно, что капает сверху из-за торпеды. Машине 1,5 года. Может забилось отверстие для отвода конденсата? Не совсем логично, т.к. просунул руку и потрогал над бардачком, там влажно. Может от холодных трубок конденсат?
К "умным" официалам пока не ездил.
Кто сталкивался?
Было тоже самое - течь на коврике переднего пассажира. Все грешили на засорившееся дренажное отверстие.
Съездил в салон - сказали БРАК корпуса печки, есть щель, через которую вода просачивается в салон.
Заменили по гарантии на прошлых выходных.
Сейчас все нормально
У меня тьфу-тьфу-тьфу. с печкой все ок. Как вариант VitaCaravan, если гарантийная машинка скататься к официалам. чтобы посмотрели на счет печки.
Сеня сажусь в авто- 3 дня не ездил ,дождь ночью был- струйка мелкая и на пассажирском правом сидении переднем лужица.
Поехал, уже три ручейка и как стакан воды разлился на коврике. Завтра сыму бардачек и все проверю, можно и жабо снять и все все все почистить.
Нефиг с водой текущей ездить)) И нада на йазыг попробовать - вода или фриз)))ато как говорят - жидкость в салоне - это антифриз течет на автовазе))
P.S позавчера труба дома металлопластиковая грыжами пошла и лопнула- ппц.
- astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)
Значится засорился водоотводящий канал грязью, и все потекло конечно же в печку. почистил все и поставил назад- в недалеком будушем - на горловину заборник печку- козырек обтекаемый поставлю - пусть хоть потоп верху ей))) Уплотнитель сомнительго качества- отклеился ппц FILE3120.jpg
- astra Н универсал 2008 ,z16XER- 240 000 км( купил на 169 000)
Ехал сегодня в жару +31 часов пять с кондеем, начало капать из под бардачка. Потрогал паролон под крышкой, был влажный. На ощупь вода водой, немного липковата. Судя по вашей теме - по двум причинам.
Машина на гарантии.
Если забит дренаж, предъявить официалам можно?
Что предъявлять то будете?
У вас когда машина грязная, вы это тоже им предъявляете? )))
Обычная регламентная работа, почистят, за деньги естессно.
В салон ничего литься не должно. Это и предъявлю.
Вопрос в другом, может это не дренаж, а как выше описано паралон износился или брак корпуса печки. Конденсат может быть немного липковат?
И еще, в прохладную погоду с включенным кондеем это может проявиться?
Чисти дренаж. Забитие дренажа это не гарантия. Жесть. Правильно сказали: ты еще мыть заставляй по гарантии, ведь машину чистую ты получал. Киа наверное мыли по гарантии.
И вот что. Вполне вероятно мог испаритель замерзнуть. Обледенеть как холодильник. И вот тогда течь будет хаотичной. Было такое на другой машине в жару под Ростовом. Просто дать оттаить (это быстро на жаре) и дальше в путь.
Буду дальше наблюдать, мб действительно обледенело там что.
Если ничего не предпринимать, чем это грозит?
Ps И еще, у меня был хундай. Ничего не текло в крыму в жару. Двери закрывались легко и заметно тише, а работа кпп - просто песня.
Не будем об этом.
А зачем тогда астру купил?
Ездил бы дальше на корейцах.
Да, кстати, у меня тоже ничего в салон не течет, как и у большинства здесь.
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
А зачем тогда астру купил?
Ездил бы дальше на корейцах.
Да, кстати, у меня тоже ничего в салон не течет, как и у большинства здесь.
Насколько знаю в машинах испарител, обмерзать не должен вообще, это свидетельствует о не корректной работе датчика давления кондея и о том что не плохо было бы проверить давление фреона. В драйвовской ветке на которую дал ссылку VolniyVeter я уже писал что у меня такое было тоже и что проверить написал. В тот момент многим людям шарящим в кондеях мозг вынес. А дренаж проверить просто - поездил с кондеем, остановился на асфальте минут на 10, заглушил, через 10 минут завел и сдал назад и сразу видно работает он или нет.
Я рисую на Ferrari арматурой слово "ТВАРИ".
Чтож Вы твари на Ferrari мой мопед к стене прижали.
Astra H Essentia 1.6 MT+GID+датчики уровней жидкостей+руль космо+audiolink+круиз контроль+веерные форсунки+Service Can Adapter+полная ШВИ+Чип "Альфапауэр 2015"+Carpc+пакет sight&light
Насколько знаю в машинах испарител, обмерзать не должен вообще, это свидетельствует о не корректной работе датчика давления кондея и о том что не плохо было бы проверить давление фреона. В драйвовской ветке на которую дал ссылку VolniyVeter я уже писал что у меня такое было тоже и что проверить написал. В тот момент многим людям шарящим в кондеях мозг вынес. А дренаж проверить просто - поездил с кондеем, остановился на асфальте минут на 10, заглушил, через 10 минут завел и сдал назад и сразу видно работает он или нет.
Точно сказать не могу, но при большой влажности и большой продолжительности работы кондиционера такое может быть. Это моё мнение.
Творог, просуши и поезди. А там видно будет.
Купил бы, если бы не просвет хундай ай30 в 12см.
На предыдущей был 14.5см, зарекся сл машину не покупать с таким низким просветом.
Меня можно понять, я купил новую машину и хочу тупо ездить три года от ТО до ТО никуда не заглядывая, как американцы.
Артикул двух патрубков единый : GM 13170118.
Причина замены — следы антифриза на патрубках. Вероятнее всего виноваты резиновые кольца, которые от старости уже стали пропускать антифриз.
Можно конечно попробовать заменить их отдельно, но опыт подсказывает, что патрубки системы охлаждения, на автомобиле старше 7 — 10-и лет, лучше поменять заранее…) Удачи в ремонте!
7. Устанавливаем новый патрубок. Обильно смазываем посадочное место WD-40 (или другой смазкой), чтобы не повредить уплотнение.
8. Следуем инструкции на фото. Выступ на патрубке печки, должен быть совмещен с пазом внутри патрубка.
9. Фиксируем стопора. Замена произведена. Не забываем залить в систему охлаждения антифриз и развоздушить систему. Спасибо за внимание.
Ation Somarin
Термостат, при прогреве потрогай патрубок с радиатора который идë если он нагревается вместе с мотором то меняй термостат.
Ruslan Milenov
пповерь все патрубки горячие ли они, если все горячие, то все вопросы к радиатору отопителя, меняется легко, торпеду скидывать не надо, было подобное как у тебя, только по началу то теплый то холодный, потом постоянно теплый а потгм вообще свежий, температура было 102-108, тоже сначала сказали на прокладку но в итоге радик отопителя
У меня тоже подобное. пока проблему не победил. Открывается большой круг и только тогда начинает дуть теплым. В печке собирается воздух. (после стоянки, во время движения не определил) только х.з. откуда. До этого была замена прокладки ГБЦ. грешу что прокладка плохо села (делали в сервисе). Подозрения такие т.к. в РБ при прогретом двигателе и нулевом давлении в СО поступает воздух. (Через 1-2 месяца после сервака снял КК. подтянул динамиком 2 болта ГБЦ которые шли ключём от руки, но видимо тропинка уже протоптана антифризом)
Читайте также: