Ниссан х трейл т30 ремонт акпп
Разбирая CVT, в первую очередь снимается гидроблок. В 90% случаях обнаруживается полный поддон стружки + на магнитах ежики. Визуально видно что конуса в задирах, 100% следствие того что в масляном насосе заклинен редукционный клапан.
Снимается передняя часть вариатора – колокол. Мы видим муфту переднего хода и фрикционы заднего хода. Фрикционы муфты переднего хода имеют явные следы пробуксовки (сгоревший фрикционный материал). Дальнейшая разборка подтверждает наши выводы, что конуса имеют повреждения (надраны) и ремень имеет явные следы износа.
Достаем из коробки сборку конусов с ремнем, аккуратно снимаем ремень. При прокручивании ремня ленты на которых он собран издают щелчки , что говорит об их растянутости.
Снимаем масляный насос, с трудом достаем редукционный клапан, заклинивший в промежуточным положении, что является типичной неисправностью этих вариаторов.
Разбираем ведущий конус и видим, что в металлических направляющих шариков имеют явные следы износа и разрушения. В этом случае приходится менять конус, так как каналы в которых они работают, появились раковины. Если с этим проблем нет, тогда ограничиваемся шлифовкой рабочей поверхности. Осматриваем подшипники конусов, даже если они не имеют явных следов износа беговых дорожек – они все равно меняются, так как невозможно предсказать, когда они выйдут из строя.
Этапы ремонта:
— отмываются все детали (в том числе корпуса) и подготавливаются к установке.
— Меняем алюминевую вилку следящего механизма (chain follower) если она имеет износ рабочей полки
— Замена приводной цепи масляного насоса, если она растянута
— ремонт корпуса (при необходимости)
— замена приводных шестерен CounterShaft MainShaft (при необходимости)
— замена центральной ступицы Stator (в случае разрушения подшипника центральной ступицы)
— замена входного вала Input shaft (при необходимости)
— замена задней крышки End cover (при необходимости)
— в первую очередь меняется прокладочный ремкомплект
— ведущий конус (Primary Pulley) – меняется, в случае если невозможно восстановить родной (имеет критический износ рабочей поверхности).
— масляный насос – восстановление до рабочих характеристик (ресурс от нового составляет 80%) или замена на новый масляный насос
— ставится комплект новых подшипников
— ставится новый ремень (belt)
— ставится комплект новых фрикционов и стальных дисков
— сборка вариатора происходит в обратной последовательности
— ремонт гидротрансформатора (собственный цех Translock — никуда не возим на сторону!)
Последний и один из самых главных этапов – ремонт гидравлического блока управления. Подразумевает под собой восстановление отверстий под плунжера (клапаны) изношенных от попадания стружки и металлической пыли. Герметичность клапанов в гидроблоке проверяется на вакуумном стенде. Электромагнитные клапана регуляторы давления A и B (соленоиды) подвергаются ультразвуковой очистки и, при необходимости, производится их замена, либо сразу меняется комплект соленоидов. Работоспособность шагового электромотора (степ мотора) проверяется в каждом случае индивидуально, потому что когда появляются ошибки по степмотору – это необязательно указывает на его неисправность. После ремонта гидроблок устанавливается на вариатор.
ставятся новые фильтра, поддон.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.
После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.
Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.
Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.
Всем привет ))
Вот всё хотел поделиться своей проблемой и как я её излечил, но всё лень было написать)))
Начало решения тут: День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.
День №2.
Решено сканировать, хотя ни каких ошибок не выскакивало.
На двигатель ошибок нет.
На трансмиссию выпала одна ошибка: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE
Удолил, прокатился ни чего не изменилось. Ошибка снова появилась((
Делать нечего придётся скидывать поддон и проверять этот линейный соленоид, может тупо провод перетёрся или масса слабая, или подзавис соленоид, или ему хона))) Но это завтра, сегодня некогда.
Снял снова поддон АКПП, предварительно слив масло.
Помогал мне в этот раз пневмо пистолет, т.к. я запарился эти болтики крутить)))
Скинул поддон, магниты чистые, за пару часов катаний ни чего к ним не прилипло)))
Снова пытаюсь открутить ф.масленный. Спасибо пневмо пистолету))
Фильтр с виду оказался чистый, почистил его клинером (очистителем карбюратора Хайгир). На просвет лампочкой, внутри оказалась небольшая грязь, её успешно удалил.
Случилась неприятность. После 2-х лет пинаний и ремонта у рукожопных мастеров акпп моего железного коня решила помереть. Недожидаясь ее скоропостижной кончины, я приступил к ее замене.
Купил япона б/у -шную акпп и поехал на яму.
По началу я хотел пошагово фотографировать, а после описать для общего обозрения весь процесс. Но когда после первых 30 минут я был по уши в масле так как акпп текла, с фото было решено завязать.
По оканчанию двух дневного секаса с "коробасом" я понял что про это можно написать одно: "Есть деньги, отдай на сто". Я же хотел съэкономить да и размяться, так как давно ничего не крутил и доверия ниодно сто у меня не вызывает. И вообще что я сам ее не поменяю? Этож как два пальца… подумал по началу я. О моем решении я конечно много раз жалел)))).
Коротко о замене акпп на хитреле — разберается вся ходовка на месте остаются висеть; аморты, рейка и выхлопная труба с движком… остольное все долой, а после танца с барабанами, так как бубном не отделаешся, начинается самое интересно… замена… После выкручивания всех болтов акпп а последний находится за раздаткой и каким Х его откручивать мало кому извнстно, в этом случае мне повезло (хоть в чемто ))) ) рукожопы с сто не стали заморачиваться и просто его выкинуль при ремонте акпп. Непосредственно заменить эту бандурину… весит она не мало… помогал мне брат ( спасибо ему большое!). Взялись для начала снимать старую… подумав… долго… так как было ссыкотно под нее лезть… придумали систему как в порно фильме… "бутерброт"- один ремнями держит сверху, другой какимто образом снизу. В итоге сняли ее скрепя зубами и позвонками в трусах… тяжелая падла. После снятия старой, я уже подумал что новую мы туда не вставим, ну а херали делать надо вставлять. На удивление встала она быстрее чем слезла, я не поверив в такое счастье посчитал что я все остальное поставлю за 3 часа, тут я тоже ошибся… в итоге у меня получились такие временные рамки: снять — 14 часов, поставить — 8 часов.
К чему я все это писал… если решите менять- это возможно… но сцуко долго и тяжело, если у вас нет пневмо пистодета и 2-лебедок. Или какойнибуть системы данкратов для снятия и постановки акпп.
Кто решиться на это… удачи и терпения!
Запись больше для себя, что-бы не искать когда понадобится. Сам ещё не пробовал, следовательно о роботоспособности данного способа ничего не скажу.
Ну и как обычно: может кому пригодится.
Нарыто на просторах…
Перед началом процедуры самодиагностики необходимо запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, после чего выключить зажигание. В исходном состоянии переключатель режима "Overdrive" (O\D) должен находиться в положении "ON" (кнопка нажата), а рычаг АКПП в положении "P".
1. Ключ зажигания перевести в положение "ACC".
2. Переместить рычаг АКПП в положение "D".
3. Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель.
4. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".
5. Выключить зажигание, повернув ключ в положение "LOCK" либо наиболее близкое к нему положение, чтобы погасла световая индикация на приборной панели.
6. Вновь повернуть ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель, и подождать не менее 2 секунд.
7. Переместить рычаг АКПП в положение "2".
8. Нажать кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "ON".
9. Переместить рычаг АКПП в положение "1".
10. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".
11. Нажать педаль газа до упора.
12. Отпустить педаль газа.
В результате указанных манипуляций должна запуститься процедура самодиагностики АКПП, показания которой можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач слева от рычага АКПП.
Считывание результатов самодиагностики производится путем подсчета вспышек одного из указанных выше световых индикаторов и длительности импульсов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка, за которой следуют 10 коротких. Это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.
Если один из 10 импульсов оказывается более длинным по сравнению с остальными, его порядковый номер и означает код ошибки в АКПП.
Код**** Описание ошибки:
Если индикатор вместо коротких вспышек продолжает постоянно мигать длинными импульсами, это свидетельствует о проблемах с аккумулятором: низким уровнем заряда, перепутанной полярностью и т.п. Если же вы не обнаружили никакой индикации вовсе, вероятен разрыв цепи выключателя блокировки запуска двигателя, выключателя повышающей передачи, выключателя положения дроссельной заслонки или повреждение блока управления АКПП.
Перечислим самые распространённые (их легко зафиксировать):
- вибрации и посторонний шум
- рывки при переключении передач в районе 60-70 км/ч
- вялый разгон
- подтеки ATF в месте соединения
ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ?
Самая распространенная причина, которая вызывает необходимость в ремонте гидротрансформатора — это износ фрикционной накладки поршня блокировки (тормоз). При ремонте старую накладку удаляют, очищают место от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку. Без этой накладки или со стёртым фрикционом гдт вполне может работать и мало кто замечает разницу в задержке блокировки или ее нештатной работе. Но если накладку вовремя не заменить, то износившиеся и отслоившиеся обрывки фрикциона и клеевого состава попадают в масло и забивают каналы гидроблока акпп Ниссан Х-Трейл Т30, приводя к цепной реакции масляного голодания, нагрева, повышенного износа, сгорания муфт, ступиц, втулок и т.д.
В новых поколениях гидротрансформаторов (в основном в 6АКПП), у которых рабочая температура масла 120-130 градусов и используется режим проскальзывания, существует другая проблема: фрикционная накладка изнашивается быстрее остальных расходных материалов (не приклеивается, а сама является сменным фрикционным диском (см. Рис. 1). Соответственно, всё что изнашивается то загрязняет масло.
Рис. 1 Фрикционная накладка
Сам по себе этот фрикцион из графита более термостоек и долговечен, чем бумажный используемый в более старых типах акпп. Но имеет большой минус в абразивности и прилипаемости для гидромеханического блока и его соленоидов.
Подстёртый фрикцион все хуже держит контакт и все сильнее проскальзывает, еще сильнее нагревая корпус гдт и масло. Самое опасное от изношенного фрикциона — его остатки (клеевой слой), с помощью которого накладка приклеивается к металлу. Именно частицы клея фрикциона наиболее вредны для блока клапанов.
Перегретое масло (более 140 гр 5 и более ступенчатых коробок, более 100 для 4-х ступенчатых акпп) за несколько дней влёгкую убивает резину сальников и уплотнителей и остатки фрикциона. Любите зажигать? Тогда производите замену масла в акпп Nissan X-Trail T30 почаще, контролируйте состояние!
Также, в следствии старения, могут подвести сальники и уплотнения. Перечислим ещё возможные проблемы (хотя они встречаются реже):
- поломки лопастей турбинного колеса (определяется при вскрытии)
- перегрев и разрушение ступицы (возможно определить без вскрытия)
- разблокировка, полное заклинивание обгонной муфты
- изношенные подшипники
- сгорает хаб (он передает вращение коробке)
ЧТО и КАК РЕМОНТИРУЮТ?
- разборка: срез сборочного шва, затем диагностика и замена изношенных частей, полная очистка.
- сборка: сварка корпуса, проверка на герметичность и финишная балансировка
В итоге остаточный ресурс отремонтированного гидротрансформатора Ниссан Х-Трейл Т30 составляет около 80% от нового.
Читайте также: