Ремонт замка двери фольксваген гольф 4
Прописал я с помощью шнурка в блоке комфорта чтобы при скорости больше 20 замки автоматически закрывались, но замок водителя постоянно отстреливал и с первого или второго раза закрывался очень редко и часто постоянно щелкал при замедлении менее 20км и последующем ускорении. При этом с сигналки все закрывается нормально.Это частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п.
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте так как при обращении в сервис вам могут предложить только замену замка(в случае со сломавшимся микриком открытия-закрытия двери тоже)
(отчет не мой)
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить, этого не нужно делать.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужна звездочка М8)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно провалить кабель внутрь двери и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. - это глюк центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
21. А вот и пайка-виновница
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
23. При сборке несколько важных моментов:
- все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
- детали указанные стрелками должны войти одна в другую.
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично :mrgreen:
Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.
Повторяем пункты 1-14, а далее
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.
Перебрал два замка (передний правый - не реагировал на открытие, а значит умер микрик, и задний левый - отстреливал ЦЗ, а значит отвалилась пайка).
Микрик действительно был сломан, мембрана его была порвана.
Проблема известна, т.к. передние двери открываются в разы чаще задних, очень быстро на резиновом покрытии пыптик микрика размером со спичечную головку, протирает там паз, потом резкое закрытие, и эта же резина ломает пыптик.
 |
У меня было тоже самое.
Я не пошел путем восстановления пыптика и мембраны защитной. Ибо толку на мой взгляд мало. Резина на самом замке уже источилась пыптиком и когда он снова сломается, лишь вопрос времени.
Пошел в магазни (чип и дип) потратил около 100 рублей на 4 микрика (взял с запасом), по два с лапкой, два без - для опытов. Вдруг с лапкой бы не подошел.
 |
В микриках есть по две дырки, для крепления его. Те что без лапки встанут в родные дырки, дорабатывать ничего не надо.
Пыптик в этих микриках лучше, потому что он не вида точки, а как. ну продолговатый, видно на фото. То есть поверхность соприкосновения больше, и меньше резал бы резину на замке, но. немцы тоже не все продумывают.
Короче я взял под это дело купленный гравер, подточил дырки, и притянул болтиками.
 |
 |
Регулировка простая - когда замок открыт или закрыт только на один щелчок - микрик нажат.
И только когда он полностью закрыт, микрик не нажат.
Закрываем замок и выставляем микрик так, чтобы он чуть чуть не доходил на нажатого состояния. все, там очень большой скос, и поэтому как только будет 1 щелчок или открыто - он по любому будет нажат. Проверям тут же, не надо ничего на машину ставить, и так слышно как он щелкает. Если что, можно тестером убедится. Короче с подгонкой микрика (я это делал только по тому, что выбрал микрик с лапкой, ибо на мой взгляд если бы немцы сразу такой поставили, то никто и никогда не создал бы ни одной темы про умерший микрик замка, пока не сгнил бы последний Гольф 4, но многое можно улучшить даже просто сообразительному человеку.
Чтобы болтики не открутились, провода припаянные держались - заливаем все клеевым пистолетом - незаменимая вещь!
 |
Микрик задней двери был живее всех живых, и хоть я его и срезал, он же там на расплющенной пластмассе держится, для того чтобы разобрать замок и пропаять. Выяснилось одно обстоятельство. вот какая штука у меня была на заднем замке
 |
 |
Ни в одном фотоотчете мо ремонту замков Фольксваген Гольф 4 я не видел такого зажима.
Поэтому после того как я отсоединил микрик, на нем штыри то остались.
 |
И при сборке я просто этими штырями вставил его назад и зажимом зафиксировал! Я не понял почему этот зажим был только на задней двери, есть ли он на другой задней, но он очень полезен, потому что не надо потом думать как назад прилепить микрик, он становится съемным!
Вот такая штука.
Теперь о пропайке.
Разбираем замок, видим плату.
 |
Повреждения в пайке у самого разъема (там четыре пайки квадратом, косяк был в верхней правой на фото).
Конечно хорошо пропаиваем, но потом посмотрел на это дело, и подумал - ну почему отваливается то. это понял когда пропаивал передний замок (на фото задний), у него дорожки идут внутри, то есть надо вытянуть всю плату, и вот когда мы ее вынимаем, то плата держится на разъеме жестко.
Суть в том, что постоянно подвергается механическому воздействию - внутри шестерни двигают пластик, он давит на микрики на плате, и передает эти удары всей плате. Плата как бы двигает под нажатиями туда сюда, а пайка у разъема при это является осью этого вращательного движения, ну и сразу становится понятно, что от времени эти вращения платы вокруг пайки, приводят к ее повреждению.
И страдает от этого думаю в 99% случаев именно верхняя права ножка,
что например доказывает и фотоотчет
 |
Как видно, таже ножка что и у меня (только тут замок передний, поэтому разъем на 6 контактов), но суть в том же, именно эта ножка служит осью вращения все платы о разъем.
Поэтому я не просто пропаял, а еще и продублировал эти ненадежные ножки гибкими проводками
 |
Опять немцы лоханулись, ибо надо было всего то сделать связь разъема и платы (которая хоть и фиксируется в замке, но имеет какую степень свободы движения) гибкой, либо проводками, либо просто каким нибудь штыревым соединением, чтобы разъем на замке можно было вынимать. Все это тоже бы привело к тому, что мы бы (владельцы Гольф 4) никогда не узнали о проблеме пайки в замке!
Реально, конструктор данного замка был очень низкой квалификации, ибо даже я знаю, что пайка на вибронагруженных частях - не лучшее соединение. А подержав плату замка с припаянным разъемом любой поймет ее слабое место.
Короче, просто не повезло с конструктором замка, и микрик и пайка имеют очень детские просчеты.
А на СТО, как обычно, один ответ - замена замка, 4500 руб. только деталь, плюс работа. И ставят они все такую же несовершенную вещь, которая тоже сломается, вопрос только когда.
Замена микрика на микрик с лапкой, и пропайка замка с дублирование пайки разъема проводками, даст вам вечный замок, за гораздо меньше деньги.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Случилась неприятность с пассажирской дверью на Фольксваген Гольф 4, перестал работать замок двери с дистанционного управления.
Пару лет назад Я перебирал все замки дверей и пропаивал платы, т.к. 2 двери уже начинали срабатывать все реже и реже.
Ну и решил, что при переборке плохо пропаял.
Разбираем дверь, приносим замок домой. Отделяем механическую часть от электрической, разбираем электрическую часть и добираемся до платы.
При внимательном осмотре никаких проблем с пайкой не нашел.
Берем тестер и прозваниваем обмотку моторчика. Можно это сделать прямо на разъеме замка между 1 и 2 контактом. Сопротивление оказывается порядка 1-3 кОм при норме до 100 Ом.
Как обычно, проблемы с щеточным узлом.
Отделяем мотор от платы, оказывается он имеет разъемную часть.
Теперь разбираем его. Тонкой отверткой отгибаем два усика как на фото:
Вынимаем пластиковую крышку вместе с ротором:
Сфотографировать щеточный узел внутри нет никакой возможности. Очень все мелкое. Разобрать узел тоже никак нельзя, на оси ротора стоит втулка.
Берем тонкую отвертку и подгибаем пружинящий контакт щеток и собираем назад. Прозваниваем и сопротивление обмотки становится десятки Ом.
Теперь можно собирать замок и устанавливать в дверь.
Эта работа не гарантирует долгую работу замка, но как временный вариант может использоваться.
Кстати, микрики, которые стоят в замке как концевики дверей тоже можно восстановить. Как правило отгнивает пайка в месте, где провода должны быть припаяны к контактам микрика под герметиком.
Достался мне тут на днях замочек нерабочий и я решил его восстановить.
1.Отделяем механическую часть от электронной:
2.Так выглядит замок в разборе, разбирая аккуратно снимайте верхнюю крышку чтобы не рассыпать механизм.
3.Виной нерабочему замку центральному вот это место пайки:
4.А вот что произошло за 6 лет с микриком:
5.Вот микрик внутри ))
6.Внутренняя ножка микрика сломана, резинка предотвращяющяя пыль порвана:
7.Ножку клеим:
8.Резинку замазываем герметиком тонким слоем:
9.Остальное зло пропаиваем:
короткий обобщенный вывод:
для замены родного микрика следует озадачится приобретением
Saia-Burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0.5M
добыть эти девайсы в МСК можно в
Подскажите пожалуйста, я снимал замок и менял концевик, после чего поставил замок обратно в дверь, вроде собрал все правильно, все открывается и закрывается без проблем, но почему-то пипка которая ходит вверх и вниз, когда замок открываешь и закрываешь, высунута только на половину (это когда замок открыт) и еще ручка открытия из-нутри открывает замок в самом конце ее хода, опять же не так как на остальных дверях, в чем может быть проблема?
Grishkovecc, Затруднительно ответить, скорее всего с ручкой - проверьте тросик. А по поводу "пипки", проверьте сборку.
Grishkovecc, Затруднительно ответить, скорее всего с ручкой - проверьте тросик. А по поводу "пипки", проверьте сборку.
Ко всему прочему не долго я радовался тому что свет наконец-таки стал загораться, буквально через два дня замок перестал блокироваться как с сигналки, так и с ключа. Все двери закрываются, кроме этой, свет также не зашорается. Стеклопод работает хорошо.. Это может быть пайка? Я прост ее не пропаивал
Grishkovecc, у меня была причиной пайка,а микрики были как новые,а вот то что на половину,выходит,это может быть смещён сам пластиковый наконечник? надо в любом случае разбирать и смотреть,пропаивать и я паял с подключеным диагностическим кабелем,до тех пор пока не перестала выводится ошибка по замку. и вопрос- дверь какая? задняя?
Grishkovecc, у меня была причиной пайка,а микрики были как новые,а вот то что на половину,выходит,это может быть смещён сам пластиковый наконечник? надо в любом случае разбирать и смотреть,пропаивать и я паял с подключеным диагностическим кабелем,до тех пор пока не перестала выводится ошибка по замку. и вопрос- дверь какая? задняя?
дверь передняя пассажирская. к сожалению нет возможности пропаять с подключенным замком и разъемом, тк нет гаража -- паять буду дома снятый замок.
а по симптомам -- согналка и ключ не закрывают дверь, свет не горит (концевик исправен) -- похоже что это пайка? в остальном все работает безприкословно.
п.с. насчет того что пипка не вылазит как нада - скорее всего что то собрал не так, хотя помоему это впринципе не возможно - собрать его по другому. ну а пипка сама впаяна в штырь металлический и не снимается с него. Больше напрягает то, что ручка открывания двери из салона схватывает в самом конце ее хода, в то время как на других дверях примерно до середины ее нада довести чтоб замок отщелкнулся.. странно вообщем
Читайте также: