Ремонт задней балки ситроен ксара пикассо
Вот и меня настигла страшная страшность - гроза фрацузских машин - необходимость ремонта торсионной балки.
Сначала несколько слов о том, зачем ее вообще применяли, да еще так массово. Преимущества над другими типами подвесок можно разделить на 2 группы:
1. Компоновочные. Вся задняя подвеска очень компактна, она вся размещена под машиной, амортизаторы расположены почти горизонтально. В итоге в багажнике ничего не торчит, он имеет прямоугольную форму без заужений посередине. Это удобно.
2. Управляемость. Этот тип подвески обеспечивает отменное чувство машины, причем в отличие от распространенной сейчас на недорогих машинах полузависимой подвески, устойчивость в повороте сохраняется при неровном покрытии. А в отличие от многорычажных конструкций с поперечными рычагами колеса при работе подвески перемещаются строго вертикально, а не по дуге, что тоже положительно сказывается на прохождении поворотов. Я не эксперт по экстремальному вождению, и вижу, что возможности этой тележки явно превосходят мои.
Основной недостаток - это некоторые сложности с ремонтом. Причем, если в "обычных" подвесках, независимо от степени из запущенности, ремонт одинаковый - замена шаровых соединений и сайлент-блоков, то тут все не так. Пока износ игольчатых подшипников в рычагах (они тут выполняют роль сайлент-блоков) не стал критическим, все ограничивается их заменой. Но если этот момент упустить, то приходится менять оси рычагов, а в самых сложных случаях еще и саму балку. В такой ситуации часто бывает проще и дешевле заменить всю подвеску в сборе. Но в этом случае она будет родом из Китая.
На машинах, которые используются в России встречаются несколько разновидностей торсионных подвесок. Самая распространенная это та, которая стоит на Ксаре Пикассо и на коблучках Пежо Партнер и Ситроен Берлинго 1 поколения. Таких машин в эксплуатации еще полно, на них запчасти доступны, работы освоены ремонтниками. А вот моя подвеска только на Ксаре и на Пежо 306. Их уже в России днем с огнем не найдешь. Запчатей мало, найти сложно. Несколько автосервисов, специализирующихся на французах мне в ремонте отказали. Были варианты сгонять в Минск или, как ни странно в Арзамас - уж не знаю откуда там Ксары, но есть мастер, который был готов сделать все в течение дня со своими запчастями за 17000 рублей. Но, совершенно случайно, я познакомился с человеком из клубного Ситроеновского сервиса, который согласился это делать.
Вступление закончилось, теперь к делу. До последнего я надеялся, что у меня все решится заменой подшипников. Приехал, подняли машину посмотрели и начали разбирать.
Процедура не столько сложная, сколько тяжелая, делается с помощью увесистого молотка. Нужно выбивать из насиженных годами мест шлицы торсионов. Их там 3 - по каждому на сторону и центральный, который выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. И вот рычаги вынуты.
Сначала смотрим более проблемный правый рычаг. Подшипники превратились в труху. Ось вся в глубоких кавернах. На замену.
Вот выработка крупным планом.
Затем очередь левого.
Этот чуть получше, но принимаем решение менять оба.
К счастью балка - труба не повреждена.
А ведь еще немного и наружные обоймы подшипников бы развалились и пришлось менять и трубу. но обошлось.
И ремкомлекты, состоящие из подшипников, сальников и их упорных колец.
Далее дело пошло быстрее. Сперва перепрессовали оси.
Затем установили новые подшипники и собрали балку.
По времени это заняло почти весь день. Обошлось в 18500 руб. Дорого или дешево не знаю, но вообще перебрать многорычажную подвеску по полной программе на Фокусе или Мондео, на сколько я знаю, не дешевле. Если ошибаюсь, поправьте.
Ресурс этой конструкции около 100000 км. У меня все испортилось быстрее, полагаю из-за диспропорции времени и пробега. Машина не любит долгий простой.
После того, как выехал, испытал легкий шок. Ситроен поехал почти как на гидравлике))) И зачем я 3 месяца катался на телеге и думал, что вибрации от дороги свойство этого шасси. Риторический вопрос. Теперь я понял, о чем подразумевал Роман, говоря о "бархатном" ходе Ксары.
И как всегда ложка дегтя. Положением торсионов можно менять высоту подвески. Я просил сделать чуть повыше, но возможно мастер ошибся, и высота осталась прежней. Фото после ремонта:
Несколько дней поезжу, попробую загрузить багажник, посмотрю. Может быть приеду, попрошу приподнять немного, когда балка свежеотремонтированная, это не сложно и не долго.
Вот собственно и рем комплект.
5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.
6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.
9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.
10. Теперь вы наблюдаете следующую картину
Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.
11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.
Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.
Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.
Со съемом балки в принципе все понятно, ничего сложного. У меня что могло сломаться — сломалось, что могло не откручиваться — не открутилось.
Метки нанес керном, пожалел что не смог найти хорошее зубило. Забегу вперед, скажу что эти метки я потом совместить не смог. Не делайте так!
Торсионы выбились в принципе легко. Упирал балку в стену гаража, бил через прут арматуры.
Фотки пальцев справа и слева.
Вот так метил положение кронштейнов относительно трубы.
Грел такой горелкой. Ушло газа больше пятилитрового баллона. Разбиралось все очень тажело. собиралось кстати тоже. Греть приходилось много. Задумываюсь про кислород в гараже.
На этом пока все.
Продолжение следует…
Citroen Xsara Picasso 2001, двигатель дизельный 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 58
Все, капец, в голове уже каша))) У тебя ещё ж и третья часть есть, сборка, я там тебя по шаблону амортизатора спрашивал. Дочитался… Надо с этим делом на время завязывать, хватит))). Жду размеры по шаблону
Я Серёга и не спорю, может и ходят. Просто высказываю свои сомнения, перебираю варианты, хочу услышать мнение других форумчан, кто-то уже это делал, кто-то и не раз, у кого-то опыта больше… По мне идеальный вариант как делал oboltus007, если у него ещё с координатчиком всё ровно вышло — вообще супер. Если бы был все время дома, думаю нашёл бы у нас в Пинске координатчика толкового, делал бы именно так. А так — времени нет, вот и думаю как с меньшими затратами по времени слепить что-то нормальное. Ты как собирал, как делал фотки выложишь или ещё тоже времени нету. Да блин, такие у нас отпуска, люди отдыхать едут, а мы и в отпуске ишачим…
я все выложил что хотел… растачивать рычаги -последнее что я бы делал.
Видал. Какая разница из чего она. Те которые стояли у меня родные выбивались и никаких там трещин. Другой вопрос что сейчас в коробки ложат, что они с новья уже треснувшие. И не так мне кажется те что стояли уже и сломать легко, был наступил случайно — не треснула а деформировалась. Хрен его знает, вот ставим мы подшипники разные, втулки, фланцы, а комментариев по этому всему после реально нормального пробега или после нескольких лет серьёзной эксплуатации чето и не припомню. Машинки продаются, а новые хозяева пока сзади всё тихо и не заморачиваются. Где-то в одном месте только встретил был, что при ремонте балки после разбора стояли уже и втулки и т.д. И один хрен опа всему была.
На ютубе передельщик 100тыс даёт гарантии, ходят на берлингах по 200тыс.
Серёга, так он первый раз ремонтировал ставил обойму под сальник, и втулка у него капролоновая родная укороченная стоит между 5025, и один хер вода откуда-то да взялась. Так что этот способ получается не панацея? А что и от чего защищает я уже давно ферштейн)))
Ты видал родную втулку из непонятной пластмассы которая сновья может быть треснувшая? Другое дело капролоновая точеная. Которая прессуется с натягом подшипника и полностью внутри набитая солидолом.
Да я так понял он между подшипниками тавотницы вывел. Про конденсат тоже где-то читал, а для для ржавчины действительно, и конденсата хватит. Но у него в первой части написано что он ставил именно сальники, но видно или обойму под сальник кривой прихватил или другое что не так пошло и он отказался от варианта с сальником.
Дело не в сальнике, сальник это от воды снаружи, втулка от воды изнутри… Ферштейн?
Goggeriot рисовал.
Смысл втулки изолировать полость рычага от подшипников. В полости как известно может собираться конденсат. А подача солидола прям в подшипники — резать подшипники думаешь это прибавит ему жизни? Навряд ли.
Читайте если кому интересно.
Не смотря, на закрытую конструкцию, вода попадает в середину узла и желательны любые мероприятия, способные этому препятствовать. Самым эффективным мероприятием, против любой проблемы, является устранение причины возникновения неприятности, ее источника.
Возможно, предположить, что сальник внутреннего игольчатого подшипника задней балки, является узким местом, выходит из строя и начинает пропускать воду. Причиной такого предположения, может являться, достаточно низкое расположение подшипника и не защищенность сальника от постоянного воздействия пыли, воды, соли, разности температур. Вероятно, что для оригинальных подшипников, которые эксплуатируются по оригинальным европейским дорогам, такая работа не страшна, но подшипники, продающиеся и эксплуатирующиеся в СНГ – имеют другую историю и другие условия.
Одним из вариантов, может быть, дополнительная защита со стороны сальника внутреннего игольчатого подшипника. Если, вырезать из войлока прокладку в виде шайбы, пропитать ее смазкой и установить со стороны сальника, возможно, такая прокладка будет предохранять сальник и игольчатый подшипник — проблема задней балки, точнее, ее вероятность и возможная причина, будет снижена.
войлочная шайба сальника игольчатого подшипника
увеличить изображение
Одобрите статью
Что бы это мероприятие имело максимальную эффективность, нужно тщательно подобрать размеры войлочной прокладки, не допуская ее люфт и смещение и герметик. Прокладка должна плотно прилегать к поверхностям, ее толщина должна заполнить зазор между подшипником и кронштейном балки, при этом толщина прокладки не должна оказаться чрезмерной, что бы не оказывать сильного давления на сальник. В качестве герметика, можно использовать солидол, или специальное средство — мосплин АВП — это мастика герметик, защита от коррозии, применяется там где шлицевые, шпоночные, резьбовые соединения подвержены закисанию, спеканию в следствии процессов коррозии, например, шлицевое соединение торсионов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан и др. Не смотря на то, что мосплин разработан, специально для различных соединений, он будет надежно защищать любые поверхности от воздействия влаги и СОЛИ.
У меня в бж есть все про заднюю балку.В свое время искавши тему про подшипники балки, нарвался на тему, , все о задней балке."Там можно многое о чем узнать полезного для себя.К примеру о пальцах.
Кроме шуток – пользуйтесь проверенным напильником. В продаже встречаются мягкие напильники, кто-то экономит и на закалке. В случае претензий, звучит объяснение, с китайским акцентом, о том, что эти мягкие напильники предназначены для работы по дереву или по цветному металлу.
Со съемом балки в принципе все понятно, ничего сложного. У меня что могло сломаться — сломалось, что могло не откручиваться — не открутилось.
Метки нанес керном, пожалел что не смог найти хорошее зубило. Забегу вперед, скажу что эти метки я потом совместить не смог. Не делайте так!
Торсионы выбились в принципе легко. Упирал балку в стену гаража, бил через прут арматуры.
Фотки пальцев справа и слева.
Вот так метил положение кронштейнов относительно трубы.
Грел такой горелкой. Ушло газа больше пятилитрового баллона. Разбиралось все очень тажело. собиралось кстати тоже. Греть приходилось много. Задумываюсь про кислород в гараже.
На этом пока все.
Продолжение следует…
Citroen Xsara Picasso 2001, engine Diesel 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 58
Все, капец, в голове уже каша))) У тебя ещё ж и третья часть есть, сборка, я там тебя по шаблону амортизатора спрашивал. Дочитался… Надо с этим делом на время завязывать, хватит))). Жду размеры по шаблону
Я Серёга и не спорю, может и ходят. Просто высказываю свои сомнения, перебираю варианты, хочу услышать мнение других форумчан, кто-то уже это делал, кто-то и не раз, у кого-то опыта больше… По мне идеальный вариант как делал oboltus007, если у него ещё с координатчиком всё ровно вышло — вообще супер. Если бы был все время дома, думаю нашёл бы у нас в Пинске координатчика толкового, делал бы именно так. А так — времени нет, вот и думаю как с меньшими затратами по времени слепить что-то нормальное. Ты как собирал, как делал фотки выложишь или ещё тоже времени нету. Да блин, такие у нас отпуска, люди отдыхать едут, а мы и в отпуске ишачим…
я все выложил что хотел… растачивать рычаги -последнее что я бы делал.
Видал. Какая разница из чего она. Те которые стояли у меня родные выбивались и никаких там трещин. Другой вопрос что сейчас в коробки ложат, что они с новья уже треснувшие. И не так мне кажется те что стояли уже и сломать легко, был наступил случайно — не треснула а деформировалась. Хрен его знает, вот ставим мы подшипники разные, втулки, фланцы, а комментариев по этому всему после реально нормального пробега или после нескольких лет серьёзной эксплуатации чето и не припомню. Машинки продаются, а новые хозяева пока сзади всё тихо и не заморачиваются. Где-то в одном месте только встретил был, что при ремонте балки после разбора стояли уже и втулки и т.д. И один хрен опа всему была.
На ютубе передельщик 100тыс даёт гарантии, ходят на берлингах по 200тыс.
Серёга, так он первый раз ремонтировал ставил обойму под сальник, и втулка у него капролоновая родная укороченная стоит между 5025, и один хер вода откуда-то да взялась. Так что этот способ получается не панацея? А что и от чего защищает я уже давно ферштейн)))
Ты видал родную втулку из непонятной пластмассы которая сновья может быть треснувшая? Другое дело капролоновая точеная. Которая прессуется с натягом подшипника и полностью внутри набитая солидолом.
Да я так понял он между подшипниками тавотницы вывел. Про конденсат тоже где-то читал, а для для ржавчины действительно, и конденсата хватит. Но у него в первой части написано что он ставил именно сальники, но видно или обойму под сальник кривой прихватил или другое что не так пошло и он отказался от варианта с сальником.
Дело не в сальнике, сальник это от воды снаружи, втулка от воды изнутри… Ферштейн?
Goggeriot рисовал.
Смысл втулки изолировать полость рычага от подшипников. В полости как известно может собираться конденсат. А подача солидола прям в подшипники — резать подшипники думаешь это прибавит ему жизни? Навряд ли.
Читайте если кому интересно.
Не смотря, на закрытую конструкцию, вода попадает в середину узла и желательны любые мероприятия, способные этому препятствовать. Самым эффективным мероприятием, против любой проблемы, является устранение причины возникновения неприятности, ее источника.
Возможно, предположить, что сальник внутреннего игольчатого подшипника задней балки, является узким местом, выходит из строя и начинает пропускать воду. Причиной такого предположения, может являться, достаточно низкое расположение подшипника и не защищенность сальника от постоянного воздействия пыли, воды, соли, разности температур. Вероятно, что для оригинальных подшипников, которые эксплуатируются по оригинальным европейским дорогам, такая работа не страшна, но подшипники, продающиеся и эксплуатирующиеся в СНГ – имеют другую историю и другие условия.
Одним из вариантов, может быть, дополнительная защита со стороны сальника внутреннего игольчатого подшипника. Если, вырезать из войлока прокладку в виде шайбы, пропитать ее смазкой и установить со стороны сальника, возможно, такая прокладка будет предохранять сальник и игольчатый подшипник — проблема задней балки, точнее, ее вероятность и возможная причина, будет снижена.
войлочная шайба сальника игольчатого подшипника
увеличить изображение
Одобрите статью
Что бы это мероприятие имело максимальную эффективность, нужно тщательно подобрать размеры войлочной прокладки, не допуская ее люфт и смещение и герметик. Прокладка должна плотно прилегать к поверхностям, ее толщина должна заполнить зазор между подшипником и кронштейном балки, при этом толщина прокладки не должна оказаться чрезмерной, что бы не оказывать сильного давления на сальник. В качестве герметика, можно использовать солидол, или специальное средство — мосплин АВП — это мастика герметик, защита от коррозии, применяется там где шлицевые, шпоночные, резьбовые соединения подвержены закисанию, спеканию в следствии процессов коррозии, например, шлицевое соединение торсионов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан и др. Не смотря на то, что мосплин разработан, специально для различных соединений, он будет надежно защищать любые поверхности от воздействия влаги и СОЛИ.
У меня в бж есть все про заднюю балку.В свое время искавши тему про подшипники балки, нарвался на тему, , все о задней балке."Там можно многое о чем узнать полезного для себя.К примеру о пальцах.
Кроме шуток – пользуйтесь проверенным напильником. В продаже встречаются мягкие напильники, кто-то экономит и на закалке. В случае претензий, звучит объяснение, с китайским акцентом, о том, что эти мягкие напильники предназначены для работы по дереву или по цветному металлу.
Одной из особенностей Ксары Пикассо является ее задняя подвеска. Сейчас такую не применяют, на новых моделях используется классическая балка с пружинами. Здесь независимая подвеска на торсионах.
Основные ее плюсы:
- Она наделяет машину отличной управляемостью. Но не в ущерб комфорту.
- Подвеска компактная, расположена целиком под днищем, амортизаторы почти "лежат" горизонтально. В итоге имеем багажник правильной формы без сужения для крепления стоек. Особенно это важно для минивена.
Минусом считается высокая стоимость и трудоемкость ремонта.
Я купил эту машину 2,5 года назад с пробегом 78000. Сейчас стало 112000. Все говорили, что "нормальный" ремонт с заменой только подшипников я уже прозевал и теперь мне надо будет менять опорные пальцы рычагов, которые запрессованы в балку, а возможно и сами рычаги. В худшем случае стоимость ремонта приближается к 40000 руб.
До этого я на даче сам заменил все 4 амортизатора, передние - оригинал, задние пришлось поставить Сакс, так как оригинал не нашел. До кучи поменял стойки стабилизатора, остальное было в норме.
Ремонтировать заднюю балку самостоятельно я не решился. Поехал в сервис на Поморку, сервис, который уже больше 10 лет специализируется на машинах концерна PSA.
Разобрали. Выглядело все почти как будто вчера с завода. Слесарь, который мне делал машину сказал, что можно было сюда не заглядывать еще тыщ 30.
Это правая сторона - она была в идеале.
На левой стороне начала попадать вода из-за износа уплотнения, но проблемам с подшипниками это не привело.
Вот сами подшипники, расположенные внутри рычага.
Ремонт балки обошелся около 10 тыс. вместе с запчастями.
До кучи поменял задние колодки (барабанные), износ был около 70% (стояли родные при пробеге 112к), сбалансировал и поставил зимние колеса, отремонтировал оборвавшееся заднее крепление глушителя. Всего отдал около 15000 руб.
И в завершении фото, которое, слава Богу, ко мне отношения не имеет. Накануне в сервисе ремонтировали таксиста не Рено Флюенс, заменили ему тормозные диски. А ведь он на них людей возил. Рядом, слева, для сравнения, лежит диск от другой машины, который заменили вовремя.
Читайте также: