Ремонт вакуумного насоса фольксваген пассат б6
Снимите рукав воздухозаборника, корпус воздушного фильтра (в автомобилях с дизельным двигателем и некоторыми бензиновыми) и АКБ.
В автомобилях с 6-цил. бензиновым двигателем аккумулятор находится в багажном отсеке; соответственно требуется снимать корпус воздушного фильтра с кронштейном. Дополнительно следует снять и отложить в сторону модуль запуска от внешнего источника с держателем.
Снимите рамку-держатель АКБ.
Положите в области двигателя и коробки передач достаточное количество ветоши, которая не оставляет волокон.
Откачайте максимальное количество тормозной жидкости с помощью устройства для наполнения и прокачки или устройства из бачка тормозной жидкости.
Для автомобилей с механической коробкой передач
Пережмите шланг В главного цилиндра привода выключения сцепления с помощью зажима до 25 мм.
Снимите шланг В главного цилиндра привода выключения сцепления.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
Рис. 6.46. Штекерное соединение и шланг главного цилиндра привода выключения сцепления
Снимите штекерное соединение А с датчика предупредительного индикатора поплавка (рис. 6.46).
Снимите штекерное соединение С с выключателя сигнала торможения F.
Примечание: У автомобилей с HBV (гидравлические тормоза с вакуумным усилителем) отсоедините штекерное соединение от датчика низкого давления усилителя тормозов.
Извлеките вакуумный шланг из усилителя тормозов.
Для автомобилей с механической коробкой передач
Рис. 6.48. Тросовые приводы и контропора
Открутите тросовые приводы 1, открутите контропору 2 и отложить в сторону (рис. 6.48).
У автомобилей с 2-литровым двигателем TDI
Снимите трубку наддувочного воздуха и вытяните как можно дальше перед коробкой передач.
У автомобилей с автоматической коробкой передач
Откройте кабельный канал и извлеките жгут проводов системы Servotronic, снимите кабельный канал с консоли и отложить его в сторону.
Подденьте трос рычага выбора передач, извлеките из контропоры и держателя, отложить в сторону
Рис. 6.49. Держатель троса рычага выбора передач
Снимите держатель троса рычага выбора передач (рис. 6.49).
У автомобилей с 2-литровым двигателем 110 кВт FSI
Снимите соединительную трубку системы рециркуляции ОГ и держатель шланга системы охлаждения на головке блока цилиндров.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
Открутите тормозные трубопроводы на главном тормозном цилиндре, закройте тормозные трубопроводы с помощью заглушек из ремонтного комплекта 1H0 698 311 A.
В автомобилях с 6-цил. бензиновым двигателем
Открутите гайки главного тормозного цилиндра.
Осторожно извлеките главный тормозной цилиндр из усилителя тормозов, а также снимите теплозащитный щиток.
Снимите датчик разрежения усилителя тормозов.
Продолжение описания работ для всех автомобилей
Открутите крепёжные гайки и снимите облицовку пространства для ног водителя.
Отсоедините педаль тормоза от усилителя тормозов.
Открутите гайки 1 усилителя тормозов.
Рис. 6.50. Гайки крепления усилителя тормозов и опорного кронштейна
Ослабьте две верхних гайки 2 опорного кронштейна (рис. 6.50).
Извлеките усилитель тормозов из автомобиля.
Открутите гайки главного тормозного цилиндра.
Осторожно извлеките главный тормозной цилиндр из усилителя тормозов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
При установке учитывайте следующие факторы.
Соедините педаль тормоза с усилителем тормозов.
После устновки прокачайте тормозную систему и сцепление.
Моменты затяжки
Усилитель тормозов к педальному узлу/ поперечной перегородке: 25 Н·м.
Главный тормозной цилиндр к усилителю тормозов: 25 Н·м.
Тормозные трубопроводы к главному тормозному цилиндру: 8,5 мм – 17 Н·м, 6 мм – 14 Н·м.
На предмет наличия подтеканий обращался к ОД, вымыли и сказали течи не нашли, через неделю снова потекло масло на коробку, ехать не стал — позвонил, сказал что в том же месте снова насосало. Мне ответили что возможно избыточное давление масла, поездить не подливать пройдет, если нет, ехать смотреть.- ооОО! Это как избыточное ? Да я и так не подливаю, за 5000 тыc. где то 500 / 600 гр. доливал, включая то что оно вытекало постоянно. Обратился к другим спецам, те тоже не нашли, сказали хомут какой то затянули, я не помню, поездить проследить… ну и снова, теперь уже я вытираю масло.
Действительно, первое подозрение что это вакуумник. Многие жалуются, ремонтируют или меняют. Так как нет на него полного ремкомплекта… Но, нужно поискать хорошо, конечно же разобрать все и изучить чтобы отделаться малой денюжкой. Новый у нас стоит $200.
Вообщем сам вакуумник сухой со всех сторон, даже следов застывшего масла нет. ВКГ далеко находиться чтоб сливать масло на коробку, и проводку под насосом тем более. Остался штуцер с клапаном, он как раз и протекал, в соединении с патрубком сочилось масло.
Когда снял вакуумник, опустил его в 647 растворитель по самый его сосок, и все стало ясно.
Надо искать ремкомплект и ремонтировать. Что я нашел ?
06D 145 117 — Прокладка вакуумного насоса, уплотнение в крышку фазика
N 101 243 08 — болты с прокладкой на резьбе для крышки (в том случае, если с болта течет)
VictorReinz 40-76041-20 — прокладка, подошла для штуцера-клапана, можно Опелевскую (аналог ищите на Exist) но VAG нет!
Вообще если честно, эти прокладки с мизинчик стоят нихерово так, я думаю в след раз если что потечет, побегу на базар подбирать по 1 грн. В такой резине разницы реально нет.
(Если на базаре, то ищите маслостойкие резинки).
Прокладочный герметик (сначала я взял красный ABRO за $1, на Ютубе хотел посмотреть что он может, но первое релевантное видео было, как отличить его от подделки. Естественно я попал на Китай)
Купил Reinzosil и Re-move .(гермет и антигермет соответственно)
Со снятием насоса никаких проблем не было. Для удобства желательно вытащить аккум.
Когда снял, думал, раз с крышки не течет то снимать ее с насоса нет смысла, любопытно стало, оказывается там назревала еще одна болячка
Болт был в масле, значит скоро, дамбу прорвет ). В таком случае, лучше заменить болты на крыше. У VAG есть спец болты с прокладкой на резьбе N 101 243 08
Первым делом отмыть старый гермет. Re-move вообще супер, вонючий правда, но старый гермет снял за 1 минуту и оттирать не надо, просто сам отслаивается как червь
Штуцер снять легко, на первый взгляд может показаться что он как одна деталь, заваренная корпусом. (Кстатии там стоит клапан, по принципу работы схожий с ВКГ, работать должен только на вдув). Нужно просто поджать вовнутрь два стопора и вытянуть за сосок.
Промойте его водой обязательно! Воздушный патрубок гонит туда пыль она остается на соплах клапана. С маслом она густеет и превращается в сажу… Ну а дальше сами понимаете что может быть, когда тормоз тугой ))
Так как снимал еще и крышку, прокладку отмыл тем же Re-move и поставил на место (она была в идеальном состоянии). Замену аналогичную я пока не нашел.
С интервалом в 5 мин смазал прожилку прокладки герметиком сжал крышку, снял, проверил чтоб во внутрь не лез, еще раз по внешнему контуру прошел и зажал тисками.
Час необходимо подождать и проверить на герметичность, для этого опустите его просто в воду на некоторое время ) если все ок, высушите, немного машинного масла, прокрутите и проверьте, есть ли вакуум (звук пузырей), если есть, то гоу ставить.
По усилию, ничего не изменилось, педаль также ходит как и раньше . Течи не вижу уже неделю.
Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
Действующий топик расположен тут
- Получаем общий вид рабочей зоны.
- Снимаем вакуумный шланг.
- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.
- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.
Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.
- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.
- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.
- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.
[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.
- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.
- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.
- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).
- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.
- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.
- Демонтируем правую защелку.
- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.
- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….
- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.
- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.
Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.
Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.
- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.
- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.
- А вот и остатки хитрой детальки.
- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.
- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.
- Вот здесь она и должна находиться.
- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.
- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Народ кто в курсе подскажите как грамотно проверить вакуумный насос на дизеле, дело в том что тормозов практически нет, при первом нажатии на педаль машина ещё худо-бедно замедляется при последующих нажатиях педаль становится колом, поэтому я не езжу а тихо крадусь заранее начиная торможение до любого препятствия. Поменял ГТЦ и колдун, полностью заменил тормозуху с 2-мя прокачками, но через время проблема возвращается. Советуют проверить или поменять вакуумный насос, вот и хотел узнать как его продиагностировать, запчасть то не из дешевых, а информации о них практически ноль.
АндрейЕТ
Оракул
Без специального оборудования проверить сам насос не возможно. Нужен измеритель расхода или хотя бы вакуумный манометр.
UAZIK
Мастер советчик
тут имхо надо не только вакуумный насос проверять, но и вакуумный усилитель тоже, в нем легко может быть дырка
"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78
UAZIK
Мастер советчик
Проверять надо последовательно сперва насос, потом усилитель тогда методом исключения картина будет более ясной, ну и далее по всей тормозной системе.
UAZIK
Мастер советчик
Andrik-ua
Просто заглянул
UAZIK
Мастер советчик
Снял жесткий шланг с вакуумника проверил обратный клапан-работает, заткнул пальцем штуцер насоса при работающем двигателе-засасывает, на обратном клапане есть 2 штуцера отбора вакуума для рециркуляции отработавших газов ,снял их и ртом создал вакуум, на другом конце лопнул резиновый шланг-переходничок, заменил шлангой обратки и всё заработало, и тормоза и рециркуляция, проблема мизерная, но сколько нервов пока нашел.
Dalnoboyshik
Мастер советчик
UAZIK
Мастер советчик
Совершенно верно, в чёрной трубке идущей от вакуумнасоса и есть тот самый обратный клапан, у меня другой насос, но принцип работы у этих клапанов одинаков.
Dalnoboyshik
Мастер советчик
При плавном торможении педаль мягкая и тормозит нормально, стоит резко нажать так педаль становится колом и эффект торможения снижен. Как можно проверить этот клапан? Если дуть в него со стороны насоса то не должен продуваться?
Примечание: Замените промежуточную пластину.
Примечание: Соблюдайте срок годности герметика.
Примечание: Масляный поддон и привод от балансирных валов с промежуточной пластиной должен быть установлен и прикручен в течение 5 мин после нанесения силиконового герметика.
Удалите остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера.
Отрежьте носик тюбика по передней отметке (Диаметр отверстия около 3 мм).
Нанесите силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность новой промежуточной пластины.
Соблюдайте следующие указания.
Валик герметика должен быть 2–3 мм толщиной.
В местах отверстий под крепежные болты нанесите герметик с внутренней стороны
Валик герметика должен быть обращен к блоку цилиндров. К масляному поддону герметик не нужен.
Рис. 2.179. Схема нанесения герметика
Примечание: Толщина жгута герметика не должна превышать выше указанного значения, так как лишний герметик может попасть в масляный поддон и засорить сетчатый фильтр маслозаборного патрубка масляного насоса (рис. 2.179).
Рис. 2.180. Установочны втулки привода балансирных валов
Насадите промежуточную пластину на установочные втулки привода балансирных валов, как показано на рисунке 2.180.
Установите масляный насос с приводом балансирных валов и промежуточной пластиной. Прикрутите крепежные болты, начиная от середины к краям, с моментом затяжки 15 Н·м + 1/4 оборота (90°).
Примечание: Соблюдайте различную длину болтов.
Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
Рис. 2.181. Совмещение меток при приведении коленвала в положение ВМТ первого цилиндра
Совместите отметку на звездочке цепного привода балансирного вала с фиксирующим отверстием (рис. 2.181).
Зафиксируйте звездочку в данном положении стопорным штифтом. Наденьте цепь на звездочку балансирного вала.
Установите звездочку масляного насоса и прикрутите болт крепления от руки.
Примечание: Звездочка цепного привода масляного насоса устанавливается только в одном положении. Для установки разрешается прокручивать только масляный насос.
Удалите стопорный штифт и шестигранный ключ 1. Закрепите звездочку масляного насоса. Момент затяжки 20 Н·м + 1/4 об. (90°). Удерживайте можно за центральный болт демпфера крутильных колебаний.
Установите масляный поддон.
Дальнейшая сборка выполняется, соответственно, в последовательности, обратной демонтажу.
Соответствие болтов крепления привода балансирного вала:
- A — Шестигранный болт M7х40;
- B — Шестигранный болт M7х55;
- C — Шестигранный болт M7х90;
- D — Шестигранный болт M7х115;
- E — Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом круглого сечения.
Предварительное натяжение натяжителя цепи
Рис. 2.182. Поршень натяжителя
Натяните поршень от руки (рис. 2.182).
Рис. 2.183. Планка натяжителя
Надавите планку натяжителя по направлению стрелки и застопорить ее шестигранным ключом 1, раствор ключа 3 мм (рис. 2.183).
Читайте также: