Ремонт мазда 6 своими руками
Силовые агрегаты Мазда 6 отличаются износостойкостью и выносливостью. При правильном обслуживании автомобили могут эксплуатироваться без капитального вмешательства в работу двигателя на протяжении 300 – 350 тысяч километров пробега.
Если же автолюбитель несколько пренебрегал правилами ухода за мотором и не соблюдал регламент замены ГСМ, ремонт двигателя mazda 6 может потребоваться уже через 120 – 150 тысяч километров пробега.
Основания для ремонта силового агрегата Мазда 6
Понять, что требуется кардинальное вмешательство в работу двигателя, можно по следующим признакам:
• увеличенное потребление масла и топлива;
• неравномерная работа агрегата и сложности с запуском;
• появление выхлопа несоответствующего цвета (белого, черного или цветного).
Внимание! Говоря об возросшем аппетите на масло при эксплуатации, следует учитывать, что технические характеристики силовой установки предполагают естественный расход ГСМ в объеме 300 – 500 мл на тысячу километров. Если этот показатель превышен существенно, только в этом случае необходимо производить ремонт.
Причинами появления данных проблем является, чаще всего, недоброкачественного масла и топлива, несвоевременное сервисное обслуживание, нарушение правил зимнего запуска и естественный износ.
Самостоятельный ремонт двигателя Мазда 6
Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных выше признаков, то не следует затягивать с ремонтными мероприятиями. Иначе незначительные проблемы могут обратиться в дорогостоящую восстановительную процедуру.
Основной причиной появления этих симптомов является износ маслосъемных колпачков. Они являются расходниками, которые рекомендуется менять каждые 30 тысяч километров пробега.
Внимание! Симптомы выхода из строя сальников и поршневых колец схожи, точно определить, что проблема именно в маслосъемных колпачках можно, измерив компрессию в цилиндрах. При нормальных показателях замена колец не требуется.
Ремонт двигателя Мазда 6 своими руками: замена маслосъемных колпачков
Для проведения работ вам потребуется стандартный набор инструментов, состоящий из:
• свечного ключа;
• усиленной отвертки достаточной длины;
• длинногубцев;
• магнита;
• ключей для демонтажа клапанной крышки и головки цилиндров;
• съемника сальников;
• рассухаривателя.
Кстати, помимо перечисленного вам потребуются прокладки для блока цилиндров (под крышку и головку), а также – новый набор сальников.
Замена сальников, инструкция
• Снять клеммы с АКБ, отсоединить все провода и выкрутить свечи.
• Выкрутить болты с блочной крышки и снять ее.
• Установить 1-й цилиндр в крайнем верхнем положении.
Внимание! Для установки цилиндра в заданном положении, следует включить четвертую передачу, поддомкратить колесо, путем его вращения по меткам на звездочке выставить нужное положение и снять с домкрата.
• Демонтировать головку блока цилиндров и вынуть распредвал, после чего освободить клапана от рокеров (запомните последовательность положения рокеров, чтобы в последующем из не перепутать).
• Посредством использования съемника аккуратно рассухарить клапана, вынуть их тарелки, пружины и шайбы под ними (необходимо также запомнить, какие тарелки, шайбы и пружины принадлежат конкретному клапану, чтобы при сборке их не перепутать).
• С помощью специального съемника достать сальники и меняются на новые.
Внимание! Прежде чем установить новый колпачок, нужно снять с него пружинку, хорошо смазать маслом. Далее установить сальник вместо изношенного при помощи нужного размера трубки и молотка, вставить пружинку на место.
• Произвести обратную сборку головки цилиндров с заменой соответствующих прокладок.
Из данной инструкции, мы расскажем, как можно выполнить замену задних тормозных колодок без помощи специалистов, своими руками. Это прилично экономит деньги, но тратит время. Производить замену мы будем для автомобиля МАзда 6. Здесь всё делается легко и просто, только не забудьте взять следующие инструменты:
Щётку, которой можно чистить по металлу.
Головки на семнадцать и четырнадцать.
Круглогубцы. И купите смазку, которой обработаете суппорты.
Когда будете выбирать новые колодки, то обязательно почитайте характеристики. Лучше, если вам кто-то посоветует. Наш совет - покупать оригинальные колодки.
Процедуру следует повторять после шестидесяти, семидесяти тысяч километров.
Вот те самые колодки, которые мы будем менять. Вся процедура совсем простая. Конечно, будет немного сложно утапливать поршень. Действуйте строго по инструкии.
Инструменты, которые нам будут нужны для того, чтобы заменить колодки.
В начале процедуры вдавливания поршня, нам нужно будет выкрутить крышку ТЖ. Только положите её на видимом месте, бывали случаи, что просто-напросто забывали её установить на место.
В начале мы будем демонтировать колесо.
Теперь начинаем снимать суппорт. Две направляющие выкрутим.
Направляющие, которые мы выкрутили вытаскиваем.
Теперь, нам нужно вытащить суппорт. Возьмите отвёртку и с её помощью приподнимите.
Берем пружину, подденьте её с помощью отвёртки. Она не должна выскакивать.
Теперь, можем демонтировать колодки.
Далее мы перейдём к установке новых колодок, в начале вдавим поршень. Здесь как раз и начинается самая трудная и времязатратная работа. Не забывайте вдавливать поршень НЕЛЬЗЯ! ТОЛЬКО ВКРУЧИВАЕМ. Не торопитесь, концентрируйтесь на процеду. Когда будете прокручивать поршень, следите, чтобы поршень упёрся в шип, расположенный на колодке. Если вдруг, вы установите не правильно, то поршень и цилиндр встанут не правильно
Смотрите, на пластине, которая располагается на колодке есть указатель в виде пятна.
Утопить поршень помогут плоскогубцы.
Начинаем закурчивать, направление по часовой стрелке. Делайте все предельно аккуратно. Детали должны быть не повреждены.
Это уже утопленный поршень.
Далее, нам нужно установить новенькие колодки. Не забывайте посмотреть в каком состоянии места посадки. Очистите их и действуйте далее.
Пружинку тоже установите на место.
Суппорт возвращаем обратно.
Колодки заранее спасаем от закисления. Для этого, жидкостью, которую мы купили заранее обрабатываем все направляющие.
Теперь нам нудно вернут все направляющие и закрутить их. Надавите на тормоз, раза два три, это нужно для того, чтобы цилиндр установился на свое место. И сто киллометров после замены избегайте резкого торможения.
Выражаю благодарность за техническое обслуживание автомобиля (21.03.2017). Грамотные специалисты, сделано все качественно и быстро.
Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.
Этапы ремонта
1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.
2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.
5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.
6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.
7. Осмотр вкладышей.
9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.
10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.
11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.
12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.
13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.
14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.
15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.
16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).
18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.
19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.
Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.
Чуть-чуть истории
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Читайте также: