Geely atlas ремонт своими руками
Раньше китайские автомобили представляли собой жалкое зрелище, особенно если заглянуть под капот и изучить машину снизу. Возникало ощущение, что китайские производители копировали случайные детали, узлы и агрегаты от самых разных машин, делали это некачественно, после чего пытались "приколхозить" их к кузову, который был сделан из спичек и желудей.
А что мы увидим при внимательном изучении технической составляющей Geely Atlas? Берем полноприводный и моноприводный автомобили и загоняем их по очереди на подъемник.
Еще на тест-драйве Changan CS35 мы заподозрили, что с "китаем" стало что-то не то. А когда протестировали Geely Atlas, сразу стало понятно: китайцы научились делать нормальные автомобили. С потребительскими качествами все весьма неплохо. А чем удивил и расстроил Geely Atlas в техническом плане?
Первым делом заглянем под капот. Тянем за рычаг в салоне, подходим к капоту - и сразу же рука находит кнопку его открытия прямо посередине. Поднимаем его - видим два газовых упора. Вроде бы мелочь, которая не стоит особого внимания, но капот банально удобно открывать.
Удивляемся дальше. Абсолютно все полностью зашито в пластик. Лишь посередине дыра, в глубине которой находится двигатель, прикрытый аккуратным красивым кожухом. Причем и собрано все это отменно.
Резиновый уплотнитель есть как с внутренней стороны капота, так и сверху элегантной решетки радиатора. Машина тестовая, уже поездила в жестких режимах по нашим дорогам и бездорожью - в щель между фарами и капотом проникло немного пыли и дорожной соли. По опыту у одного из корейских кроссоверов сразу же после быстрых поездок по лужам со стороны подрамника снизу под капот проникает очень много грязи. Здесь такого нет, все зашито пластиком. Взял тряпочку, протер - и все снова красиво. Узлы и агрегаты под капотом остаются чистыми и сухими.
С другой стороны, такое решение немного усложняет ремонт автомобиля. Чтобы банально поменять лампочки головного света, придется откручивать часть пластика. Зато красиво и чисто.
Снимаем крышку двигателя - а это точно китайский автомобиль? Обратите внимание, как аккуратно проложена проводка и различные трубки.
Пока что у нас доступны только два бензиновых "атмосферника" - 2,0-литровый JLD-4G20 и 2,4-литровый JLD-4G24 мощностью 141 и 148 л.с. Конструктивно они одинаковые, отличаются лишь объемом и техническими характеристиками. У обоих распределенный впрыск, алюминиевые блоки цилиндров, фазовращатель на впуске, отдельные катушки зажигания Bosch на каждую свечу и цепной привод ГРМ.
Моторы такие стояли и на старом Geely Emgrand X7. Как показала практика, ходят они неплохо, с надежностью проблем нет. Жаль только, что динамикой разгона не блещут, а 2,4-литровый мотор только по паспорту в версии с полным приводом потребляет в городском режиме 13,8 л топлива на 100 км.
При взгляде на мотор возникает ощущение, что чего-то у него не хватает. А где масляный щуп? Обнаруживаем его под пластиком возле генератора.
К слову, у моторов Atlas в отличие от Emgrand X7 пластиковая клапанная крышка, а не алюминиевая, как раньше. Как говорится, раньше было лучше.
Собственно возникает вопрос - откуда вообще взялись эти два двигателя? Производитель на вопрос не отвечает, но по конструктивным решениям и техническим характеристикам оба они похожи на тойотовские 1AZ-FE и 2AZ-FE, появившиеся в 2000 году. Японские моторы на несколько "лошадок" мощнее, есть и другие отличия, но в целом похожи.
Еще один положительный момент с точки зрения ресурса - регламент замены масла. Обычно сегодня у большинства моделей на рынке он составляет 15.000 км, что, по нашему мнению, много для современного двигателя. Здесь же его надо менять раз в 10.000 км, причем первое ТО вообще будет на пробеге 5000 км. Да, обслуживание выйдет дороже, зато двигатель прослужит явно дольше. В Европе журналисты отнесли бы это к минусам, но в Беларуси, где машина обычно эксплуатируется до последнего вздоха на протяжении многих-многих лет, это скорее плюс.
Цепь ГРМ тоже нужно менять по регламенту на пробеге 120.000 км. Цен на обслуживание, увы, пока нет. Но регламентное ТО прописано с точки зрения сохранения ресурса, а не как маркетинговый ход.
Устранение проблемы с электронным стояночным тормозом.
Однажды поставив машину на парковке у ТЦ вылезло оповещение о неисправности стояночного тормоза. Загорелись 3 лампочки на панели приборов. Машина заблокировав задние колёса отказалась их разжимать. Оврально промониторив группу в Телеграмм и полазив в интернете наткнулся на пост соплеменника на Драйв.РУ со схожей ситуацией. Были советы скинуть клемы аккума на 5-30 мин. Ни чего не помогло. Изучив положительный опыт ремонта своими руками, приступил к воплощению его в жизнь. Тащить машину на эвакуаторе за 80 км. в Нижний Новгород к дилеру 7 марта вечером очень не хотелось. Автомобилю в мае будет 2 года, пробег 68400 км.
Для того что бы добраться до места ремонта нужно разблокировать сжатые колодки. Понадобится балонник, домкрат, шестигранник на 5 мм. и плоская отвёртка.
Поочерёдно поднимаем авто возле задних колёс, Снимаем колесо, скидываем клемную фишку с моторчика стояночного тормоза, срываем и откручиваем 2 болта крепления моторчика к суппорту и аккуратно не повредив резиновое колечко вытаскиваем его. Затем этим же шестигранником поворачиваем примерно на 6-7 оборотов колодки, тем самым освобождая колесо. В какую сторону крутить поймёте сами, после 4-5 оборотов оно начнёт свободно вращаться. Если есть чем проверить моторчик, то сразу подайте 12В на 2 контакта у моторчика. Если жужжит, то ставим его обратно и все собираем в обратном порядке. У меня левый моторчик не подавал признаков жизни при запитывании к 12В.
Вторую сторону заднего колеса точно также разблокируем и можно спокойно ехать к месту ремонта.
Мёртвый моторчик не продаётся отдельно, только в комплекте с суппортом (по данным интернета).
Проблема в 2 контактах внутри моторчика, они расходятся и цепь не смывается. Цель вскрыть крышку моторчика, что бы сжать или пропаять эти контакты. Я сжимал.
Чтобы вскрыть крышку, пришлось нагревать её (можно феном, газовым балончиком).Потом как нагрели, аккуратно плоской отвёрткой поддеваем крышку и мягкий от нагрева герметик позволяет это сделать. Появятся 2 контакта, которые необходимо сжать, спаять. Проверяем как жужжит моторчик, подав 12В на контакты. Крышку садим обратно на герметик, предварительно почистив посадочные места.
Моторчик ставим обратно, как высохнет герметик.
Радуемся как пропадают все ошибки и стабильно работает стояночный тормоз. Всем добра!
Geely Atlas — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2
Доброго дня! После переобувки на лето, немного проехал, тянет чуть влево — решил проверить сход — развал. Заехал к мастеру, загнали, проверили — дейстаительно перед надо делать, задания в норме. Чуть… Читать дальше
Мастер, у которого делал, настолько профи, дотошный, с правильным подходом, поэтому уверен, что он смазал)
Всех приветствую! Пост конечно пишу с опозданием. Процедуру по замене ГУ с Pateo на Gkui выполнил ещё в октябре 21года. Брал ГУ с рук, уже с прошивкой, стоимость была символическая. Пришлось удлинять… Читать дальше
с машиной все отлично, задумал продажу, в связи с переездом в другую страну! Пожалуйста репостните и поддержите. Готов поторговаться с реальным покупателем
Всем привет👋 давно ничего не происходило, но тут выдались солнечные выходные, в связи с чем решил почистить салон и навести порядок в багажнике. В общем, положил шторку на крышу, чтоб не мешала, потом… Читать дальше
я же говорил. Бесполезная вещь=)))) Валяется на балконе. Не продам . Не проси. Разукомплектовывать машину нельзя=))))
Всем привет и с наилучшими пожеланиями. Прикупил себе чумадан в багажник цена вопроса 2000р. Долго шёл к этой покупке да всё жаба душила😁, из за хлама в багажнике вот и купил. Особо не гонялся за пупе… Читать дальше
Сегодня обнаружил, что у меня пропала подсветка в бардачке, в дверях (которая подсвечивает карманы, снизу ручки) и в местах где usb (слева и права тоннеля). Кто подскажет в чем может быть причина?
Народ, всем привет.👋 Решил сделать себе запоздалый подарок на день рождения. Поскольку мой видеорегистратор Mio MiVue 358 безотказно служил верой и правдой более 10 лет. Стоял еще на семерке и Лансере… Читать дальше
Всех приветствую. За зиму у многих дворники приходят в негодность, у меня это произошло в самый неподходящий момент. Хотел было уже покупать новые дворники--потом вспомнил, что у меня есть руки.… Читать дальше
Можно, но уйдет намного больше времени и геморроя в 10 раз больше. Там заглушки из пазов выколупывать нужно, с сопутствующими рисками сломать все нафиг)))). ( я про бескаркасники)
Я неделю назад в ЕМЕХе купил за 2 227,00 руб. Bosch-3397007096 600мм/450мм Сейчас они же в ЕМЕХе стоят уже — 2 048,00 руб.
Озадачился вопросом, что мне очень не хватает буксировочного троса. В идеале, конечно лучше им никогда не пользоваться, но его наличие под рукой вселяет уверенность, особенно вдали от дома. Выбор очев… Читать дальше
Земена радиатора кондиционера, за три года видимо потрепался (посыпались соты, механических повреждений не было), обратился к официальному диллеру, и без вопросов поменяли.
подправил, три, но суть дела не меняет. Сервисмены говорили что просто на первых машинах бракованная партия попалась радиаторов, новый проходит без проблем.
Итак. 28.03.22 машина была отогнана к дилеру для очередной диагностики, т.к. замена приводов не увенчалась большим успехом — вибрация все таки осталась. в меньшем объеме, но она есть. 31.03.22 дилер п… Читать дальше
Всем доброго времени суток! Вот и пришла моя очередь на замену двухмассового маховика на моей машинке. Был тарабанящий звук и практически с самого начала эксплуатации. Особо на работоспособность это н… Читать дальше
Ну я в видео подробно рассказал… Около 900 оборотов, стоя на месте или в движении, с выжатом сцеплении, идёт потрясавание двигателя, вибрация
У меня бывают подёргивания при трогании, но не всегда. Ну и дизельное на холодную, но это врятли это маховик. Скорее это подушки. Летом и на горячую его практически нет.
Пост не несёт никакой рекламы. все покупал сам для себя и выводы делать Вам. Всем привет. Сейчас хочу рассказать про Екошу. заказал на озоне и прикупил Екошку, серии Гига Ну и еще фото всякие… Читать дальше
В банке мел------ это поглотитель запахов. В банках пахнет полоска тканевая, у меня в бж кажись все есть это, плюс ролики на дзене)))). Здесь другой принцип. Я не углублялся в тех.процесс, мне как потребителю важно чтобы вкусный был, не резкий и долгий. Вот купил, посмотрим, сколько пахнуть будет
Ну вот у меня в рабочей шкоде два года уже банка лежит. В Атласе почти год уже, без снятия второй крышки.
У меня естьзапись про восстановление баночных еаошек)))) у меня екошка в прошлой машине стояла банка и два года отъездила в атласе, и пахнет до сих пор)))). Но слабо. Поэтому купил гигу на пообу. Потом посмотрю, может и ее можно будет восстанавливать
Всем драйвового утра.
Незаметно и без всяких проблем прибыли на остановку ТО 30 000.
Последние 10 000 с ГБО. Об этом в других блогах позже.
Перейдем к ТО не у дилера.
Итак что меняем согласно сайта-форума:
1) Воздушный фильтр системы кондиционирования 8022003800 Geely;
2) Топливный фильтр 2013004500 Geely;
3) Моторное масло API SL и выше; (для Geely масло поставляется Shell Helix Ultra 5W-30)
4) Масляный фильтр 1056006100 Geely;
5) Шайба сливной пробки 1056005900 Geely; (Шайба сливной пробки масляного поддона одноразовая (по крайне мере дилер ее меняет)
6) Фильтр системы VVT 1033006300 Geely
7) Прокладка заглушки фильтра VVT
© Источник: geely-club.by/
На вопрос, что такое и под каким номером "Прокладка заглушки фильтра VVT" я так ответа на форуме и не услышал, но о ней чуть ниже.
По сути отличия в ТО 20000 только в отсутствии замены свечей, замены топливного фильтра и фильтра системы VVT, а так же я решил ещё масло в АКПП 2ой раз сменить, поскольку мне очень не понравился тогда его цвет.
Было приобретено(далее цены в бел. рублях (можно делить на 2,45 — получится в долларах)):
2013004500(фильтр топливный) — 15,5р
FA714NY(фильтр воздушный) — 16,5р
OC 217(фильтр масленый) — 11р
FC381NY(фильтр салонный) — 24р
1056005900(прокладка пробки в поддоне двигателя) — 1,5р
1033006300(фильтр системы VVT(клапана фаз газораспределения)) — 6р
Shell Helix Ultra 5W-30 4л — 68р — так как у меня 0,5 л. осталось с прошлого ТО.
Fuchs Titan ATF 3292 5л! — 64, 5р — именно 5 л. прошлый раз когда я менял масло я не узнал, что есть фасовка в 5л канистрах — берите её! Вот каталожный номер такой фасовки 601427121.
Нашёл ещё номер оригинальной, вроде как, медной прокладки под сливную пробку АКПП, но я её не покупал в следствии неадекватности цены — просто подобрали на СТО — вот её оригинальный номер WASHER-PLUG 0596-047033.
Небольшая преамбула я честно в интернете пытался найти инфу, как меняется фильтр системы VVT, но нашёл лишь видео от дилера где он говорит мол меняем, но не показывает. И есть видео и фото с форума с заменой на старом эмгранде х7 с 2,4. При покупке фильтра меня слегка смутило, что каталожный номер отличается от эмграндовского плюс после рассматривания картинок и фильтр по внешнему виду отличается, хотя мотор один и тот же вроде как.
В общем всё ТО поначалу проходило спокойно, заменили топливный
Старый заантикоринный, кстати топливо было чистым в нём, — без воды и шлаков, может, если распилили бы, что-нибудь нашли
Про VVT:
Итак мастер говорит — нету на передней стенке двигателя не клапана VVT ни фильтра, в отличии от фото из интернетов. Зато есть на задней стенке двигателя 0_о
А где фильтр? В механизме есть какие-то сеточки но это не то. Я уже думал ехать за этим отдельно к официалам на крайняк, но решил ещё раз помучить всемогущий интернет и вуаля — набрёл на картинку.
Фильтр вынут(фото не сделал, но там не было никакого криминала по мусору), та самая "Прокладка заглушки фильтра VVT" тоже медная, была просто подобрана — вот размеры 20мм*14мм*1.5мм.
При закручивании фильтр вставляется в пробку как на фото из интернета.
Дело сделано!
Слили масло:
Моторное:
Был интересен цвет масла двигателя после езды на газу, — ещё тёмное, посмотрим, что будет на ТО 40 000.
Тест на белой бумажке выявил вкрапления лишних тёмных мусорин, не знаю может они и должны быть в определённой норме(было бы интересно мнение експердов).
Замена масла в АКПП производилась чётко по дилерской инструкции которую в комментариях к предыдущей замене кто-то приложил. Я перепостивать её сюда не буду — сами найдете кому интересно (там написано "не для разглашения").
Учитывая, что масло сливали очень долго, пока разбирались с VVT, — заменили по итогу около 4,4 л.
П.С. Про порядок. Само собой что масло сливалось в первую очередь. Просто по тексту можно подумать что оно было в конце :) — это не так.
Ну вот и всё. Всем удачи, хорошего настроения и не болейте.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Джили Атлас , прокачка тормозов Джили Атлас , схема тормозной системы Джили Атлас , ремонт тормозной системы Джили Атлас , неисправности тормозной системы Джили Атлас
4. Задние тормозные механизмы
Задний тормозной суппорт (с механизмом электрического стояночного тормоза)
Снятие
Внимание:
Порядок сборки и разборки левого и правого задних суппортов с механизмами электрического стояночного тормоза аналогичен. Необходимо оттянуть кнопку электрического стояночного тормоза (отключение тормоза) после выключения зажигания. При этом, поскольку электрический стояночный тормоз отпущен после выключения питания, можно снять сам электрический стояночный тормоз.
Внимание:
При отключении электрического стояночного тормоза автомобиль удерживаться на месте не будет. Поэтому, во избежание повреждений автомобиля, серьезных травм и несчастных случаев со смертельным исходом, никогда не отключайте стояночный тормоз, когда автомобиль находится на уклоне.
Внимание:
Во избежание повреждения автомобиля, серьезных травм или смерти при демонтаже тяжелых узлов с автомобиля, установленного на подъемнике, подведите под противоположную относительно демонтируемых узлов сторону автомобиля страховочные стойки.
Внимание:
Тормозная жидкость легко поглощает влагу. Не использовать тормозную жидкость из открытых емкостей, поскольку она может быть загрязнена водой. Использование нерекомендованной или загрязненной тормозной жидкости может привести к отказу тормозной системы, потере контроля над автомобилем и травмам.
Внимание:
Тормозная жидкость может вызывать раздражение кожи и глаз. В случае контакта с тормозной жидкостью примите следующие меры:
- При попадании в глаза тщательно промойте их водой.
- При попадании на кожу промойте загрязненный участок кожи водой с мылом.
1. Открыть капот двигателя.
2. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
3. Снять заднее колесо.
4. Слить тормозную жидкость.
5. Снять задний тормозной суппорт с механизмом электрического стояночного тормоза.
1) Отключить разъем жгута проводов от заднего тормозного суппорта с механизмом электрического стояночного тормоза, как показано на рисунке ниже.
2) Выкрутить болт, соединяющий задний тормозной шланг и задний суппорт с механизмом электрического стояночного тормоза.
3) Отсоединить левый задний тормозной шланг.
Примечание:
Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие автомобиля, тщательно очистить поверхность.
4) Снять два внутренних крепежных болта с шестигранной головкой, соединяющих привод электрического стояночного тормоза и тормозной суппорт.
5) Снять привод электрического стояночного тормоза, как показано на рисунке ниже.
6) Извлечь два крепежных болта, соединяющих тормозной суппорт и кронштейн.
7) Снять левый задний тормозной суппорт, как показано на рисунке ниже.
8) Снять тормозные колодки.
Примечание:
Тормозные колодки отличаются друг от друга. Нанести установочные метки на каждую колодку, чтобы при сборке правильно установить все колодки на свои места.
9) Выкрутить два крепежных болта, соединяющих кронштейн и корпус подшипника заднего колеса, и снять кронштейн, как показано на рисунке ниже.
6. Снять задний тормозной диск.
1) Опустить задний тормозной диск.
Примечание:
Нанести на тормозной диск и ступицу колеса метки для последующей сборки.
Разборка
1. Разобрать кронштейн.
1) Снять стопорное кольцо с кронштейна, как показано на рисунке ниже.
2) Снять два плавающих пальца с кронштейна.
3) Снять резиновые втулки с плавающих пальцев с помощью отвертки.
Внимание:
Следите за тем, чтобы не повредить плавающий палец.
Внимание:
Перед использованием отвертки оберните ее жало клейкой лентой.
4) Снять два защитных чехла плавающих пальцев, как показано на рисунке ниже.
2. Разобрать суппорты.
1) Установить деревянный блок перед поршнем тормозного суппорта, чтобы предотвратить удар поршня о корпус суппорта при его выдвижении.
2) Выдвинуть поршень из тормозного суппорта, подав сжатый воздух в монтажное отверстие штуцера для удаления воздуха.
Внимание:
При использовании сжатого воздуха держите пальцы на безопасном расстоянии от передней части поршня тормозного суппорта.
Внимание:
Не допускать вытекания тормозной жидкости.
3) Снять пыльник поршня тормозного суппорта с помощью отвертки.
Внимание:
Не допускать повреждения отверстия цилиндра тормозного суппорта.
Внимание:
Перед использованием отвертки оберните ее жало клейкой лентой.
4) Снять уплотнительное кольцо поршня с тормозного суппорта с помощью отвертки, как показано на рисунке ниже.
Внимание:
Не допускать повреждения отверстия цилиндра тормозного суппорта.
Внимание:
Перед использованием отвертки оберните ее жало клейкой лентой.
5) Снять защитный чехол штуцера для удаления воздуха с тормозного суппорта.
6) Снять штуцер для удаления воздуха с тормозного суппорта.
Проверка
1. Проверить каждую резиновую деталь на наличие признаков повреждения и износа.
2. Проверить наличие направляющей пластины колодок дискового тормоза, проверить их на предмет коррозии и деформации монтажного выступа.
3. Проверить фрикционные поверхности тормозных колодок на наличие трещин, выкрашивания и повреждений.
4. Проверить толщину тормозных колодок.
1) Измерить толщину колодки с помощью линейки. Номинальная толщина: 10 мм Предельно допустимая толщина: 2 мм.
Если толщина фрикционной накладки меньше предельно допустимого значения, заменить колодку.
Примечание:
Колодка дискового тормоза подлежит замене комплектом на каждой оси.
Примечание:
После установки новой тормозной колодки проверить степень износа переднего тормозного диска.
5. Проверить толщину тормозного диска.
1) Проверить поверхность тормозного диска на наличие признаков износа.
a. Очистить фрикционные поверхности тормозного диска спиртом или одобренным средством для очистки тормозов.
b. Проверить фрикционные поверхности тормозного диска на наличие следующих дефектов:
- Сплошная и/или точечная коррозия.
- Легкая поверхностная коррозия.
- Трещины и/или термические повреждения.
- Видимое изменение цвета (посинение).
- Глубокие борозды на фрикционной поверхности тормозного диска.
При обнаружении одного или нескольких перечисленных выше дефектов на фрикционной поверхности тормозного диска следует отремонтировать или заменить тормозной диск.
Примечание:
После ремонта фрикционной поверхности или замены тормозного диска необходимо также заменить комплектом тормозные колодки.
2) Проверить толщину тормозного диска.
a. Микрометром измерить толщину тормозного диска не менее чем в четырех местах, равномерно распределенных по окружности тормозного диска. Записать наименьшую толщину. Все измерения должны выполняться только в зоне контакта с тормозными колодками. В ходе измерений микрометр необходимо располагать на одинаковом расстоянии от наружного края диска.
Номинальная толщина:11 мм
Предельно допустимая толщина: 9 мм
6. Измерить осевое биение после установки тормозного диска на автомобиль.
Примечание:
После снятия тормозного диска с фланца ступицы необходимо удалить ржавчину и загрязнения с сопрягаемых поверхностей ступицы и тормозного диска. В противном случае после установки тормозного диска на автомобиль возможно чрезмерное осевое биение тормозного диска и пульсирование педали тормоза.
1) Очистить фрикционные поверхности тормозного диска техническим спиртом или аналогичным чистящим средством.
2) Установить тормозной диск на ступицу колеса.
3) Установить прокладки на болты крепления ступицы, установить колесные гайки и затянуть их ключом.
4) Установить основание циферблатного индикатора на поворотный кулак и установить щуп циферблатного индикатора так, чтобы он соприкасался с фрикционной поверхностью тормозного диска под углом 90°, на расстоянии около 10 мм от внешнего края диска.
5) Повернуть тормозной диск таким образом, чтобы получить наименьшее значение показаний циферблатного индикатора. Обнулить показания индикатора.
6) Вращать тормозной диск до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет максимальное значение.
7) Отметить и записать результат измерения осевого биения.
8) После установки тормозного диска на автомобиль сравнить осевое биение с техническими требованиями.
9) Максимально допустимое радиальное биение тормозного диска: 0,08 мм
Внимание:
Железные части индикатора часового типа должны находиться на безопасном расстоянии от ступицы и датчика скорости.
10) Если осевое биение после установки тормозного диска на автомобиль не соответствует техническим требованиям, следует проверить осевой зазор подшипника и осевое биение ступицы колеса. Если осевой зазор и осевое биение ступицы соответствуют норме, а толщина тормозного диска находится в пределах допустимого диапазона, необходимо отремонтировать поверхность тормозного диска для обеспечения должной плоскостности.
Сборка
1. Собрать суппорт.
1) Установить штуцер для удаления воздуха на тормозной суппорт. Момент затяжки: 10 Н·м.
2) Установить защитный чехол штуцера для удаления воздуха на тормозной суппорт, как показано на рисунке ниже.
3) Нанести смазку на новое уплотнительное кольцо поршня.
4) Установить уплотнительное кольцо на поршень, как показано на рисунке ниже.
5) Установить пыльник на поршень тормозного суппорта.
6) Установить поршень тормозного суппорта в отверстие цилиндра и убедиться, что верхний и нижний пазы поршня располагаются по вертикали.
2. Собрать кронштейн.
1) Установить защитный чехол плавающего пальца на кронштейн, как показано на рисунке ниже.
2) Установить резиновую втулку плавающего пальца.
3) Установить плавающий палец, как показано на рисунке ниже.
Установка
1. Установить задний тормозной диск.
1) Установить задний тормозной диск на ступицу, совместив нанесенные при снятии метки.
Примечание:
Если для замены используется новый тормозной диск, его необходимо установить в такое положение, при котором обеспечивается минимальное биение диска.
2. Установить суппорт с механизмом электрического стояночного тормоза.
1) Затянуть два болта, соединяющих кронштейн суппорта и корпус подшипника заднего колеса, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки: 110 Н·м.
2) Установить задние тормозные колодки, показанные на рисунке ниже.
3) Установить два крепежных болта, соединяющих тормозной суппорт и кронштейн. Момент затяжки: 42 Н·м.
4) Вращая винт с внутренним шестигранником при помощи гаечного ключа № 5, прижмите тормозные колодки к тормозному диску.
Примечание:
Повторно убедиться, что вырезы поршня расположены по вертикали.
5) Установить болт и медную шайбу на соединение между задним тормозным шлангом и задним суппортом с механизмом электрического стояночного тормоза. Момент затяжки: 31 Н·м.
Примечание:
Заменить медную шайбу на новую.
3. Установить два внутренних крепежных болта с шестигранной головкой, соединяющих привод электрического стояночного тормоза и тормозной суппорт, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки: 9,5 Н·м.
6) Подсоединить разъем жгута проводов к заднему суппорту с механизмом электрического стояночного тормоза.
Читайте также: