Ремонт гидроподвески лексус lx470

Обновлено: 13.05.2025

Замена гидроподвески lx470 на простую от 100-ки

Привет друзья! Вот уже 3 года эксплуатирую 470-й 2001 года, но гидроподвеска даёт различные глюки. Может на ходу задрать зад и скачет как лягушка, то ошибки выдаёт миганием значка off, а бывает что полностью опустит машину. Стойки уже менял, датчики проверяли. Один раз вообще каким то образом пробил гидравлическую трубку. Да и вообще не нравится мне гидроподвеска чувствуется каждая дырка на асфальте. Вот хочу поменять на простую да и по деньгам это гораздо выгоднее. Может кто менял буду рад совету

Всмысле появилось что то новое? Да не, все так и осталось, машины то эти не выпускаются, на несколько лет всю тему переживали.
p.s. Жаль конечно такую машину кастрировать. Имхо.

Чё там делать то? Штекер с насоса гидроподвески вытаскиваешь, аммортизаторы обычные ставишь, шланги подвязываешь. И катаешься. Но гидроподвеска по мягкости хода это корабль против телеги.

Да я всё понимаю, но беда ещё в том что на когда идёшь по сельской дороге км 70-80 ощущение такое что сейчас выбросит в кювет, уж очень сильно раскачивает. На прадик 150-м с простыми стойками идёшь намного уверенней

Да я всё понимаю, но беда ещё в том что на когда идёшь по сельской дороге км 70-80 ощущение такое что сейчас выбросит в кювет, уж очень сильно раскачивает. На прадик 150-м с простыми стойками идёшь намного уверенней

это не есть нормально. наоборот, именно на пересечёнке и проявляются все прелести гидры.
лучше попытайся починить.
зы
кстати, а что значит "датчики проверяли"? нафиг их проверять? это обычный переменный резистор (как ты его проверишь?). они, кстати, глючить начинают самые первые. поменяй их нафиг на новые. их три штуки (один на заднице и два спереди). там цена вопроса смешная, а в 90% случаях проблема именно в них.
потом поменяй всю жижу и "настрой" подвеску. тоже в ветке есть пошагово "как".
я сам лично это делал с минимальным умением работать гаечным ключом. сложнее колодки самому менять.

Теперь начинаем сказ о борьбе с недугом в лице 17 летней гидроподвески:
Что я сделал по порядку:
1) Осмотрел уровень масла в бачке системы (Уровень стоит как и был)
2) Осмотрел предохранители (Все в норме)
3) Подключил miniVCI и через Techstream пытался продиагностировать систему AHC. Но при переходе во вкладку AHC при чтении кодов выдавало ошибку самого Techstream 0x974…и т.д. А в режиме просмотра показателей писало несусветную чушь в графах давления в гидростойках и в рессивере

4) Пошёл в интернет, искать методы диагностики, и нашёл метод самодиагностики систем по мануалу, путём замыкания контактов скрепкой. (Сразу оговорюсь на моем 2003г.в. Американце самодиагностика работает и в сервисном разъёме под капотом и через OBD в салоне)
Прочитал коды: 18, 31, 32, 34, 36, 64.
На фото описано что куда вставить.

Тоесть выдало почти полный фарш. И это говорит о том что вряд ли это техническая часть системы, нужно смотреть проводку. Полез под машину смотреть провода и фишки.

6) Прозвон цепи мультиметром.

Ни где не нашёл информации о том в какой последовательности идёт сигнал, вот в итоге как это работает:

* С мозгов гидроподвески стоящих над педалью акселератора идут провода в общей косе (находится под декоративными накладками порогов и под ковролином со стороны водителя)

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение - 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага - перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги - Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать - появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу - резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика - и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика - до 2,25 Вольт - т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю - для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить - напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

В список услуг специализированного ТехЦентра LexTo входит ремонт пневмоподвески Лексуса – мы располагаем сертифицированным оборудованием для проведения диагностики и ремонтных работ, используем высококачественные запасные части и комплектующие.

Цены на ремонт пневмоподвески

Услуга	Стоимость работы
Балка задней подвески в сборе (тойота LC100,200,120,150) с/у	12000 руб.
Кулак поворотный (цапфа )передней подвески (тойота LC100,200,120,150) с/у	3500 руб.
Кулак поворотный (цапфа )передней подвески тойота лексус седаны) с/у	3500 руб.
Кулак поворотный (цапфа) задней подвески тойота лексус седаны) с/у	3500 руб.
Подрамник задней подвески с переустановкой деталей с/у	6000 руб.
Подрамник передней подвески с переустановкой деталей с/у	8000 руб.
Пружина задней подвески (тойота LC100,200,120,150) с/у	1800 руб.
Рычаг (тяга) задней подвески поперечный с/у	2000 руб.
Рычаг (тяга) задней подвески продольный с/у	2500 руб.
Рычаг передней подвески нижней	2500 руб.
Рычаг передней подвески (тойота LC100,200,120,150) с/у	2500 руб.
Рычаг передней подвески тойота лексус седаны с/у	2000 руб.
Сайлентблок переднего рычага (на снятом рычаге) с/у за 1шт.	500 руб.
Втулки заднего стабилизатора гидравлика (тойота LC100,200,120,150) с/у 2шт.	2500 руб.
Втулки заднего стабилизатора (тойота LC100,200,120,150) с/у 2шт.	1000 руб.
Втулки переднего стабилизатора (тойота LC100,200,120,150) с/у 2шт.	1200 руб.
Втулки переднего стабилизатора гидравлика (тойота LC100,200,120,150) с/у 2шт.	2500 руб.
Втулки переднего стабилизатора тойота лексус седаны с/у 2шт.	от 1600 руб.
Стойка (тяга) заднего стабилизатора с/у	800 руб.
Стойка (тяга) переднего стабилизатора с/у	800 руб.
Амортизатор задний (тойота LC100,200,120,150)	от 2000 руб.
Амортизатор задний (тойота лексус седаны) с/у	от 2000 руб.
Амортизатор/опора/пружина передний (стойка)тойота лексус седаны с/у	от 2500 руб.
Амортизатор/опора/пружина передний (стойка) (тойота LC100,200,120,150) с/у	от 3500 руб.

Профессиональный подход

Ремонт пневматической подвески начинается с визуального осмотра ходовой части, поскольку некоторые неисправности или последствия некачественного ремонта могут служить причиной выхода из строя подвески. Затем сканером производится диагностика пневмосистемы. Применение фирменного оборудования гарантирует корректную проверку ее функциональности.

Основной вид неисправности пневматической подвески – выход пневмобаллона из строя. Важно не только заменить поврежденную деталь, но и установить причину поломки. Это может быть:

естественный износ;
механическое внешнее воздействие;
повреждение компонентов системы, в число которых входят клапаны, компрессор, датчик положения кузова и т. д.

Рекомендуется менять пневмобаллоны парами, чтобы обеспечить максимально длительный срок безремонтной эксплуатации подвески.

Наше предложение

Опытные специалисты компании LexTo выполнят ремонт пневматической или гидроподвески Lexus на привлекательных условиях. Весь комплекс работ будет осуществлен в оговоренные сроки. Мы даем гарантию на все виды услуг.

Периодически замечаю, что гидроподвеска на LX 470 работает не корректно. А именно, такое ощущение, что без моего участия изменяется настройка жёсткости амортизаторов. Что это может быть, и как это устраняется?

Лучше всего сделать диагностику гидроподвески (считать коды ошибок). Часто обрывается провод находящийся в жгуте проводов, который проходит по раме в районе заднего левого колеса!

Диагностику делал неоднократно, показывает что всё в норме. Но ощущение периодически появляется. Про то, что описываете вы я знаю. Данная проблема, как правило, приводит к опусканию подвески в крайнее нижнее положение. А у меня проблема в том, что периодически появляется ощущение, как будто амортизаторы сами переключаются во второе положение SPORT. Машина становится жёстче.

Заедь в Ясенево на диагностику, мне там где то месяц назад ходовую делали, я думаю они тебя помогут, я остался доволен работой. Рекомендую как хороший сервис с адыкватными ценами .

Александр большое спасибо за совет, но я из Казани и у нас тоже есть хорошие автосервисы, но пока проблему никто найти не может.

Я имел ввиду ту пару проводов которая контролирует именно жесткость подвески. При повреждении этого провода подвеска не уходит вниз. Поскольку неисправность плавающая - попробуйте проверить датчики высоты на окисление, ржавчину и т.п. Если в датчиках малейший конденсат - меняйте не задумываясь. Они тоже на это влияю.

Так и получилось! Барахлил передний правый датчик. После его замены всё в норме! Но, что странно - диагностика его не видит. Показывает, что всё в норме. За участие большое спасибо.

Здравствуйте нужен совет у меня лх470 2002 г. выпуска после помывки машины загорелись ошибки 1/Height control solenoid front leveling circuit
2/Adnormal oil pressure adnormality dy not operation leveling valve

кто знает , что делать с ресиверсом между ГА под левым порогом, был отломан спускник, высверлил, как дало давление всех обрызгало, нарезали резбу , поставил с переходником спускник, но поставив на место не могу прокачать , и машина не подымается, вообще еле еле раз чють шевельнулась и всё, пробывали на прямую , насос крутит, качает , пальцем не зажмешь, а какое даление должно на выходе быть, кто знает , и что делать?

всем привет подскажите если кто сталкивался лексу стал жесткий подключили комп показало что показания датчиков все разные и далеки от нормы -2.3 мм. прочитав по интернету выставили все датчики в норму подкрутили торсионы машина поплыла как на облаке не мог нарадоватся но проехав несколько километров подключаем комп датчики снова показывают разные показания и все в плюсе авто снова стал жесткий перед этим разбирали датчики они как новые ни конденсата ни ржавчины

Читайте также: